Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Anatolevich,
- какой угол наклона Вашей лестницы?
- какой размер ступеньки?

Я тут примерно изобразил как мой товарищ, сварщик по профессии, делал соединения швеллеров. Он кстати тоже работает по принципу "а если понадобится разобрать и ремонтировать". Шагами 1 и 2 обозначены прорезы болгаркой на не более 50% толщины стенки для мест сгиба (3 - для большего угла сгиба делается больше борозд). Красным выделил места сгиба, которые провариваются изнутри.

Спасибо!

 

У металлической 180 х 270 (где-то 35гр), в дальнейшем ступень будет 300мм.
Бетонная 170 х 290.

Насчет соединения швеллеров.
Прекрасное решение вашего друга. Поддерживаю.
В моем случае я выгадывал меньший (более удобный угол для хождения) наклон и более приемлемые размеры ступеней.
Если б я применил его на своем примере и для своей длины проема, то вышел бы за границу более 37гр., а отсюда и меньшую длину ступеней.
По-неволе приходится выгадывать и опускать швеллер марша под площадку.

 

О балконе.
Сначала фото. Монолитная плита толщиной 140мм и диаметр 190см.
Отлита после возведения стены, на оставленных закладных 4-х сотых уголках.
Процесс опишу.

 

Так выглядел выпуск уголков под балкон во время стройки:



Два уголка имели длину выступающей части - 90см, два по краям - 25см.
Сначала в уголках (во всех) были сделаны отверстия коронкой по металлу д. 60мм, в верхних и нижних ребрах (чтобы не было разделения бетона). В вертикальных гранях были просверлены отверстия для верхнего и нижнего расположения ряда поперечных арматур (под арматуру 10-ку,) при этом отверстия диаметром 60мм было внутри каждого квадрата арматурных отверстий. В кирпичной кладке были просверлены отверстия д. 14мм под продольную арматуру д. 12мм для верхнего и нижнего яруса, с защитным слоем 2см как сверху, так и снизу, с глубиной сверловки - 25см. Отверстия замачивались, из шприца заполнялись цементным раствором, вгонялись продольные арматурины молоточком.
Шаг 180мм.
Потом увязка и установка вертикальных связей (по типу как в монолитном перекрытии по двутаврам).
Для крепления опалубки применил выпуск обрезков шпилек м8. Приваренных к уголкам вертикально, на фото видно, которые в дальнейшем спиливаются.
Фото арматурного каркаса не сохранилось.
Так выглядела опалубка:


Соединение обрезков на опалубке (фанера 18мм, винты м6):


Опалубка подвешивалась на шпильках и выставлялась по уровню


Заливка плиты балкона.
1. Слой "скорлупой" (с заходом на стены и весь периметр опалубки с растягиванием по высоте краев по максимуму). Бетон: цемент 1ч., песок 1.5 и щебень 3 плюс добавки.
2. Слой, средний. Легкий бетон: цемент 1ч, песок 1.5 и керамзит 3.
3. Слой, верхний. Аналогичен первому, со стыковкой только по краям с первым слоем.
Преследовалась идея облегчения плиты балкона. Керамзитобетон при этом остается внутри тяжелого бетона.

 

И вид спереди, верхней части балконной плиты.
Видны две выступающие шпильки м10 (нержавейка). В верхних полках уголков были просверлены отверстия, нарезана резьба, вкручены шпильки и с внутренней стороны полки - зафиксированы гайками. Предназначены будут для крепления кованного ограждения.
Уклон порядка 3гр.

 

@Anatolevich, а как Вы собираетесь утеплять эту плиту?

 

Зачем?
Если бы это была балконная консольная плита (залитая на всю толщину несущей стены) или плита, как продолжение монолитного перекрытия (включая по двутаврам) - здесь - да, нужно подумать.
У меня же уголки уложены на 250мм в глубину, закрыты кладкой с замкнутой воздушной прослойкой (от внутреннего торца ещё 170мм). Общая толщина стены 420мм.
И, арматура входит на 250мм. В моем случае залитая балконная плита не имеет опоры бетона на несущую стену. Опора идет на уголки и на 22 продольные арматурины, вмурованные в стену.

Но, вообще, я лично сторонник выполнения балконной плиты, как продолжение монолитного перекрытия, а потом уже кладку несущей стены.
В свое время, при кладке несущих стен, не было времени заниматься плитой балкона, да и под сомнением стоял вопрос, нужен ли он вообще? Решил на всякий случай оставить уголки и сделать все из металла или за ненадобностью срезать все нафиг заподлицо. Но когда дом отстроен и укрыта крыша ...вдруг понял, без балкона - не айс!
Вот пример ещё, на что пришлось пойти, когда утвердился в необходимости балкона.
Переделка фронтона и его крыши:



И переделка:


Предлагаемый вариант выполнения балконной плиты - как исключение, как последняя возможность внести приятную изюминку в свой проект. Что не все потеряно и, даже на конечном этапе строительства можно сделать и так тоже (не забыв все хорошенько просчитать).
Сейчас плита пропитана гидрофобизирующей, водоотталкивающей пропиткой (как и блестящая стена на фото), потом будет резинообразующий материал.
Но надо понимать, что балкон - дорогое удовольствие и уйма потерянного времени, а так же уйма потерянного времени и средств в будущем на его содержание.

 

Маленькое предложение по крепежу балок перекрытий.


Слева, оцинковка - опора для балки, то что есть в продаже, для балок толщин 50 и 100мм, толщина от 1.5 до 2мм. Это довольно хлипкое и ненадежное творение.
В центре мое предложение замены - конструкция узла, мет. полоса толщиной 3мм, ширина 150мм (рубка полосы из мет. листа сразу при покупке на месте, а в домашней обстановке - распил болгаркой на составляющие).
Составляющие - на фото справа.
Использование сварки для стыковки обрезков. Опора для балки в этом случае будет 150мм, 6 отверстий под саморезы 6-ку (шляпка под шестигранник) (по 3-и с каждой стороны). Деревянная балка будет фиксироваться в узле 2- мя болтами на 8.
На фото представлен более сложный узел, когда балка идет под углом в горизонте.

 

И, еще, для удобства во время стройки, отделочных работ и в дальнейшей жизни, поставьте на входную дверь доводчик. Только не с рычажной тягомотиной, некрасивым выступающим рычагом и дурной эстетикой, а со скользящей тягой, имеющий фиксацию открытого положения и три вида регулировок (усилие, задержку (плавность закрытия) и скорость до хлопа), прекрасную эстетику и долгий срок службы.
Проводите регулировку на нужный уровень. Открыл..., взял к примеру мешок с цементом и спокойно его понес ... дверь сама закроется и защелкнется. Не представляете сколько экономится времени и ненужных телодвижений.

 

И, фото самодельной опоры балки, установленной в перекрытии.
Балка фиксируется в узле двумя болтами м8, что создает мощный узел, который не поведет и не вырвет из крепежа. Крепление самого узла к обвязочной балке 6 саморезов на 6 с шестигранной головкой.


...хорошенько подумайте, прежде чем ставить хлипкие задохлики для балок, имеющиеся в продаже (особенно для балок толщины 100мм).

 

Вопрос в том что это за узел и нужна ли там балка толщиной 100 мм?

 

Опора балки (для перекрытия) из оцинковки есть в продаже на толщину 50 и 100мм. - эти опоры не годятся для использования в строительстве.
На пролет, к примеру 5м нужна балка сечением 100х200мм. - используя продажную опору на 100мм - рискуете обрушением перекрытия.
Выход - делать их самостоятельно, применяя листовой металл и сварку. Крепеж можно выполнить как под прямым углом, так и под косым.

 

на чем основана эта информация? это все расчетные вопросы. у петротеха, например, есть альбом для проектировщиков с конкретными значениями нагрузок, которые воспринимает опорный элемент. количество крепежных нагелей тоже можно посчитать по смятию и срезу.

 

А для чего они годятся? Разработчики этих опор не дураки же. Просто заводская опора имеет более легкий вес, другой сплав и цельнолитая, что положительно влияет на несущую способность. Ваша опора сварная, имеет 10-ти кратный запас который совершенно не нужен, склонна к коррозии, тяжелая, хотя вес в том и другом случае нужен только для транспортировки. То что у Вас она сделана не под прямым углом, это да, но это всё индивидуально и к несущей способности отношения не имеет.

 

Подробно изложу свои сомнения.
1. Опора балки - оцинковка. Имеет длину опирания 7см.
Возможны 2 способа применения: к кирпичной (бетон, газобетон и т. д.) стене и деревянной.

К кирпичной, следуя документам и нормативам, применять вообще сомнительно.
Нельзя применять в цокольном перекрытии - согласно СП 31-105-2002г.
Далее, межэтажное и чердачное (кирпичное).
Опорную площадку в 7см в балкодержателе мы использовать полностью не можем, мы должны отступить от стены 2см минимум (от торца балки до кирпичной стены). Основание:
ВСН 9-94 п. 6.2.2. ...2 - 3см между стеной и лагой.
Полы. Технические требования и правила проектирования (в развитие СНиП 2.03.13-88 и 3.04.01-87) Москва 2004 п. 8.16.23. ...между лагами и стенами оставлять зазор 2 - 3см.
ТКП 45-5.05-64-2007г. п. 5.17...торцы лаг должны отстоять от стен не менее чем на 30мм и отделяться от стен термоизоляционными вкладышами.
Получается мы пожем использовать только оставшиеся 5см балкодержателя.
Но по документам нам не хватает длины опирания.
ТКП 45-5.05-64-2007г. П. 5.17. ...длина опирания балок и лаг не менее 200мм. Если посмотреть методички по ячеистым бетонам - стоит длина опирания для лаг - 120мм.
По этим показателям оцинкованный узел, с такой малой опорой не проходит.
Еще, согласно СП 64.13330.2011г. п. 8.11 Элементы контрукций должны быть стянуты болтами или шпильками в узлах и стыках...не менее двух.
Т. е. балку мы должны закрепить в лагодержателе двумя болтами. Покупной узел опоры балки имеет отверстия для крепления лаги на расстоянии 3см от торца - но этого не достаточно, если мы делаем зазор от торца 2см, то у нас останется всего 1см - крепления не получится, будет скол или будет болтаться с дальнейшим выпадением.
Если посмотреть все деревянные СНиПы, то расстояние от торца балки до первого крепежа должно быть 15D, по новым 10D. Если применяем болтм 6-ку, расстояние от торца до начала крепежа должно быть 6см, а у нас всего длина выступа оцинкованного лагодержателя 4см - т. е. и тут промах.
Да, кстати, если посмотреть ГОСТ 4981-87 от торца лаги до кладки должно быть вообще 5см.

2. Применение в каркаснике или при крепеже к деревянному основанию.
Не проходит по крепежу лаги, даже если лагу поставить вплотную без зазора, крепеж получится 3см от торца, а надо 6см.
По одним источникам вплотную тоже нельзя, нужен зазор 1см.По справочнику дерево подвержено в зависимости от температуры и влажности изменению размеров. Разбухание вдоль волокон в среднем 0.35%. При размере доски лаг в 5м, разбухание может составить 1.5см в длину.
С другой стороны, редко когда кто ставит сухой лес.
И, поставив лагу впритык без зазора, мы получим его со временем, после усушки. Особенно усушки стены, поскольку перпендикулярно волокнам уменьшение может быть в среднем на 8%.
И изложу личные убеждения.
Метал оцинковка держателя балки толщиной 2мм слабее нашего стандартного российского металлического листа 2мм. Равно так же как и саморезы по дереву, к примеру на 6 оцинковка и с желтым покрытием, очевидно китайского производсва или низкосортного металла, которые сейчас лежат в магазинах и которые не стоят и рядом с нашими саморезами из хорошего металла и выполненых с соблюдением ТУ.(которые можно выкрутить даже через 20 лет эксплуатации, у " китайских" же шляпка слетает через полгода)
Надо не забывать, что могут быть со временем и деформации конструкции, неравномерная усадка, уклонение стен от вертикали ...Ну мала длина опирания в этих держателях.
По цене - 60р., если делать самому из металла тройки - выходит 70р. (без учета электродов, резки и времени).