ИБП для газового котла - 9

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Практика сильная штука, 20-30% емкости считать рабочим аккумулятором

 

Ана страничку назад вернуться не?
https://www.forumhouse.ru/posts/32834543/

 

Если это ИБП для ПК, где время работы нового АКБ (и ИБП) - до 5 мин., то уменьшение емкости до 20% - беда. Нужно выбрасывать, менять.
Но когда ИБП рассчитан на работу не менее 15 часов с новым АКБ и осталось 20-30%, т. е. время работы "всего" около 5 часов работы при обычных отключениях в сети - 5 - 30 мин. возможно допустимо. Но все же заменил их на новые. Пусть работают спокойно еще 8 - 10 лет...
Такая вот занимательная практика жизни.
Как то так.

 

Это называется ухудшением качества жизни
Примерно, как работал, зарабатывал 100 т. р., ушел на пенсию, а она 20 т. р.
Ну что, смирился с ухудшением качества жизни.
Начал экономить на еде (уценка в магазинах, когда заканчивается срок хранения), потому как на лекарства денег нужно всё больше.

Повторю.
Вы вводите в заблуждение неискушенного читателя.
Он поверит в такие сроки эксплуатации и будет жестоко разочарован. Все на Вашей совести
Всё остальное демагогия, "да я, да у меня, еще копейка 1967 года выпуска на ходу "

 

Позанудствую, 67 года мог быть Фиат, но не копейка.

 

Согласен. Просто хорошо помню первые машины.
Впечатление у 7 летнего пацана было сильное.
Выделялись на фоне всех.
Один раз дали руль подержать удивил малый люфт, в сравнении с другими авто

п. с.
в таксопарк №1 Краснодара пригнали с десяток машин на климатические испытания, был знакомый таксист поэтому видел машину часто и густо на летних каникулах. На море сгонять, по горныи перевалам попылить.

 

Это точно. Только это пример, что тратите всего 10 т. р. и теперь откладывать (в запас) стало меньше.
Но жизнь не ухудшшилась, наследникам меньше достанется...

 

Да ты мастак, если в 10 т. р. вкладываешься
У меня один поход к кардиологу 7,5 - один
Хотя да, можно не ходить и наследникам точно быстрее достанется

 

А как, по мне, весь спор, ни о чем. Ибо, его предмет, есть, исключительно, хозяйское дело. Хочешь меняй, хочешь выжимай досуха, хочешь лей воду, а хочешь, переводи на лифер. А хочешь и вовсе, в извращенцы подавайся...
Поясню.
Хотел сделать профилактику батарейкам упса, но вижу стоит на высоком уровне. Сменить, конечно, раз плюнуть, но, не для того я его лепил, да и лифер, нужно было в порядок привести. Заморозил его, обжал, все норм, в общем вернул к жизни. Тут выясняется что балансир в БМСке, ну совсем не рассчитан на буфер (старт с 3.527 на банку. Пришлось собирать ей (батарейке) дополнительную, умную зарядку. Короче, теперь оно у меня, как у моего эковольта, в три ступени, только в стиле стим панк. Ох, люблю я это рукоблудство...
Так. не пинать! Штучки еще не упакованы. Красивости, ножки, крышки, коробочки.., будут потом. Пока, только, текущие, голые факты. И не без косяков! Так что вопросы, типа посему у тебя на концах, не клеммы, а бананы, не принимаются. Ну ладно, на этот отвечу. 1. Элементы дуло, тем не менее, проверка показала что они в полном порядке и продолжения вздутия не наблюдается. Более того, клапана, там, реально, рассчитаны на взрыв, если, конечно, причиной газ... Тем не менее, я принял решение использовать батарею в щадящем режиме. Разряд у меня будет 130Вт, а заряд всего 3А.
Ну и эксперимент, кудаж нам без него то. Я тут задался вопросом, а чего это не дохнет зарядка ИБП, если, например, мы зарядили батарейку по полной, альтернативной зарядкой и сразу же подцепили к ИБП. Т. е. я о том, а, так ли, нужны ли диоды, запирающие родную зарядку, тем более когда разница всего в 4 раза. Вот и решил повыяснять, чё там может вылезти, в процессе... Ну и цель всего этого, собственно в реализации мастовского алгоритма. Тобишь. Если батарейка разрядится до 13В (это примерно те самые 86%), включится альтернативная зарядка, которая зарядит батарейку до 14.4В, тем самым запустив балансировку. Если, разряд не достиг порога в 13В, то батарейку будет вести буфер ИБП, на уровне 13.6В.
Защита от обратного тока, на, альтернативной зарядке реализована (мосфет).
Ну и когда закончу, останется только все облагородить и уже тогда, можно смело, тянуть мои CSB-шки на профилактику и ставить их как времянку, на ген.
З. ы. Почему, бы, просто не пойти в магазин и не купить новую батарейку на ген или не поставить на него лифер. Поясняю. БМС у лифера всего 60А. Для старта этого маловато и подключить без БМС-ки нельзя, ибо, на тех же клеммах висит АВР. В общем, совсем не хочется добить батарейку, окончательно. Это первое. Второе дело в том что, обычно я на свое хобби, трачусь по чуть чуть, т. е. есть и другие ничуть не менее важные статьи расходов. И вот в этом месяце у меня встал выбор, либо я иду за новой батарейкой, либо закрываю чтото другое. Другим, было желание, нахрен, убрать бак из генераторной, ну вопервых мой ген малорослик, а еще и в ограниченном пространстве, в общем, порой, очень неудобно. А тут решил поставить электроклапан с фильтром, и так крутился и так, короче, никак. Поэтому, предпочтение отдал внешним бакам. Это вертикальные, 10л. два, пластиковых бака. Специальные! Т. е. УФ не чувствительные и морозостойкие, а так же с клапаном в крышке. Короче, бензин там заявлен. Суть такова. Я креплю эти баки на внешнюю стенку и вмуровываю туда медную магистраль, так что, напротив гененого, карбюратора, будет торчать только сосок, ой. пардон, штуцер. с него на электроклапан и в карбюратор. Фильтр поставлю, рядом с баками. Единственно, я так полагаю, неудобно будет их заправлять, но это уже все прикинется по месту, может я и зря опасаюсь, а нет, придумаю как перекачивать, чтобы не задирать канистру. Ну и наконец, все это дело, планирую облагородить, красивым ящиком с хорошей вентиляцией, который выкрашу в белый цвет. Там солнца, большее время нет, кусочек, примерно в два часа, ближе к закату, ну чисто, просто, раздражает, поэтому, буду нивелировать. Ну, вот, собственно, на это я и пустил свой бюджет в этом месяце, чтобы посмотреть как оно поведет себя на жаре. А пока жду доставки и карячусь, решил, на досуге, потихоньку, привести батарейки в порядок.
Собственно, вот:

 

Не передергивай. Мы же про "жизнь" АКБ говорим.
Если он может работать не 15 часов, а всего 5 часов - для него это нормально, если надо ему всего 1 час в неделю.
Если Вы бегать медленнее стали в несколько раз - это не значит что вы умерли. До магазина и кардиолога доходите и хорошо. (Кстати вы же москвич, говорите. В Москве будете - кардиолог по полюсу в районной - бесплатно.)

Полностью согласен. Спорить то не о чем. Предложений от другой стороны нет.

 

З. Ы. З. Ы.
Блок питания, 12В, чтобы им можно было заряжать литий нужно поправить делитель.
Даю два варианта.
1. Смотрим фотку как есть.
2. Смотрим с моими пометками.

В фиолетовом квадратике, единственный регулировочный резистор на подобных БП.
В синем квадратике делитель, вернее нет, сам делитель, это совокупность синего и фиолетового квадратиков, т. е. R34 и R35, это резисторы задающие (ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ) диапазон, а подстроечный резистор регулирует напряжение в этом диапазоне. Примерно вот так:

Это, реальный делитель, конкретно моего БП, я, для наглядности, оставил, только нумерацию с картинки, так что на цветомаркировку не смотрим. Итак, данный делитель идет из коробки и расчитан на БП 12В. Нам нужно подогнать делитель так чтобы на его выходе было напряжение достаточное нам для зарядки с компенсацией потерь на последующих узлах, НО! не более 16В! Это ограничение обусловлено напряжением выходных конденсаторов (16В) их нужно либо менять на 25В конденсаторы чтобы не похлопали, либо остановиться на верхнем пороге в 16В. Что мы и сделаем, ибо нам нужно всего, в районе 15В.
Принцип прост. Будем менять R35. Самое простое это поставить, реостатом (так же как включен регулировочный подстроечник ниже) вместо R35 второй подстроечный резистор, который предварительно накручиваем на 4.7кОм. Запаиваем его. Выкручиваем регулировочный (самый нижний) резистор на максимум и крутим подстроечник R35 пока на мультиметре не увидим 16В.
Собственно, вот и вся переделка. Далее остается, просто, все собрать обратно. И накрутить штатным (самым нижним по схеме), регулировочным резистором, напряжение в районе 15,5В, т. е. чистых 14.4 на зарядку и остальное на компенсацию потерь на DC-DC.
Если, жалко оставлять подстроечник, можно чуть усложнить. После регулировки (16В), Выпаиваем подстроечник, замеряем его сопротивление и подгоняем путем параллельного или последовательного соединения, обычных резисторов (лучше взять прецизионные с допуском в 1%). Для примера, чтобы получить ~16В, в моем случае, нужно параллельно R35, припаять второй резистор на 18кОм. Но оно все такое, для особо увлеченных, молодых, задротов. Там все мизерное и обычному, маленечко пристарелому, мужику, сделать так как на первой картинке будет затруднительно, зато синеньких подстроечников, купить у китайцев по три копейки за кучку, ему будет, куда проще.
Такая, очень простая переделка, касается, обсалютно всего, и порогов ИБП, в том числе! Там только капелюжичку сложнее. Я поясню. Допустим есть ИБП. Сначала ищем делитель верхнего порога, обычно он входом уходит на +АКБ, а выходом задает опорные 2,5В на компоратор или какую нибудь ТЛ-ку, это и есть та обратная связь, о которой везде говорят. Далее ищим нижний порог, обычно этот делитель стоит на входе АЦП, на той его ноге, которая, меряет напряжение на клеммах все той же АКБ. Собствено, подменяем постоянные резисторы в нижнем плече (там, обычно, ниже номинал что зачастую позволяет уложиться в 10кОм) и накручиваем нужные пороги, подключив вместо АКБ лабораторник. Теперь про ту чуточку сложности. Очень часто при регулировке нижнего порога, сдвигается и верхний порог, поэтому, просто, придерживаемся последовательности, регулируем сначала нижний порог, потом доводим верхний и проверяем чтобы, упс работал как нужно вам а не жадному пиндосу. Вуаля.
Ниже, для ленивых, привожу табличку, для подгонки номиналов резисторов для делителя. Принцип как у нас двоечников в школе, подгонка к ответу. Только там почему то это не работало, а здесь на ура. Классический способ, калькулятор делителя можно найти на сайте Чипа-Дипа, они, тут же и резистор предложат. Так же на Чипе-Дипе, есть калькулятор параллельного соединения.
И уверяю вас, я писал дольше чем все это делается. Стоит только один раз вникнуть и попробовать. Глядишь и реже, чего то, придется менять.

Да, забыл сказать! Если чего то нет на один делитель, сделайте себе другой, нифига страшного. Допустим, у вас нет подстроечника на 10кОм, но зато валяется 10шт. еще тех советских на 100кОм или наоборот есть все чтобы сделать делитель на более низких сопротивлениях, пользуйтесь! В любом случае, ваша задача, в том, чтобы при необходимом напяжении делитель давал опорник в 2,5В на микросхему, а с помощью каких номиналов вы это организуете, ну, вот абсолютно пофиг.

 

Ах, да. И последний нюанс. Есть т. н. БП или драйверы светодиодов, а есть эл. трансформаторы, ну или что то в этом роде..!
Хорошо переделываются именно первые! Отличить их просто. У правильных очень широкий диапазон по напряжению, обычно от 110В и обычно, отсутствует переключатель 110/220.

 

Блин, опять забыл. Но теперь, точно, последнее. Схема защиты от обратного тока. Это когда свет отключили, упс отработал, вырубился, а батарейка продолжает разряжаться на DC-DCшку. Вот чтобы такого небыло нужно сделать так:

Покупать, в нашем случае, что то, совсем не нужно. Диоды можно понадергать из любой энерго-сберегайки пару штучек в параллель, больше 5А данная DC-DCшка все равно не потянет. А мосфеты можно понадергать со старой материнки, там вокруг процессора их полно, в номиналы таких мы вполне укладываемся, там до 25В на затвор, столько же исток-сток и порядка 42А ток. в общем для 16В более чем. Платка делается обычным ножиком. Берем кусочек текстолита 2х2см. Режем борозду пополам и потом одну из половинок бороздим на три равные части. На вид выглядит как перевернутая буква Ш. Только нижняя планка широкая и между всеми четырьмя планками зазор. Все просто. Кому будет сложно, скажите, нарисую. А так, лень делать на плате можно сделать навесным монтажом как на картинке и потом в термоусадку.

 

Районный не тянет задачу нужен уровень ДМ. минимум КМ
Да и бесплатный сыр в мышеловке.

 

Блин, еще пару очень важных нюансов упустил.
Внимание! Тем кто надумает повторить!
1. Контролер прикручен к крышке БП пластиковыми шпильками. Если прикрутить на латунь или что то железное, и нарушится маска платы контролера, а БП будет заземлен, как положено, то сработает УЗО или, возможно, будет бах! На плате контролера земля не предусмотрена, зато нейтраль на высокой стороне выходит на два отверстия крепления.
2. Плата DC-DC установлена на радиатор через самоклеящуюся, изолирующую термопрокладку (достаточно дорогое удовольствие на Али). Держит так что фиг отдерешь! Раньше в этих платах, я токоограничивающий резистор переносил на верх, в этот раз, просто, забил. Поэтому, перфекционистам, настоятельно рекомендую, строжайшим образом следить за полярностью. При переполюсовке, на этих платках, токоограничивающий резистор, моментально сгорает! Конечно, ничего страшного он просто уходит в обрыв, но все равно неприятно. Если вдруг такое произошло, то замену можно найти на контролерах старых винчестеров. Если таковые найдете, то вообще супер. Отличить их легко, это тот же SMD резистор, только размером чуть поменьше и зеленого цвета. Благодаря размеру он прекрасно становится сверху, а зеленый цвет говорит о его прецизионности. Ну, а нет, на Али их валом 3р за кг.
Вот теперь, точно все.