Плесень, грибок и другие поражения древесины

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Влемир, Совершив одну ошибку с покрытием не надо ее повторять. И потом, в интернете много отзывов, можно просто почитать, можно взять пробники. Меня много разводили на Биофу. Я ей покрыл сруб будки моей собаки на пробу. НЕ понравилось, чернеет, не красиво. Взял какойто антисептик дочерний тикурилы очень вонючий, если не ошибаюсь: финколор, колеровал его под сосну. Он остановил плесень и бревно не стало сереть от УФ излучения уже три года. Неомиды, сенежи и олимпы не помогли в то лето. Даже поганки росли. Затянулось у меня строительство очень сильно.

@Влемир, Баню покрыл тикурилой снаружи, текнос воск внутри, ветровые доски и наличники тоже текнос: грунт с лаком на водной основе. Два года без изменений. Может небольшой срок, ждем дальше.

 

Уважаемый @Алексей Ден,
Здесь много говорили о грунте-антисептике Tikkurila Valtti Pohyuste.
Так что для начала об этом.

Не согласен с бытующим мнением относительно возможности использования любых грунтов-антисептиков, в т. ч. и Валтти Похъюсте, в качестве антисептиков, и уж тем более - для сырой древесины.
Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно изучить описание продукта на официальном сайте Тиккурилы в России.
Не могу умолчать, что на форуме есть профессионал-строитель с ником @Живописец, который для сырого материала применяет именно Похъюсте в комбинации с временным антисептиком Remmers BS1. Свой опыт он подтверждает видеороликами. Его репортажи мне показались занимательными, т. к. сам нередко сталкивался с проблемами у людей, когда они применяли Похъюсте в качестве временного антисептика. Все-таки, Валтти Похъюсте должен применяться непосредственно перед финишной отделкой, иначе смысл грунта теряется, а антисептические добавки у препарата имеют кратковременное действие.

Безусловно, на сырой древесине должны использоваться разработанные специально для таких целей антисептики, т. н. транспортные или временные (один из таких - как раз Remmers BS1), дающие эффект защиты древесины от синевы и плесени, как правило, на срок от 3 до 6 месяцев. Впоследствии, по истечении срока эффективной работы антисептика, древесина должна антисептироваться постоянными трудновымываемыми антисептиками и, в случае строительства дома из массивного материала естественной влажности, обязательно просушиваться до финишной отделки ЛКМ в течение не менее одного года.

После полной просушки бруса/бревна поверхности должны быть обработаны шкуркой для открытия пор, а затем на них можно наносить грунт-антисептик. Повторюсь, что назначение грунта-антисептика заключается далеко не в антисептировании, а в укреплении деревянной поверхности, выравнивании впитывающей способности участков с различной плотностью и, наконец, в улучшении адгезионных свойств при нанесении финишных декоративных покрытий.

Так что просто антисептики и грунты-антисептики по сути - разные вещи, имеющие и различное назначение, и различные моменты применения в деревянном строительстве.

 

@Алексей Ден,
В Вашей ситуации я бы рекомендовал следующее:

1. Нужно понять находится ли проблема на древесине или на краске (такая мысль прозвучала в теме). Возможно, потребуется привлечь специалиста-миколога для микроскопического исследования срезов. У меня такой специалист есть.
2. Шлифование! Без него, к сожалению, не обойтись, если Вы хотите добиться идеальной декоративности. Перед шлифованием целесообразно обработать весь дом дешевым транспортным антисептиком - я в таких случаях рекомендую Lignofix Blue S - это не более 3 руб на 1 кв. м. Процедуру необходимо выполнить заблаговременно для подавления активности грибов и их спор.
3. Если шлифование даст абсолютно чистые поверхности и влажность наружных слоев древесины будет не выше 20% (за четыре года отстоя, пусть даже с покраской, равновесная влажность должна достичь низких значений), дополнительно антисептиком можно не обрабатывать, а переходить сразу к грунтованию Валтти Похъюсте. Обычно же в случаях, подобных Вашему, я все-таки рекомендую обработку всех поверхностей составом Lignofix Stabil Extra, а оставшиеся визуально пораженными участки - Lignofix TOP, разведенный чистым этиловым спиртом. Через три дня после антисептирования, опять же при невысокой влажности древесины, можно обрабатывать грунтом-антисептиком Валтти Похъюсте.
4. Сложней будет обстоять дело, если влажность древесины не будет опускаться ниже 30%. Это возможно лишь в одном случае - если Ваш материал обрабатывался хлорсодержащими отбеливателями. Это, к сожалению, очень распространенная практика у рубщиков. Могу подозревать, что это именно Ваш случай. Хлорные отбеливатели оставляют в древесине гигроскопичные соли и влажность древесины после их применения всегда находится на опасном с точки зрения поражения грибами уровне - не ниже 30%. Сам же хлорный отбеливатель является сильным дезинфектантом, но не антисептиком, и не обладает фунгистатической эффективностью. В итоге получается, что водяные пары в избытке поступают в древесину, а пленочное покрытие создает своеобразный парниковый эффект. Если это окажется так, будем думать что делать. Здесь простых решений нет, тем более, что ситуации уже несколько лет и проблема ушла с поверхности древесины на какую-то глубину.

 

@PIM56,

@PIM56, в целом Вы все хорошо рассказали и я с Вами согласен.
Что касается именно Похьюсты, тут для меня самого не совсем понятно. Раньше на сайте Тиккурилы Похьюста рекламировался, как временный антисептик, а например, многие финишные покрытия, как финишные антисептики. Потом содержание сайта было сильно откорректировано. Финишные антисептики стали называться глазурью, а Похьюста стала просто грунтовкой. Хотя даже в инструкции к Похьюсте осталось положение, что ее можно испоьзовать как временный антисептик со сроком пол-года.

 

Может кому интересно.
Грибок, вызывающий синеву в хвое, прекрасно размножается при температуре от +7 до +35 градусов. Не будет жить в древесине с влажность меньше 25% и в совсем сырой более 65%.
И еще: если регулярно поливать свежеспиленное дерево водой - то его там не будет

 

Здравствуйте, форумчане!
Поставлен сруб в мае 2013 г. При сборке обработан КСД от рогнеды. Дом полностью не успел обработать белинкой и начались дожди. Использовал белинку базу и топлазурь. Там, где пошла чернота, уже по ней, в перерывах между дождями, прошелся базой, чтобы хуже не стало (видно, что проемы под окна, которые не мазал, заметное чернее). Внутри обрабатывать не планировал сразу. Когда пошел в сентябре сильный дождь с ветром, надуло в перерубы (дом пока не проконопачен) и пошла плесень. Сейчас в этих местах сухо и плесень смахивается.
IMG_20140217_171145_1.jpgIMG_20140217_171935_1.jpgIMG_20140217_172117_1.jpg
Для борьбы с поражением приобрел, начитавшись форумов, Lignofix Stabil Extra и Top.
Пока нет +5 планирую все отшлифовать внутри, по углам пройтись ТОР, а потом все покрыть Экстра. Плесень счищать стамеской не планирую, т. к. много времени займет. Да и потом в доме сухо и после шлифовки сразу все обработаю стабил экстра. Снаружи при достижении + 5 буду шлифовать черноту и сразу покрывать базой и топлазурью, чтобы избежать прошлогодних ошибок. Я правильно наметил действия? Помогите, пожалуйста, как самому провести все работы и по возможности поменьше напрягаться.
И надо ли разбавлять лигнофикс именно этанолом для использования при низких температурах, может быть можно изопропиловый спирт использовать?

 

При всём уважении, но здесь происходит подмена понятий: грунт (в данном контексте Валтти Похъюсте) для лучшей адгезии и т. д. действительно лучше применять перед окраской. Однако в качестве антисептика его лучше применять "чем раньше, тем лучше". Как правило (но не обязательно) это НЕ избавляет от повторного грунтования, если прошло больше 3-5 месяцев.
В качестве антисептика хорошие грунтовки гораздо более эффективны большинства средств на рынке, заявленных как антисептики. Поскольку последние кроме смачивающего агента (мыла), капли спирта и биоцида вообще часто ничего не имеют. Конечно, акриловый полимер в грунте (в данном контексте Валтти Похъюсте) не светостоек, не держит ультрафиолет и без верхнего покрытия в итоге вымывается. Но если в "обычном" антисептике полимера НЕТ вообще, то и сравнивать не с чем.
К примеру, вы упоминаете BS-1. Он снят с производства, и никогда на Реммерсе не производился, но не суть. Изучите внимательно его описание: обработанное дерево должно храниться ЗАКРЫТЫМ. И даже в этом случае, под навесом, его эффективность ДО 6 мес, при обработке дерева НЕМЕДЛЕННО.
Об эффективности грунтовок именно как средств борьбы с поражениями дерева говорят реестры защитных средств для дерева. Такие реестры есть в Германии, Австрии, Финляндии и т. д. Туда попасть любой продукт может только после независимых испытаний в биолабораториях. Об этом много раз говорилось.

 

PIM56 к сожалению, не нашёл последние фото сруба. Не знаю - за чем Вам фото всего сруба, но нашёл старую фотографию после покраски, и до образования черноты.
Вопрос цитирую: "Lignofix Blue S Для древесины вне зависимости от её влажности с целью предотвращения поражения грибами синевы и плесени на время транспортировки, хранения, либо естественной сушки, а также на время строительства деревянных домов до их обработки финишными пропитками и покрытиями"
Если мне смысл использовать у меня уже есть плесень или грибок
Lignofix Stabil Extra,возможно нужно ?
Lignofix TOP наиболее, судя по описанию, средство, которое мне подходит
Может, так: шлифовка, Lignofix TOP, Валтти Похъюсте - и краской тиккурила (кстати, посоветуйте какой, что бы по-надёжней)
И ещё после этих средств (антисептиков) конопатка выживет ?

 

Именно эта подмена у Вас постоянно и происходит.
Вы постоянно путаете консерванты для защиты пленки с консервантами древесины.

 

нет уважаемый, это не так. Я как раз хорошо знаю, о чём говорю. И Вы сможете найти источники, если в настройках Яндекса сможете убрать функцию "использовать прошлые предпочтения". Попробуйте, Вам понравится.
Именно защита дерева и именно по четырем типам нагрузки. Если потребителю будет удобно, то и с отличиями по породам дерева и климатическим зонам, где изделие или строение используется.

 

Я рекомендовал применить сначала транспортный антисептик Lignofix Blue S с целью временного подавления активности спороношения. Операция должна выполняться еще до шлифовки (желательно не менее, чем за сутки). Такой вариант будет оправдан технологически и он почти в 10 раз дешевле по сравнению с использованием для этих целей Lignofix Stabil Extra.
Финишное шлифование я рекомендовал сделать комплексным, используя Stabil Extra + спиртовый TOP опять же по экономическим соображениям с заботой о минимизации Ваших расходов на антисептик при адекватной Вашей ситуации фунгицидной обработке древесины.

Любой вариант применения более сильного антисептика там, где можно обойтись менее сильным, да еще и быстро разлагающимся (например, активные вещества Blue S "живут" 6-9 месяцев) - это дело хозяйское.
Но зачем это нужно когда Вы имеете дело с химическими продуктами?

По краскам Вам лучше консультироваться с узкими специалистами.

Антисептики Lignofix никак не повлияют на конопатку, как и на древесину, металлы и пр.

 

Нет, я не ставлю под сомнение Ваши знания, просто я подумал слишком много антисептиков получается.
Далее:
1 Можно использовать данные антисептики путём распыления
2 Что значит "сделать комплексным, используя Stabil Extra + спиртовый TOP"

 

Подобные утверждения было бы здОрово подкрепить сведениями о составе своего продукта.
И все бы сразу поверили, что Lignofix ни на что не влияет, кроме плесени. Или жучков. Или грибков.
Ждем-с.

 

1. Садовый опрыскиватель или аппарат для безвоздушной окраски.
2. Комплексно, это когда Вы тратите на "фирменные" антисептики больше, чем на сруб.

Наберите в Яндексе "фторид аммония" или "фторид натрия". Его стоимость на ближайшей базе Химснаба Вас приятно удивит (25кг порошка - 1500руб). Этого количества Вам хватит на десять обработок сруба и еще останется. А "бренды" пусть покупают те, кто не изучал химию и не читает Форумхаус...)

 

Состав приведен во всех описаниях продуктов Lignofix, включая описания на сайте и на этикетках.