Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Двутавр 35 прямо на кирпич ложить нельзя, в кирпиче пойдут трещины
Обычно на кирпич идет армопояс, далее мет. пластина на ширину кладки несущей стены (по армопоясу) и с опиранием на 10см больше двутавра (т.е. глубина опирания больнше двутавра на 10см).
Простая бетонная стяжка, даже толщиной 4см ни чего не даст, даже через пластину возможно продавливание и выкрашивание (это в худшем случае).

 

Собираюсь делать перекрытие по похожей схеме для парковки 4,5x6м. Парковка на столбах, на столбах ряды ж/б балок, пролет между ними 2.7м. Парковаться будут две машины вдоль длинной стороны.
Поперек балок будут уложены шахтные рельсы (подошва шириной 10см, высота рельса 12см)
в количестве 5 шт. Рельсы уже имеются. Пролет между рельсами 1.1м.

Планирую залить перекрытия монолитом. Область залития за вычетом смотровой ямы между двумя соседними рельсами. Длина ямы - пролет между балками.

Предполагаемая схема заливки:

На балки дозаливается бетонная "полка" высотой ~ 8см, чтобы перекрытие не опиралось только
в области рельс. В уровень верха полки устанавливается опалубка.
На рельс сверху кладется сетка с ячейкой 200x200 из 8-й арматуры. Заливается перекрытие высотой 8см.

Полезная нагрузка на весь пролет между балками (и между соседними рельсами) точечная не более 500-600кг (колесо машины). Парковка без крыши, будет и небольшая снеговая нагрузка. Расчетный объем бетона - 2 куба.
Достаточно ли данной схемы перекрытия? Или увеличить диаметр арматуры/уменьшить шаг в сетке?
Имеет-ли смысл заливать бетоном рельс вдоль боков на всю его длину (красная область на последней картинке)?

 

...много ошибок...
Рельсы не просчитываются и не являются эффективным строительным элементом.
Толщина монолитного перекрытия в вашем случае под авто не менее 150мм.
Неправильная схема армирования арматуры с неправильным расположением.(Должно быть нижнее армирование с защитным нижним слоем 2-2.5см, для вашего случая продольная арматура 12, поперечная 10, шаг не менее 200х200, верхнее армирование - защитный слой тоже 2- 2.5см.)
Арматура не должна " лежать" на рельсах (ставятся ограничители), между ней тоже должен быть защитный слой бетона -2см.
Нарушено правило (положение по армированию и СНиПа) - " Рабочую арматуру в направлении меньшего пролета, ставят ниже рабочей арматуры, идущей в направлении большего пролета."
Бетонную полку-вкладыш нужно тоже армировать, хотя бы нижним слоем.

 

Это от непонимания... Осталось понять кто и что не понимает

Это болтология. От того, что суслика не видно, не значит, что его нет А рельсы у меня уже есть. От них и пляшем.

Это в Вашем случае. У Вас - двутавры играют роль опалубки и в принятии нагрузки вообще не участвуют. Мой случай - скорее ребристая плита (надо было наверное свои вопросы в соседнюю тему кидать). По толщине перекрытия - см. ПКЖ 5. 30мм при несущей способности под 800кг/м2 на 6м пролета.

Если вообще выкинуть двутавры/рельсы и тп и получить обычную плоскую плиту, то почти согласен. Верхнее армирование десяткой мегаизлишне. А при незащемленности и однопролетности оно вообще никогда работать не будет.
В моем случае два слоя армирования в толщину бетона просто не поместятся. Если только две армосетки.

Что и от чего защищать, если вокруг всего этого сочленения слой бетона не менее 3 см?
Рельс сгниет с боков аж до верха?

Есть мнение, что поперечная (относительно рельс) арматура будет работать больше продольной, несмотря на противоположность величин пролетов. И рельсы тому виной.

Полка будет работать только на сжатие. Да, даже если и треснет, на конструктиве это никак не отразится. Хоть из кирпича делай.

 

Рельс вполне будет работать. Момент сопротивления у него есть и посчитать его можно.
Моменты в плите копеечные и, конечно, хватит той арматуры, что поставлена. Есть правда кое какие каноны армирования, изложенные в различных пособиях, руководствах и прочей справочной литературе, которые здесь нарушены.
Стоять это будет. Но выглядит как победитель конкурса "мистер самоделкин". себе я бы так делать не стал.

 

Согласен. Рельс недалеко ушел от двутавра.

Я это понимаю, конечно, но что в моем случае можно в схеме изменить без сильного увеличения кол-ва материалов?

Кто бы спорил... Наличие рельс в схеме сразу говорит о самоделкиных. Я бы и сам делать не стал, не имея несущих элементов в загашниках. Изначально вообще планировалось все закрыть 5-ю б/у плитами, но их отсутствие и сложность монтажа заставили перейти на вариант в 4 раза дешевле
Мне главное - крепкий итог. Душевную травму, что не совсем по фэншую и не сильно эстетично, компенсирую съэкономленными средствами

 

хм, я бы перегибал сетку армирования. то есть, чтобы в пролетах между рельсами она была ближе к низу плиты, а над опорами стало быть ближе к верху. к крайним рельсам я бы стержни, идущие поперечно им, приварил.
арматура, идущая вдоль рельсов на каком-то участке поможет им работать над средней опорой, это гуд, так что если даже где-то рельсы не тянут на момент над средней балкой, то плита поможет.
рельсы здесь получаются растянуто-изогнуты, и, вообще, схема не чистая далеко. тут и плита опирается по четырем сторонам из-за введенных балочек.
бетонные балки, которые вы заливаете поверх ж/б балок я бы, конечно, армировал. ну хоть конструктивно. да усилия фиговые и ничего не будет, но сам вид каких-то трещинок и их наличие не воодушевляют. попадет вода, замерзнет, увеличит трещинку и тд.
я бы увеличил плиту до 100 хотя бы. расход вырастет на полкуба всего. смешно.

 

там всего расход куба 3-4 будет. это одной машиной привезут

 

Бетон должен полностью окружать (со всех сторон) арматуру, тем более в опорной зоне на рельсине, иначе это не железобетонная конструкция.

По вашей схеме арматура вообще практически не работает, она находится почти в середине толщины плиты, а должна быть растянутой нижней зоне.

И ещё момент. Длина авто. Как я понимаю, одна пара колёс будет находится на одной половине плиты, другая (через центральную перемычку, а следовательно через перегиб) на другой её части, следовательно при заливке плиты по всей её длине она будет работать в верхней растянутой зоне, т. е. и в верхней части нужен ярус арматуры.

 

Т. е. в Вашем случае - это тоже не железобетонная конструкция? У Вас поперечная относительно балок арматура не защищена бетоном - ее торцы просто упираются в двутавр.
Арматура должна быть защищена от внешней среды. И в Вашем, и в моем случае она частично защищена
металлоконструкцией. Но от окружающей среды изолирована ПОЛНОСТЬЮ.
Нижний стык бетона и рельса будет дополнительно защищен каучуково-битумной изоляцией. Как и все открытые области рельса.

Соглашусь, что работать будет менее эффективно, поэтому будет максимально опущена вниз в пролетах, как упоминал Rolandspb

Верно. Балка будет "давить" снизу. Двупролетная плита. Там будет либо верхнее армирование, но скорее всего продольная арматура будет просто поднята наверх в этой области. Внизу она там все равно не нужна.
Хотя изначально хотел вообще эти две половины перекрытия сделать невзаимосвязанными.

 

максимально не надо. 3 см защитный слой снизу и сверху.

 

Само собой. Имелось ввиду максимально, но не менее 2-2,5 см бетона.

 

Нет. По нижней полке двутавра (поближе к радиусу) идёт арматура 12 она приварена к двутавру.
Поперечная арматура сваркой прихватывается к ней. Бетон окружает полностью поперечную арматуру в оставшейся зоне (пусть и небольшой) опоры полки двутавра.
Выкладываю фото, снизу слева это видно. И обратите внимание на качество увязки арматуры с помощью дрели.

 

И еще, по защитному слою. Исходя из двух действующих документов:

СП52-101-2003г.

8.3.2 Толщину защитного слоя бетона назначают исходя из требований 8.3.1 с учетом типа конструкций, роли арматуры в конструкциях (продольная рабочая, поперечная, распределительная, конструктивная арматура), условий окружающей среды и диаметра арматуры.

Минимальные значения толщины слоя бетона рабочей арматуры следует принимать по таблице 8.1.

Таблица 8.1.

Условия эксплуатации конструкций зданий
Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее

1. В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности
20

2. В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)
25

3. На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)
30

Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры.

Далее смотрим СНиП 2.03.01-84*

5.4. Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий.

5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее:

в плитах и стенках толщиной, мм:

до 100 включ. ...10
св. 100 ...15

Т. е., как видим есть различия. С одной стороны на открытом воздухе должно быть 30мм (минус 5мм для продольной), с другой - при толщине плиты менее 100мм должно быть 10мм.
Поэтому мое предложение для вашего случая 20-25мм.

 

Конечно же, да

Фиг там. Срез поперечной арматуры уперт в двутавр. Никакого слоя бетона между ними нет.

Отлично видно. Арматура не со всех сторон защищена бетоном. Но, тем не менее, полностью изолирована от внешней среды. Полная аналогия с моим случаем.

Все приведенные Вами выкладки их СНиПов надо правильно применять в каждом конкретном случае.
У нас не однородная плита с рабочей арматурой. У однородной изоляция ТОЛЬКО бетоном. Больше просто нечем. В наших случая - не только бетон.