Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет. На сайте кнауфа, есть буклеты по монтажу аквапанели. Шаг профилей ПП - 300мм, шаг подвесов не более 1м. Я всегда использую ПП только толщиной 0.6мм и подвесы прямые толщиной 1мм.
При шаге в 300мм правда возрастает расход ПП, но это окупается отсутствием крабов и поперечных ПП, что очень и очень удобно.
Далее сверху на аквапанель можно укладывать утеплитель или хороший звукоизолятор (в межэтажном) без всяких накатов и др. поддерживающих утеплитель материалов.
(при использовании ГКЛ с большим шагом ПП - укладывание утеплителя напрямую на гипсокартон не всегда есть хорошо, со временем возможен прогиб ГКЛ, особенно при повышенной влажности).
Сверху утеплитель перекрываете супердиффузной мембраной, потом половое покрытие (я кладу доску 50х150 плашмя с утяжкой винтами в потай м6 к швеллеру (доска с шагом в зависимости от толщины фанеры), затем фанера (обычно 18мм) марки только ФКМ (без фенольная, экологичная и водостойкая), потом паркет (или доска массив). Если перекрытие чердачное, выше супердиффузки, через контр. бруски
прикручивается доска 40х150мм с удобным вам шагом для перемещения.

 

Про шаг 450 мм я говорил о перегородке.

 

Нет.
Если использовать под перегородки "скайлайт" - тоже шаг профилей -300.
450мм - у вас просто не совпадут по размеру плиты.
Если использовать аквапанель "внутреннюю" (толщина 12,5мм) для перегородок и стен, то шаг - 600мм. При этом профиля идут уже не потолочные. А в "скайлайте" - можно использовать на стенах потолочные прямые подвесы и потолочные профиля.

 

Нужен совет. Между первым и вторым этажом уложен 18 двутавр. расстояние между двутавром 1 метр. ширина пролета 5 м. В нем по низу двутавра проложена доска 25. Из чего сверху доски можно сделать пирог пола ? Как правильно сделать ? Пока думаю заливать арболитовой смесью или керамзитовой, а сверху маленький слой бетонной стяжки и потом уже ламинат .

 

Зачем заливать? - это уже старо... и в дальнейшем не ремонтнопригодно. Керамзитобетонная или арболитом засыпка и еще сверху стяжка - лишний загруз двутавра.
Проще - на доски кладем утеплитель с шумоизолирующими свойствами шелтер аккустик, с перехлестом стыков слоев, сверху доска плашмя поперек двутавра 50х150 или 50х200 (если надо скину фото) с шагом 100мм меж краев досок, доски имеют крепление двумя болтами м6 (сверловка и нарезка резьбы в двутавре). Доска обработана несмываемым огне-био. Далее сверху мембрана тайвек-солид, потом листы фанеры экологичной фкм 15мм и далее ламинат.

 

А зачем ремонтировать то, что не ломается?

 

Да уж, действительно проще...
И наверно, дешевле?

 

Для начала надо посчитать сколько тонн керамзитобетона и стяжки ляжет на двутавры...время работ и время сушки ...трудоемкость подъема на второй этаж. И самое главное - уменьшение несущей способности двутавра.
На счет ремонтопригодности.
В той конструкции, что я предложил можно использовать внутреннее пространство меж двутавров для прохода коммуникаций, проложить электропроводку, трубы отопления или теплые полы,
вентилляцию и т. д. В случае реконструкции, деления комнаты и выполнения каркасной перегородки - к двутаврам легче и понадежней будет привязаться, чем к стяжке; захочет через некоторое время сделать второй свет в части комнаты - без проблем, отрезал необходимое количество двутавров и вперед... Вообщем с открытыми двутаврами больше осуществимых фантазий.
...лить керамзитобетон на доски, имеющие опору на нижние полки двутавра, пусть даже через изоляцию - не долговечно и не сопоставимо со сроком службы самого строения. Ремонт этого пирога будет проблематичен, дерево нужно убирать. По надежней было бы снизу под двутавры опалубку и керамзитобетон с армированием..., но это уже другая история.
По-этому я и предложил, что проще.

 

В этом (среднем) слое арматура вообще не нужна - она здесь не работает. Причем не работает никак: ни на продавливание, ни при изгибе.

 

Маленькое продолжение, немного в тему и немного нет.
Поскольку помимо монолитного перекрытия, я предлагал для межэтажных - облегченные на швеллерах совместно с доской и двутаврах.
Привожу пример пирога перекрытия:
Доска 50х200 (или 50х150) при шаге балок в 1м прикручивается намертво в двух местах на болтах шестигранник м6х70 (шайба на 6 усиленная, сверху под головкой). (Делается быстро; одной дрелью сверлится на глубину 5 - 8мм сверлом по дереву большого диаметра (под диаметр шайбы) углубление (5 секунд на два отверстия), дальше другой дрелью со сверлом 4.9мм сверлим два отверстия насквозь швеллера (двутавра) (30сек) и третьей дрелью на малых оборотах метчиком м6 проходим и нарезаем резьбу - еще 1 минута, далее шуруповертом вкручиваем болты и стягиваем доску к балке - 1минута и получаем супер мертвое соединение, незабываем под доску проложить акустическую прокладку)

Доска лиственница, обработана несмываемой огнебио, а после просушки быстросохнущей натуральной олифой.

Сращивание доски по длине:


И самое главное, укладка утеплителя - три слоя шелтер акустик, подшивка сверху фанера 15мм (при расстоянии меж краев досок 100мм) саморезы оцинковка универсальные 5-ка, расстояние меж листов 2мм):


Нижнюю часть подшивки приводил раннее.

И, еще.
Все мы любим мансардные крыши (будь они не ладны, поскольку съедают много времени, денег и сил...но другой раз подумаешь - лучше бы отстроил полноценный второй кирпичный этаж и мороки бы реально было меньше) привожу пример оформления ровных стен в мансарде.


Далее 100мм шелтер акустик через мембрану тайвек софт (солид)


Заполняем всю плоскость


Строим каркас из потолочного профиля

 

Еще один слой утеплителя, "забиваем" каркас.


Используем самую лучшую пароизоляцию


Обшиваем аквапанелью внутренняя стены (потолок - скайлайт)

И, получаем ровные стены, пол и потолок.

 

@Anatolevich,
посоветуй
посмотрел ролик о том, как делают карскасные стены.
Но у меня толщина стойки меньше, чем ширина креплений подвеса т. е выходит, если делать по классике когда снизу-сверху направляющие и вертикально стоячные - не получится, некуда крепить подвесы.
Как выкрутиться?
Может вкрутить два самореза в точки помеченные жёлтым кружком и обрешётку так же делаю по классике?
Вообще есть смысл делать мне именно металлопрофилями стены и крышу, не оптимальнее брусками 50*50 просушенными?
Хочу на стены аквапенель внутренняя 1200*900 12,5мм. Профили нужны ПН 50*40 0,6 и ПС 50*50 0,6 шаг 60см и вертикальные перемычки в местах перехлёста аквапанелей
А на крышу мансарды аквапанель 8мм скайлайт и шаг обрешётки 30см профиля ПП 60*27 только вертикальные стойки?

Ещё судя по твоему фото на 1 профиль ПС 3 метра где-то 4 подвеса приходится.
А вместо крабов я подсмотрел такое решение - делается из двух обрезков ПН (рис3).

 

Нужно не ролик смотреть - это только для общего представления.
Там есть что-то подобие альбомов технических решений, для стен, потолков, облицовки внутренних и наружных и т. д., причем в одном рассматривается как для аквапанели, так и ГВЛ, есть название комплексные системы, а есть и чисто по аквапанели...
В общем, когда я это (еще лет 5 назад) досконально по полочкам все штудировал и раскладывал - нашел возможность монтажа внутреннего каркаса (облицовки) стены с применением потолочного профиля (толщина 0.6мм), прямых подвесов (толщина 1мм) и потолочного направляющего (толщина 0.6мм). - т. е. у вас все будет унифицировано - каркас потолка - из таких же материалов каркас стен под облицовку аквапанелями - и считаю это лучшим вариантом во всех отношениях.
Крабы применял только самые толстые - 1мм - с их использованием не будет ступенек, как с применением направляющего профиля и они очень жесткие (применяем и крепеж для их установки - 8 оцинк. клопов).
Если толщина стоики меньше и не совпадает с отверстиями для подвеса - несколько путей:
1. Ввести деревянные перемычки между стоек - одновременно подгадав разделение утеплителя по стандарту, чтоб не было его резки (или чтоб было как можно меньше резки) - что я сделал у себя (на одном из фото указанной ссылки - это видно - стойки и перемычки красного цвета) - вот на эти перемычки и навешиваем саморезами подвесы.
2. Если ось повеса находится вблизи стойки - можно применить крепление оцинкованного уголка - и тем самым "расширить стойку" (в дальнейшем получится, что один из саморезов крепления потолочного подвеса войдет в стойку, а другой на болте с гайкой - в уголок.

То, что желтым отмечено - так нельзя - получится "яйцо" - очень ненадежно.

Лучше всегда использовать 1 вариант - утеплитель будет жестко зафиксирован и меньше вероятность усадки (по 2-му - уголок мешает установке утеплителя).

Обязательно делать на металлическом каркасе, забудьте о деревянных брусках - они повержены усушке, крутке и искривлению - будет трещины в плитах.
В металлокаркасе, обшитом аквапанелью - вы получаете прочную конструкцию, которая может иметь даже некоторую подвижность (свободный ход в несколько мм в разные стороны) без образования трещин - это когда вы обязательно не закручиваете (не применяете крепеж) аквапанели по направляющим профилям. Т. е по всему периметру хоть потолка, хоть стены аквапанель не должна крепиться краем к направляющему профилю! - тогда любая подвижка фундамента или осадка стены, или маленькая сейсмичность - не даст трещин. (не забудьте и уплотнительную ленту под направляющий профиль).

На потолок каркаса поперечные не нужны (там расстояние 300мм, а между краями профиля будет 240мм). Можно использовать как скайлайт, так и аквапанель внутренняя, лучше, если найдете сверло зенкер с ограничителем под диаметр шляпки - тогда нажал - у вас и зенковка нужной глубины и просверлено отверстие в потолочном профиле - одно удоволствие работать шуруповертом.

 

@Anatolevich,

так в посте #830 вы пишите, что "шаг 600 аквапанель 12,5мм профиля нужны уже не потолочные"
Я так понял, что ПН 50/40 +ПС 50/50
А на мансарду с шагом 300 ПП 60/27 и ПН 28*27?

 

И ещё посоветуйте как делать обрешётку вот в этом месте перехода прямой плоскости на наклонную.
Ведь верхний направляющий закрепить некуда. Может быть уместно не вертикальное, а горизонтальное расположение профилей ПП или ПС?
Нашёл вот фотку как кто-то делал, только не соображу тут одни профили ПС горизонтально, без направляющих? Очевидно, надо делать также.