Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

просьба тоже покритиковать.
Ширина пролета перекрытия до 4м. Установлены швеллеры 14 с шагом 80см. Планируется снизу к швеллерам приваривать арматуру 12мм с шагом 20см либо 50см+ сварная сетка поверх арматуры. Снизу опалубка обычная. Заливка сначала до уровня 6 см обычным тяжелым бетоном, затем укладывание между швеллерами полиэтиленовых мешков с наполнителем вроде керамзита и т.д. в качестве аналога пустот, затем заливка остальной части (интервал между заливкой нижней части и верхней предполагается небольшим).
Планируется, основную нагрузку несут швеллера, защемленные в стене, бетон в верхней части работает совместно с швеллерами на сжатие, арматурная сетка снизу распределяет нагрузку и работает на разрыв.
Можно ли обойтись только продольной арматурой (поперек швеллеров), или достаточно уложить на нее сварную проволочную сетку 5х5см или придется варить 20х20см 12й арматурой

 

...труба ПВХ (жёсткая,электротехническая) тоже замечательно подходит. Она нужна, чтобы опалубка не сложилась до заливки, значительных усилий здесь нет. Основное усилие - распирающее - возникает при заливке бетоном, но тут уже работает шпилька (у меня М8 + усиенная шайба).
Кстати вместо фанеры дешевле использовать пропитанный отработкой оргалит (150р. лист). Естественно не один, а набитый на деревянный щит: доска 20Х100 с зазором 50 + четыре бруска 50Х50. Эти же щиты я исполь зовал для заливки монолитки, подвешивая их на шпилики заведённые в арматуру. Шпильки же выпускал с запасом, чтобы использовать их потом для подвески утеплителя и ПВХ панелей.
Получившееся перекрытие (швелер 8 + профиль монтажный + арматура А12), размер 4Х5м:

 

Покритиковать.
Если сравнивать с ранее рассмотренной 16см толщиной.
1.Считаем общую толщину плиты:
Швеллер 14см + защитный слой арматуры сверху и снизу (по 2см ) 4см + ширина арматуры 12мм + (добавлю от себя) должна быть и продольная арматура (по длине швеллера с шагом хотя-бы 200мм) 12мм = получаем ширину перекрытия 20.4см . Это значит вам, примерно на высоту половинки кирпича нужно дополнительно дополнить (поднять) кладку по всему периметру дома, включая внутренние стены. А это доп.затраты :посчитайте кол-во кирпича, смеси, трудозатраты, время и деньги. Конечно этим можно пренебреч, если уменьшите высоту потолка на эту разницу.
2.Арматура в вашем случае крепится (висит а не лежит) на сварке к швеллеру.
Т.е. работает на отрыв, что не есть хорошо. Особенно когда будет хромать качество работы по сварке (проварке) арматуры к швеллеру.
3.Обязательно ввести продольную арматуру длиной 4м с увязкой с поперечной.
Продольная должна заходить (иметь опирание) не менее 150мм на стены и так же защитный слой бетона -2см.
4.Насчет мешков с керамзитом. Думаю при наполнении мешков керамзитом в них них всё же останется воздух. После укладки бетона возможны два варианта развития событий: разрыв полиэтилена при заливке, трамбовке или распределения смеси (камешками щебня) и в дальнейшем твердение смеси с обрывками в разных местах полиэтиленоых огрызков с неравномерно распределёнными гранулами керамзита или всплывание этих мешков вверх, после укладки и заглаживания смеси.

И ещё. Представьте -неудобство вести сварку снизу на вытянутых руках, нужна хорошая защита от потока искр, обстукивание окалины, проверка шва.

 

Варианты по двутаврам:

 

По фанерной опалубке фундамента цоколя.
Объясню, почему отказался от полиэтиленовых трубок.
Главное на этом важном этапе - нужно, так сказать, правильно создать "форму заливки". Т.е. чтобы вся ваша конструкция каркаса и фанерной опалубки не только выдержала распорное усилие от заливаемого и трамбуемого бетона, но и не могла сложиться (в худшем случае), покоситться, иметь разные углы наклона наружной и внутренней стенки. При применении металлических профильных трубок совместно со шпильками при затяжке, пользуюсь отвесом и выравнивая листы от перекосов окончательно мёртво веду затяжку гаек. При применении пластиковых трубок особой жесткости конструкции не получалось, всегда появлялся небольшой люфтик. К тому же пластик немного выходил дороже металла.

...ну, вот с армированием вашего перекрытия не согласен. Неправильно.


Хотел добавить. Монтажной пеной для заполнения пустот профильной трубки перестал пользоваться.
Применяю большой шприц, содержимое - раствор песок с цементом 2:1. После заполнения заглаживаю раствором с обоих сторон до "неузнаваемости".

 

Приветствую Анатолевич и всех остальных форумчан и читателей этой интересной темы! С интересом прочитал от и до всю тему от души благодарю! Есть вопросы и просьба помочь разобраться - заранее благодарен !
Итак, готовлюсь строится чем сильнее будете критиковать тем лучше
Еще ничего не решил окончательно из каких материалов что у меня будет - все зависит от многих факторов и буду решать по ходу что мне нужно поэтому сейчас рисую и считаю проект дома 12х12 1 этаж и мансанда или это получится скорее полумансарда . Хочу ровно посередине расположить несущую стену. Т.е пролет 6 метров.
Материал стен либо фибробетонный блок либо Yatong.
Можно ли Yatong грузить перекрытиями? Вроде как читаю кладут на него пустотные плиты...
Фундамент из буронабивных свай поднятый над землей сантиметров на 50-60 так чтоб можно было подлезть и хоть как-то что-то сделать снизу.Сильно высоко тоже не хочу да и затратно это. Возникли вопросы по ростверку и перекрытиям.
Как мне ставить ростверк на сваи и примерно сколько на сколько, из чего?
Вот к примеру можно ли залить одной сплошной плитой это и ростверк, это и пол первого этажа и с него возводить стены?
Или же я должен залить ростверк и с ростверка стену возводить ?
Вопрос еще не решился по шагу свай так как я еще не рассчитал нагрузку.. Какая будет нагрузка от этого зависит и размер и шаг свай .
Очень заманчиво сделать как у вас, но тогда шаг свай от цетра до центра должен быть примерно 1.10 или 1.20 иначе при пролетах свай в шаг 3 метра и 6 метром внутрь я не смогу вашу технологию использовать а очень хочется , так как я тогда смогу обойтись своими руками и руками своих семейных помощниов. Но, тогда надо дать отстояться ростверку месяц, потом заливать перекрытия и потом еще месяц стоять - вот и лето прошло. А еще перед этим надо месяц ждать пока сваи отстоятся месяц их страшно лить раньше мая - мороз вдарит и хана мне тогда. Эдак я пять лет строить буду.::
Анатолевич, земляк, посоветуйте как лучше сделать?

 

Бог в помощь Вам!

По нормальному надо обратиться в хорошее проектное бюро и что бы проектировщик просчитал ростверк, шаг свай и т.д.
Определитесь окончательно с материалом стен, конструкцией перекрытий, формой и материалом крыши. (Может у вас будет натуральная черепица и вес только одной кровли, без стропилки составит 10тонн.)Тогда можно и считать нагрузку.

С такими фундаментами я не работаю.
Мне нравится работа по частному домостроению, ведущемуся в германии. В том числе с газобетонными блоками, крупноформатными из тёплой керамики и кирпича. По душе их подход к капитальному основанию фундамента.
А именно к фундаментной плите (толщиной 30см с двойным армированием по всему периметру возводимого сооружения), заложенной обязательно ниже точки промерзания. Я считаю такой фундамент универсальным и "непотопляемым авианосцем". Хоть и затратным, по цене такая плита для двухэтажного дома обойдётся (на данный момент) примерно в 130-160тыс.руб.
Вобщем, рекомендации мои такие, если хотите забыть о трещинах в стенах дома в будущем - лейте фундаментную плиту - это очень надёжно и на века.
Все мои друзья, кто построился "на плите" проблем не имеет.

Фундаментная плита, опираясь всей своей площадью на грунт, равномерно распределяет нагрузку, создаваемую весом здания, что значительно снижает давление на землю. Поэтому данный тип фундаментов рекомендуется при ведении строительства на слабых грунтах, на болотистых почвах, участках с близким залеганием грунтовых вод, водонасыщенных, слабонесущих грунтах и со сложным рельефом местности.
Универсальность фундаментной плиты заключается в возможности возведения на ней одно- и двухэтажных домов из различных видов материала: бруса, бревна, оцилиндрованного бревна, клееного бруса, кирпича, бетона и монолита.
Даже когда Вы сомневаетесь в надежности грунта и не имеете возможности провести геологическое исследование участка, монолитная плита может стать единственно верным решением при выборе фундамента.

На данном этапе я отказываюсь и от участия в ленточных, считаю их не на 100% надёжными.
Ваш вариант прекрасно можно строить из Ростовского газобетона. Правильно подойдите к толщине стены.
Плиты (пустотки) можно ложить при наличии армопояса (обязателен).
Скачайте технологию кладки из газобетона и впрерёд.
Можно пользоваться и след. пособием :скачайте в интернете "РМД 52-01-2006 "
"ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ" мои друзья работают по нему, т.к в нём учтены все недостатки от отставшего СНИПА.

Если есть вопросы по пустоткам, резке, установке, опирании и т.д. - подскажу
в документальном подтверждении, сделал хорошую подборку.

А со сваями и ростверком - извините.

 

Спасибо за добрые слова Анатолевич!
Кабы не насыпь, я б с радостью последовал вашему совету! Но, у меня к сожалению такой возможности нет. Насыпь будет неравномерно оседать несколько десятков лет,поэтому другого выхода кроме свай я пока не вижу.
С уважением.

 

Предлагаю на суд общественности свою конструкцию балки. Почитал что тут пишете про монолитные перекрытия и решил показать свою идею по этому поводу. Т.к. планирую сам стройку и тоже задумался по поводу перекрытий.
Решил заменить двутавры и швелера на многоразовую опалубку.
Она из себя представляет три бруса (доски) центральный (150х100) с углублениями под арматуру с шагом (допустим) 200мм и два верхних (100х100) тоже с вырезами. В вырезах закрепляется арматура (поперечная). Хвостовиками балка опирается на стены (у меня пролеты 4 и 5,6 м). На верхнем и нижнем брусах можно прикрепить (к примеру) уголки. По верхнему уголку выводить уровень плиты, на нижний уголок будет опираться нижняя опалубка. Три бруса крепятся между собой шпильками, в низу приварен кусок швелера к шпильке, вверху просто кусок швелера с отверстием чтобы более менее распределить нагрузку по дереву.
Плюсы, которые я увидел
1. многоразовая конструкция (место контакта с бетоном можно пропитать, покрасить или обтянуть чемнибуть)
2. возможно использовать цельную арматуру на всю длину (ширину) пролета
3. ширину заливаемой плиты можно регулировать
4. плита перекрытия получится цельная без лишних элементов.
Минусы
1. более подходит для конструкций простой формы (прямоугольник или квадрат)
2. применяется только для пролета определенной ширины (у меня 4 метра и 5,6 метра).

Готов обсудить и с вашей помошью довести конструкцию до ума.
Помоему данная балка позволит сэкономить на плитах перекрытия.

 

Арматура должна быть полностью утоплена в бетоне, между ней и краем должно быть как минимум 20мм бетона.

Сомневаюсь Вернее, уверен, что не сэкономите.

 

То что арматура должна быть утоплена в бетоне я знаю, поэтому крепление уголков на верхней и нижней части нужно делать с учетом этого требования. А вот по поводу экономии пока думаю. Данной конструкцией я хотел заменить применение швелеров в перекрытии и в итоге получить монолитную плиту без дополнительных элементов.
Но вот один нюанс не учел, что плита в опалубке должна выстояться около месяца, чтобы набрать прочность. Если заливать плиту постепенно с определенным шагом, то вся работа может затянуться на год и более.
Как вариант можно попробовать залить части плиты с шагом в ширину заливаемого участка (=====______=====_____=====), а потом залить оставленные проемы. Это позволит демонтировать опалубку после первой заливки, а края залитых плит послужат опалубкой для второй заливки.


Может сразу посоветуете где можно подчерпнутьканоны монолитного перекрытия (рецептура бетона, армирование, как и какими точками толжна опираться плита на стены - глубина защемления плиты, примитивный расчет плиты), у меня строка по каменному дому будет не ранее чем через года 2-3, так к этому оменту хотелось бы подойти во всеоружии (хотя бы в голове).

 

Такой книжки нет, всё разбросано
А для начала почитайте тут https://www.forumhouse.ru/threads/99017/

 

Спасибо буду просвещаться

 

Несколько замечаний:
-поперечная арматура (как верхняя, так и нижняя) должна начинаться с места опирания плиты на несущую стену, а у вас она начинается отступив 200мм от стены;
-на пролёт 5.6м нужно увеличить толщину перекрытия -220мм (160 мм нельзя);
- по верхним уголкам не удобно будет выводить уровень плиты ( иногда помимо параллельных движений при заглаживании раствора необходимо делать и косые, для перемещения раствора в оседаемые места, а это делать будет сложно, бетон будет попадать сверху уголка, с камешками и мешать продвижению правила, которое будет подскакивать);
-после снятия опалубки – образуется маленькая ступенька (высота её = толщине уголка,
ширина = ширине уголка, к примеру 3мм х 50мм) , которую придется потом заполнять
бетоном при заливке последующей плиты спустя время (прошедшее после снятия опалубки и отвердения плиты), что не есть хорошо (набетонка толщиной 3мм со временем в этом месте раскрошится и получите ямки);
-при второй заливке получите разный уровень боковых краев плиты, поскольку правило одним концом пойдёт по краю предыдущей готовой плиты, другим - по уголку второй опалубки (с увеличением на толщину уголка 3мм) - при этом уголок опустить на 3мм не получится, поскольку уменьшите толщину слоя защитной арматуры;
-проблематично «убрать» эти ступеньки снизу и непонятен крепеж нижней опалубки со стороны готовой плиты.

+ большая потеря премени.

 

Извините, мне например подходит система двутавр и две сетки из арматуры 12 нижняя и 10 верхняя заложенного в него. Может это и лишне,как некоторые пишут,но зато надежно.Береженого Бог бережет,а у меня дети и родители.Какой бы Вы двутавр порекомендовали бы в межэтажное перекрытие в зал 5х7 и в столовую 5э3,как на плане ,то бишь если балка должна заходить на 15 см на стену,то получается нужен двутавр длинной 5,30метров.Хватит ли на такой пролет двутавр размером 16 и какой между ними сделать шаг. Второй этаж жилой с вечно прыгающими детьми.. С досками для удешевления конструкции заморачиваться не хочу.Лишние 1000 долларов удорожание значение не имеют.Хочу крепко и надежно и только бетонный монолит.