Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это верно.
Итак, переходим к лестницам.
Естественно, лестница в цокольный этаж или подвальное помещение должна быть железо-бетонной.

На второй этаж - железо- бетонная, металлическая или деревянная. Я всегда выбираю металл, который затем красиво можно обшить деревом. Лестница получится долговечной, ремонтопригодной, разборной (в случае чего), недорогой (у меня металла: швеллера, уголки и крепеж - ровно на 20т.руб. и своя работа), для неё не нужны закладные в стенах, в случае чего - любой пролет можно снять и переделать, при совмещении боковых плоскостей с лестницей в цокольный этаж - будет легко "зашить" по вертикали пространство, оформить дверь и разделить пространство холодного цокольного этажа от первого (естественно обшив и лестничную площадку)

Приступим к бетонной.
Не будет ни каких подпорок, привязка пойдет к перекрытию продольной арматурой и поперечной - к стенам. Цена: арматура, фанера - опалубка, цемент, щебень и песок - 22тыс.руб. и своя работа.
Перекрытие цокольного этажа - монолитное перекрытие по двутаврам. Двутавр будет являться краем перекрытия. К нему и будем привязываться.
Сначала нужно провести разметку лестницы на стены проема. Она включает в себя отметки для расположения поперечной арматуры и обрисовку толщины опалубки. Ударной дрелью и сверлом по бетону на 14 делаем все отмеченные отверстия (под арматуру д. 12мм).
Далее с шагом 200мм на двутавре монолитного перекрытия размечаем и сверлим сверлом 14 по металлу отверстия для входа продольной арматуры (не забываем защитный слой 2 - 2.5см).
Вставляем сверло на 14 по бетону, углубляемся на 120мм сквозь двутавр - в бетон перекрытия.
Смачиваем отверстия, заполняем бетоном их из шприца и загоняем в них выпуски арматуры д. 12мм, уже изогнутые по углу наклона лестницы. Потом сваркой обвариваем их.

 

Приступаем к опалубке.
Сначала делаем каркас со стойками. Доска каркаса, идущая по стене, помимо стоек, крепится к стене саморезом по бетону с шагом 0.5м. Соединение стоек с каркасом и каркас между собой - монтажными пластинами с саморезами на 6 по дереву.


Так выглядит каркас в зоне примыкания к монолитной плите с двутавром (и видна очерченная полоса по стене толщиной 15мм на фанерную опалубку):


Далее понеслась укладка фанеры, в том числе используем старые обрезки. На изгибах незабываем на фанере делать скос. Фанеру покрываем 1 раз горячей олифой. Фанеру крепим саморезами по дереву на 5 к каркасу (не забывая зенковать под головку самореза).

 

Делаем разметку "ступенек" на фанерном листе боковой опалубки и крепим его к каркасу (не забываем сделать врез в двутавр перекрытия). Сверлим отверстия в боковой опалубке ступенек и загоняем поперечную арматуру сквозь них в стены.

 

Укладываем арматуру, увязываем. Опалубка подступенька крепится с помощью уголков (к стене на саморезы по бетону, к боковой опалубке - саморезами по дереву на 5).


И, собственно заливка плиты:


Спуск на площадку и спуск с площадки на пол цокольного этажа;

 

Взгляд снизу в районе монолитной плиты перекрытия, а также площадка со ступенькой.

 

@Anatolevich, а почему марши разной ширины?

 

@Anatolevich, как выравнивается поверхность ступеньки? Я по аналогии перекрытия, где два швеллера и по ним выравнивание. Или как видно на фото, сверху все закрыто доской и просто льем сверху и вибрируем, так?

 

Все правильно заметили - разной ширины.
Ширина проема 2.5м.
Ширина марша бетонной лестницы от монолитного перекрытия - вниз до площадки примерно - 1.25м и ширина лестничного марша металлической лестницы до площадки вверх - 1.25м.
Ширина и там, и там очень комфортная, можно разминуться вдвоем не мешая друг другу, носить крупногабаритные вещи, да и вообще я люблю в жилой части дома простор.
Ширина марша бетонной лестницы от площадки вниз до пола цокольного этажа - 90см. - чего, согласитесь, также прекрасно хватает для перемещения одного человека в нежилую, редко посещаемую зону.
Уменьшение ширины марша решало несколько проблем. Как заметно, бетонная площадка имеет одну ступеньку, расположена она не по центру площадки, а со смещением на длину несколько большую длины ступени (По центру площадки будет дверь, и для удобства, войдя в дверь - ногу будет удобней ставить на площадку одинаковой высоты и уровня, как до двери, - а уже потом вес тела переносить на ступень ниже). От окончания этой ступени прекрасно формируется край ширины марша нижнего спуска (удобно делать опалубку). Далее - ширина марша нижнего спуска равна ширине площадки.
И самое главное, по вертикали пространство будет обшиваться аквапанелью (утеплитель 100мм между двух листов). Ширину лестничного марша 1.25м жилой зоны уменьшать не хочется, Поэтому утеплитель с листами аквапанелей уйдет внутрь и заполнит пространство в сторону нижнего спуска марша на 125мм, потом, я планировал (но это еще не точно) сделать сдвижную дверь, уходящую также внутрь на 78мм ... - как видите нет смысла делать широкой лестницу нижнего марша, поскольку пространство все равно будет занято. .

 

Бетономешалка работала на улице, раствор ведрами подавался вручную. Причем раствор был несколько гуще (меньше воды, чем в монолитном перекрытии по двутаврам).
Когда ступень заполнялась бетоном, штыковал обрезанным черенком от лопаты (на одну ступень - примерно 4мин, включая на постукивания молотком с нижней стороны опалубки) Раствор разглаживал широким шпателем (чуть больше длины ступени). Верхний край подступенька служил маяком. Далее укладывал лист фанеры (толщина 18мм и абсолютно ровная) в пленке, придавливал кирпичами, ставил уровень и постукиваниями выбирал горизонт.
Потом приступаем ко второй ступени и т. д.
Работали вдвоем, с сыном с 9 утра до 22.30 и три дня полива.

 

Теперь перейдем к металлической.
Самое распространенное, это когда есть проем, но нет закладных, а нам надо каким-нибудь способом привязаться к стенам, сделать площадку и не беспокоиться о надежности конструкции.
Я не буду рассказывать о том, как рассчитывать лестницу, об этом прекрасно сказано в соответствующем разделе. Вы должны контуры её перенести на стены.
Начинаем с площадки.
Будет использоваться сотый уголок.
В углу стены сверлом по бетону ударной дрелью делаем отверстия для входа уголка в кирпичной кладке на глубину 120мм. На фото справа от окна под углом 45гр. вверх входная часть сделана.


Вставляем (нужной длины, окрашенный и с просверленными отверстиями под шпильку на диам. 16мм) уголок на цементный раствор (уложенный в сделанное углубление, кирпич предварительно смочен).
Сверлим два отверстия к кирпиче под шпильки, а с обратной стороны стены - коронкой делаем углубления для гайки с шайбой. Стягиваем, с обоих сторон, между усиленной шайбой и гайкой - шайба гровера.

 

Аналогично делаем на противоположной стене.
Пролет 2.5м. Берем швеллер 14, кладем на полки уголка и крепим.


Поближе крепеж швеллера к уголку сверху (везде под гайкой - шайба гровера):



Снизу:



Также крепим на расчетном расстоянии 2-й швеллер.

 

Из 14 швеллера и уголка 40-ки формируем лестничный марш. Поскольку все элементы разборные, сварку можно вести сняв швеллер и опустив в горизонт.


Крепление швеллера к монолитной плите с двутавром (резаный сотый уголок = ширине полки двутавра и имеющий скос (для облегчения сварки) на угол подъема лестницы и два болта):


Крепление к швеллеру площадки:


Остальные, более подробные фото, включая фото шаблонов выложу завтра.

 

Продолжаю.
Из фанеры, толщиной 18мм, делаю шаблон (треугольный) по размерам под ступенька и ступени. Та часть, фанерного шаблона, которая будет прилегать к уголку должна быть сточена под внутренний радиус уголка (тогда уголок плотно зайдет на шаблон).


Сначала делаю точечные прихваты сваркой в разных местах, потом провариваю полностью внутри и снаружи без фанерного шаблона (иначе он сгорит) на металлической плите (также зажав струбцинами). Потом опять прикладываю к шаблону и отмечаю места реза примыкания к швеллеру.
Аналогично поступаем с остальными заготовками. Они будут все до миллиметра одинаковые.

К швеллеру прикладываем обрезок фанеры и сваренный уголок ступени фиксируем с помощью 4-х струбцин. Не забываем пользоваться уровнем. Делаем прихваты сваркой.
После установки всех элементов снимаем швеллер и сварку всех узлов выполняем качественно уже на полу. Далее шлифовка швов (шлиф.машинка, дрель с шарожкой) и покраска. Установка на родное место.



Крепеж к двутавру монолитной плиты делаем внутри, поэтому снаружи его не видно.

 

Ещё, дополню.
Вид снизу на площадку:


Крепление швеллеров на втором этаже:


Крепление швеллеров верхнего марша к площадке:
Посмотреть вложение 3512438

 

Лестница получается очень мощной, отсутствуют какие-либо вибрации при движении.
Полностью разборная (за исключением двух сотых уголков вбетонированных в стену), снять всё можно под силу одному человеку.
Завтра будут краткие выкладки для любителей балконов (монолитное на сотых уголках).