Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня при источнике влаги- душа, влажность стабильно не меньше 19%

 

Ну как что? Собственно перлы эти смешные. Я даже не знаю, имеет ли смысл сие объяснять? Поймешь ли. Давай начнем с самого простого. Какая паропроницаемость у воздуховода?

Ладно, думаю не имеет смысла тебя спрашивать ни о паропроницаемости, ни а парциальных давлениях.





Теперь поясню тебе, что сие значит. А это значит, что пары из дома в вентканал не пойдут вообще в любом воздуховоде, хоть из оцинковки, хоть из алюминия, ибо паропроницаемость у них нулевая.

Пароизоляция делается там, где паропроницаемость далека от нуля, и за счет разницы парциальных давлений пар движется от теплой среды в сторону холодной. Для движения пара требуется паропроницаемость. При нулевой паропроницаемости никакого движения нет.

Ценность этого опыта околонулевая. Я столько видел людей, который 40 лет делают полную хрень. Поясню. Ни одному грамотному технадзору ты бы свои изваяния никогда бы не сдал, а в ИЖС его просто нет. Там принимает полный лох, и ты ему можешь втюхать все что угодно. Вот банально хоть раз паспортизацию вентсистем делал? Нет Это же сразу видно.

Ты можешь сделать вентканал, сугубо работа руками, работа жестянщика. Все. Остальное, обращайся ты к инженерам.

Да ладно! Ты знаешь что такое РБМК, все его особенности и что такое выбег генератора?

Ну тогда чего же ты начал хамить в ответ на мой пост? Это не просто надо, а этого требует ГОСТ. Это не я придумал. Просто у меня как у специалиста требования ГОСТа силят в голове и автоматом все поступающее в нее проверяют на соответствие. Это уже на подсознании.

Да там то отдавать то нечего. Если в вентустановке стоит контроллер, то он уже должен обеспечивать все защиты. Это обязанность того, кто разрабатывал его алгоритмы. Вот только беда в том, что те, кто выпускают бытовые установки, клал прибор на все требования каких то там норм и по сути делают некий примитив, а пользователи потом мучаются с этим и не знают, как им решить все накопившиеся проблемы. А решать то должны не они. Это должен делать производитель.

Да хоть урановыми нагревателями. Ну вообще не важно, чем нагревать воздуховод. Важно понимать, что как только прекращается расход воздуха через нагреватель, то плевать какой именно нагреватель и по какой причине воздух прекратил поступать, к примеру провод на сервоприводе заслонки отвалился и пружина ее закрыла, автоматом начинает разогреваться корпус.

Теперь что за этим следует? Надо понимать, что в ИЖС пенофол вы покупаете не у производителя, а на рынке, у кого он подешевле и с огромной вероятности покупаете подделку. Теперь оясню, что это значит. Производитель пенофола Завод Лит не выпускает и близко такого количества пенофола, сколько его продается. Так вот производитель, что бы получить пожарный сертификат пропитал его химическими составами, что бы он не распространял горение, ибо просто полиэтилен прекрасно горит. Но в подделках никто этим не парится. Какие там пропитки? Ну максимум пропитают Сенежем. Что из этого получается, никто испытания не проводил. Но и это не самое страшное. Если вы посмотрите сертификат на оригинальный пенофол

Да мне плевать, что написал пользователь. Об этом пишут инженеры или производитель. Просто попробуйте открыть сайт того же Туркова и выбрать там секцию нагрева с ТЭНами менее чем на 4.5 кВт.

Что бы решать задачи правильно и вдумчиво, нужно сначала учиться этому, потом проходить практику под началом более опытных специалистов, потом проходить регулярно доп обучения и переквалификации, и вот тогда, лет через 10 у тебя появится возможность решать что то ПРАВИЛЬНО. А до этого сколько не думай, толку не будет.

Вот попробуй решить сейчас задачу нейрохирурга по операции на позвоночнике, если у тебя нет медицинского образования, ты не проходил практику и не ассистировал опытным нейрохирургам. Ну вот хоть обдумайся, а кроме глупостей ты ничего не придумаешь. Вот в инженерии все тоже самое.

Я вот тоже, если начну что то придумывать в нейрохирургии, на том лишь основании, что я произвожу или затачиваю скальпели, то тоже ничего кроме глупости не придумаю.

Подумай над этим.

 

Понимаете ли в чем дело. Не бывает таких условий, что бы в жилом доме не было влаговыделений. Ну только если в нем никто не живет. Более того, если вы откроете любой учебник по системам вентиляции, то в самом начале в назначении вентиляции одной из задач будет удаление влаги, или компенсаций тепло-влаговыделений. Это ее задача.

Когда рисуются процессы обработки воздуха в системах вентиляции, то после точки с параметрами приточного воздуха есть отрезок к точке вытяжного воздуха. Так вот для этого отрезка там есть угловые коэффициенты, эпсилон.



Вот вам маркером показал. Именно эпсилон отражает тепловлагопоступления в помещении.



где J это теплосодержание, а d - влагосодержание. Вот так и высчитывают тепло-влажностный (или угловой) коэффициент линии процесса, иначе называемый лучом процесса, который характеризует изменение состояния воздуха, и выражается в кДж/кг.

Что бы вам сильно не забивать голову, в жилых помещениях он порядка 5000. Попробуйте нарисовать себе отрезок, параллельный этому значению и придете в точку влажности в помещении.

И никогда влажность в помещении не будет равна влажности приточного воздуха. Банально люди кипятят чайник, что то варят, принимают душ, моют полы, и все это дает влагоизбытки, задача удалять которые лежит на системе вентиляции.

 

А что конкретно в моём посте противоречит Вашему умозаключению?

Фактическая влажность в доме без работающих увлажнителей?

Или для Вас значения слов "стремиться" и "равна" одинаковые?

А чайники, варка и прочие упомянутые Вами влаговыделения - это не дополнительные источники влаги относительно влаги, поступившей в дом с наружным воздухом?

 

Пароизоляция стен дома присутствует?
Возможно в этом причина относительно повышенной влажности и практически вся влажность выделяемая в доме удаляется через вентиляцию.

 

@ВасссильВас а если только с -12 греть приток до +22 или +15 то какая будет влажность притока при изначальных -12 и 0.8 г/кг около 5-8%, за сколько высушим помещение?
Сколько необходимо увлажнения до хотя бы 30-40% в отличии от рекупа?
Рекуп который позволяет на притоке сохранять практически вытяжные значения влажности.

 

Все в пленочках и герметиках. Каркасники они такие

 

Так вы ССЗБ с коллегами по счастью.
Ларчик случайно просто открылся.

 

@NNPetr, у вас каркасник?

 

Кирпич и бетон

 

@SergeiKhb, @ВасссильВас, как Вы оцениваете это обстоятельство что у страждущих пароизоляция ограждающей конструкции?
Ларчик просто открывался!
Вся влага только за счет ПВУ удаляется из помещения.
Турковцам физкульт привет. С вас причитается.

 

Примерно как и у меня бетон.
Через которые тоже влага из помещения стремится к равновесию, на улицу.
Опять любители разобрались в вопросе раньше чем напыщенные профи.)
Кроме некоторых профи конечно, которые подвели любителей к профи выводам.)

PS: Кац когда вы упустили из виду что у страждущих каркасник и кардинально другие процессы паропроницания ограждающей конструкции?

 

Не драки ради, истины (после расчётов паропроницаемости конкретных домов через стены в сравнении с другими каркасными) для: кирпичная кладка в два условных кирпича много пара не пропускает, бетонная панель в МКД - тоже (если в обоих случаях без косяков и продувания обойдется). И я пообщался (уже когда эта тема горела синим огнем) как минимум с двумя владельцами поминаемых установок. В кирпиче утепленном (паропроницание стены соответствует нормам) был случай обмерзания рекупа при минус 18гр С и резком скачке влажности в доме при этом (много гостей, максимальные обороты вентиляторов, но в балансе от пусконаладки...) В доме из ГСБ без утепления и пароизоляции стен примерно при тех же условиях обмерзла установка на ночном воздухообмене без резких скачков от "обычного режима эксплуатации" и при двух постоянных жителях (тот же наладчик тем же набором делал ПНР с "паспортом системы" по тем же правилам). Мы "СКАДу" не ставим, чужие системы онлайн и постоянно не мониторим, поэтому выборки лично у меня - не так уж и много. Более-менее точной инфы - максимум десятка полтора систем в жилье в Средней РФ и севернее. Ханты-Мансийские и Кировские пользователи молчат, это на всякий случай (по паре систем в каждом из регионов точно заканчивались монтажом и люди заезжали на ПМЖ). Ну не собираю я статистику и отзывы со 100% Заказчиков, не было нужды и мотивации. Если сами звонят люди или пишут с вопросами (обычно про где фильтры взять, я поставляю при поставке оборудования запас лет на 5 обычно) - иногда могу спросить (если есть время и если вспоминаю при общении про то, что можно спросить самому что-то кроме ответов на вопросы, часто мозг занят бывает).

 

ха ха ха и много смайликов)

Назовите мне коэффициент влагопередачи Турков Зенит Хеко при температуре -15 на улице и вытяжке +24/40% при расходе в 300м3/час

Греть с -35 или -15 до -12 или -9 в половину меньше чем с тех же -35/-15 до +23, это не круто но лучше обмерзшего рекупа.

Вы пробовали хоть раз собрать/купить/смонтировать пожаробезопасный электрический нагреватель, который бы Вам грел с тех же -20*С до -15*С?

 

если у нас дом топится электричеством -то текст ниже можно не читать. там соверешнно драгя экономика.

если же дом топится газом, или другим дешовым источником тепла, то мне не понятен смысл рекуператора (на минуту, это устройство которое рекуперирует, т. е. сохраняет тепло) с использованием преднагрева. когда мы поднимаем температуру очень холодного уличного воздуха самым дорогим способом.

второй момент - КПД рекуператора тем выше, чем больше дельта температур на улице и внутри. Но при большой дельте у нас будет обмерзание.

Отопление электричеством раз в 5 дороже чем газом. Все конечно же зависит от тарифов, качества газа, КПД котла и т. п. Но примерно порядок такой.

У меня тогда назревает вопрос.

Если для нормального использования рекуператора необходимо поднять температуру воздуха с условных -25 до -15, то не проще ли поднять сразу ее не на 10 градусов электричеством, а на 50 с -25 до +25 газом?

Я задавал подобный вопрос, ответа вроде бы не было.