Переделка "Ленинградки" 100 кв

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Схема однотрубная сейчас у меня, завтра приедет мастер будем определятся что делать.
Я хочу понять в чем причина и устранить ее.
Так как прошлой зимой все было нормально более - менее в зале не полностью прогревались радиаторы, а так сейчас половина не прогреваются.

Я так подумал и прикинул нужно разбить ее на 2 части, по 5 радиаторов.
Сегодня тестировал разными вариациями, прикручивал подачу на первых 4 радиаторах, прогреваются все 5 четко а далее еле теплые.

Схему прилагаю, вот только провести под дверью как теперь, все уже смонтировано.

 

Фильтр перед насосом есть? сетку промывали?
Схема это хорошо, вот только не высмотрел насос и РБ.

 

Естественно все это сделано в первую очередь.

Около котла (на схеме "К" слева стоит фильтр и грязевик) перед ним насос.

 

https://www.forumhouse.ru/posts/32189558/ что совой по пню, что пнём по сове...
https://www.forumhouse.ru/attachments/8864033/
разговор то был о том что для однотрубки нужен расход в трубе = 3 расхода в радиаторах тогда всё тип-топ, есть что балансировать на радиаторах.

 

Так у меня и так получается что нет расхода 25 ка не тянет.

 

Можно пояснить это? Для расширения кругозора.

 

https://www.forumhouse.ru/members/1894682/
Полистайте темы с участием @A623A623, сейчас тема не перед глазами.
Если кратко, в трубе разводки насосная циркуляция, в радиаторах чисто гравитационка.

 

Что Вас побудило не делать заужение в магистрали под радиаторами?
На первых приборах гравитация еще кое как работает за счет изначально горячей подачи. По мере остывания ситуация ухудшается. Здесь бы небольшое заужение было кстати, чтобы еще и циркуляцию в прибор направить принудительно.

Я бы попробовал малой кровью - под радиатором обрезать 25 перемычку и сделать перемычку из 20 трубы через переходники 25х20, если место позволяет.
Логика простая:
- 25 труба для отопления армированная стенка от 3 мм. 25-3-3=19 мм внутренний диаметр. S=1135 мм2
- отовод на радиатор 20-й армированный 2,8 стенка. 20-2.8-2.8=14,6 мм внутренний диаметр. S= 670 мм2
- перемычка 20-я тоже. 20-2,8-2,8=14,6. S = 670.
670/1135 = 0,59.
Внутреннее сечение одной 20-й трубы на 40% ниже чем одной 25-ки. Эту разницу надо куда-то деть. Она пойдет через радиатор с какими-то потерями естественно. За счет гидравлического сопротивления поток будет делиться в зависимости от диаметра запорной арматуры на радиаторе и чистоты+сопротивления самого радиатора. От балды прикинув на новой/чистой системе будет примерно так: 2/3 в магистрали и 1/3 через радиатор.
В такой ситуации может оказаться, что и насос справится с 25 магистралью. Хотя я бы для спокойствия поменял бы Ваш 25/4 на другой покрепче 25/6 или даже 25/8. Общий поток вырастет (обязательно надо смотреть кривые насоса, а то некоторые китайские 25/6 до нормальных 25/4 не дотягивают по потоку) и тепло будет более равномерно по системе распределяться, т. к. теплоноситель не будет так сильно остывать по всей длине системы.

Т. е. говоря простым языком сначала можно сделать перемычки. За вечер со всеми сливами, заполнениями и т. п. можно справиться. И это весьма бюджетно. Затем запустить систему и проверить как она работает. Через пару дней, когда будет видно справляется насос или нет, принимать решение о его [насоса] замене. Монтажный размер 180 мм по сути стандарт для циркуляционных насосов данного типа. Открутить две гайки и прикрутить и обратно несложно. Вот и вся замена насоса. Одна беда, старый куда-то деть надо в таком случае. Но можно его как резервный оставить.

 

Да говоря "простым языком", раннее изложенное бред сивой кобылы Машки.

 

Не надо на однотрубке заужать "перемычки" под радиаторами, этого нет ни в одном учебнике а только у блогеров

 

Технические характеристики
Основные параметры труб из PP-R серии S2,5 (стандартное размерное отношение SDR6) PN20 указаны в таблице 2.
Табл. 2
Номинальный наружный диаметр, мм 20
25

Номинальная толщина стенки, мм 3,4
4,2
Номинальный внутренний диаметр, мм 13,2
16,6

Типичный пример ЕГЭ образования Sкруга = Пи х D^2 /2
тогда первое значение = 283,385 мм^2
второе = 162,777мм^2
Как говорят в Одессе почувствуйте разницу!
Это при условии что расчёт сделан не для PN20.
Как завещал Ильич: учиться, учиться... и ещё раз учиться, только не в ЕГЭ школе.

 

Площадь окружности Пи*r2 или Пи*D2/4. Не благодарите...
Но это в сути моего сообщения не столь важно, т. к. пропорции сохраняются. Важно, что в Вашей системе ничего не помогает теплоносителю попадать в радиатор/конвектор.

 

Спасибо, болонской + системе образования.

За что благодарить, что в средней школе геометрию прокурили...
Считаем: 3,14 х (19/2)^2= 3,14х9,5^2= 3,14х90,25= 283,385мм^2 смотрим https://www.forumhouse.ru/posts/32193632/, да есть описка

https://www.forumhouse.ru/posts/7809767/

 

Вам помощь нужна или попикироваться в циферки с кем-нибудь? Я тоже, знаете, не святой. Вместо радиуса в квадрат диаметр возвел. Для 2 часов ночи еще неплохо получилось. Главное, Вы поняли принцип. Дальше сами посчитаете.
Теперь по сути. Суммарное сечение подводки к отопительному прибору и перемычки под ним в однотрубной системе должно быть сравнимо с сечением самой магистральной трубы. Если этим пренебречь и сделать как у Вас, то и получим непонятно как работающую систему. Теплоноситель просто потечет туда, куда ему проще, т. е. прямо по 25 трубе минуя все приборы. Пока близко к котлу и температура высокая, то появляется гравитационнная составляющая. В первые пару приборов худо-бедно затекает. И очень медленно, но прогревается и кое-как держит температуру. Чтобы все работало как должно, необходимо в магистральной трубе делать заужение. Тогда в этом месте появится сопротивление потоку. Часть циркуляции пойдет через приборы принудительно... Это на пальцах.

 

Помощь нужна автору темы, я просто пытаюсь предостеречь автора от похода по кривым дорожкам:

https://www.forumhouse.ru/posts/3760410/ без всяких заужений и даже насосов, живьём не в теории.