Консультации по звукоизоляции - 16

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@mike53, в инструкции от техносонус написано, что перепады от 10 до 20 мм вышлифовываются, а свыше 20 мм убираются ровнителем. Под вату нужно ровное основание

 

Под листами ГКЛ лишь очень узкая полоска Вибростек. Не могу сравнить стоимость 1 м. п. полоски Вибростек со стоимостью 1 м. п. герметика.

 

Да, я зря приплел экономическое обоснование. Оставляю только его бесполезность снизу — он не перекрывает 10мм зазора и остается щель, которая заполняется герметиком только снаружи.

 

На чертеже нет зазора 10 мм.

 

Не указан размер шва, но он есть. По технологии Knauf и Gyproc он составляет 10мм.

 

У Knauf не правильный чертёж.
У Gyproc нет зазора 10 мм.

 

Это важно - получить эффективную ЗИ, но за меньшие деньги.

 

Правильно ли я понимаю, что, для меня есть 2 варианта?

Вариант 1
Это выравнивание плиты на 1-2-3 см полусухой стяжкой (уберем впадины, сровняем бугры, закроем по максимуму прутья), а далее уже по технологии я укладываю вату, верно?

Вариант 2
Сбиваю все шлепки, точечно замазываю большие впадины и укладываю вату как есть, на плиту перекрытия?

Вопросы:
- Какой минимальной толщиной должна быть эта выравнивающая стяжка?
- Из чего ее делать?
- Надо ли под выравнивающую стяжку укладывать демфер?
- Надо ли прокладывать вдоль стены демферную ленту для выравнивающей стяжки?
- Зачем я убирал существующую стяжку ровную, если сейчас снова буду делать такую же стяжку?
Я же мог на нее уложить вату?
Не получается ли что я просто зря разбил всю стяжку, вынес, что бы снова ее сделать для того что бы ровно положить вату и снова залить стяжкой?

 

Да.

0 мм.

Цементные, гипсовые смеси.

Нет.

Высота помещения.

 

Еще больше запутался с ответов.

Если оба варианта имеют место быть, то мне логично по 2-му варианту действовать, минимизировав траты на новую стяжку и сделать только очистку жб, плиты.
Понимаю что с выравнивающей стяжкой основание будет получше выглядеть, чем без него, но в теории получается можно и по ж/б плите все уложить, обложив прутья ватой.

Это как? Просто закрыв пустоты мелкие пустоты? А как быть с тем, что выше пустот и что не сбивается?

Полусухая стяжка или наливной пол?

Значит если решусь заливать стяжку, очищаю поверхность жб плиты и заливаю сразу на нее, не подкладывая не демфер не гидроизоляцию, верно?
Или гидроизоляцию на жб лучше положить?
Надо ли по стенам пускать демферную ленту?

В прошлый раз вы сказали, что на такую стяжку нельзя делать пол с ватой и новой стяжкой поверх
Так как она только ухудшим ШИ свойства. Поэтому было и решено убрать ее.

Что то теперь я вообще в тупике как быть дальше и зачем вообще стяжку разбил)
Ох уж эта шумоизоляция

 

В самой высокой точке перекрытия.

Да.

Да.

Нет.

Правильно.

 

@mike53, вам прежде всего нужно сделать обмер уровня пола по всей квартире, определить уровень чистого пола и понять, сколько вы можете себе позволить толщину стяжки (будет очень неприятно, если в рамках укладки покрытия на пол станет понятно, что двери на балкон не открываются).
Дальше методом обратного счета сможете понять толщину стяжки, которую можно пустить на выравнивание.
Минимальная толщина стяжки определяется параметрами того наливного пола, который вы будете использовать. Например, Волма Нивелир Экспресс от 5мм (все, что меньше, просто отстрельнет). Стяжка должна сохнуть 28 дней!
Если толщина небольшая, то наливной пол. Если есть много места, то стяжку легкую типа Knauf UBO.
Демпфер вдоль стен я бы положил, хуже не будет. Но опять же вопрос в толщине.

Стяжка должна хорошо сцепиться с плитой перекрытия, а ваша, насколько помню, бухтела.

 

Здравствуйте!

Есть хрущевка, раздельный с/у. В туалете располагается шахта со всеми трубами, счетчиками и кранами. Для наглядности, вот фото. Оно не мое, но ситуация похожая:


Проблема: ОЧЕНЬ сильная слышимость соседей, в частности тех, чей санузел находится напротив (то есть за трубами). Слышно абсолютно всё происходящее в санузле соседей, и меня, соответственно, тоже сильно слышно. Каким образом лучше выстроить шумоизоляцию в данном случае? На данный момент я планирую следующее:
1) Полностью обклеить стены за трубами автомобильной шумоизоляцией Шумофф М3 (она у меня уже есть) возможно, в 2 слоя даже.
2) Обклеить трубы вибро и шумоизоляцией, так как есть подозрения, что звук резонирует через трубы. Но здесь есть нюанс: в доме стояки еще чугунные, кап. ремонт в 2026 году и соседи отказались менять стояки сейчас, когда я предложил. Поэтому пока остается чугун. Можно ли наклеивать вибро и шумоизоляцию на чугунный стояк? Не приведет ли это к резкому нарастанию ржавчины/плесени? (если что, из этой шахты 24/7 дует воздух из подвала)
3. Далее планирую создать стену из гипсокартона 12мм. Далее этот гипсокартон обклеить той же самой автомобильной шумоизоляцией (у меня ее много, не спрашивайте откуда После этого прикрутить еще один слой гипсокартона 12мм с помощью профилей. После этого выполнять отделку. На стенах будет декоративная штукатурка.
4. Так как в этой шахте находятся счетчики и краны, будет создаваться ревизионный люк. Размер получается примерно 30х40, читал тут, что с целью звукоизоляции советуют люки "Практика".

Умные люди, подскажите: где и в чем я ошибаюсь? Чего делать не стоит, или что наоборот стоит сделать? Я правда перечитал весь форум и весь интернет, искал похожие ситуации и не встретил ни одной такой же. Мне кажется уже, что соседи напротив то ли кабину снесли, то ли строители что-то намудрили. Я понимаю, что слышимость в туалете будет всё равно хорошая, но оставлять ее такой, какая она сейчас, я не могу.

 

Нет. Но устранить сквозные трещины, щели и отверстия к соседу - цементный раствор, герметик нейтральный нетвердеющий.

Нет.

Добавить 10 см минеральной акустической плиты.

С контуром уплотнителя. ГВЛ 2-3 слоя.

Вокруг унитаза - кафель.

 

Неожиданно. Троцеллен такой плотности сжимался в тряпочку. Или и именно "тряпочки" хватает для ослабления ударного шума?