Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не цельнолитая.
Штамповка.
На месте производителя я бы увеличил длину опирания до 150мм и длину загиба (для крепления балки) вместо 40мм - 100мм.

 

на газобетон мне самому карманы опирать не хочется
я-то именно про деревянные сопряжения

не закрепляйте с одной стороны. оставляйте люфт для усушки/разбухания. а что Ваш металл толстостенный сможет удержать усушку или разбухание?

считайте на смятие на опоре с уменьшением длины опирания на величину усушки.

про саморезы это отдельный разговор. мы про профили

а зачем такой здоровый болт ставить в элемент, в котором нет растягивающих и сжимающих напряжений. это балка, которой просто нужны опоры. ее можно закрепить с одного конца для исключения смещения при работе на ней и все.
и кстати у петротеха есть опоры и 120мм длиной выступа. сможете даже 6ку поставить

Всем ведь понятно, что на этих профилях не построить бассейн с пролетом ферм 24м, но балочку по расчету-то вполне можно поставить в чердаке или в конструкциях пола индивид. жилого дома.
Наверняка есть профили в продаже, которые годятся только чтобы из них сделать крючок для трусов в ванной. Если Вы о них, то я понимаю. Но есть и вполне приемлемые конструкции крепежные.

 

Металл не даст брусу уйти пропеллером или в скрутку. Там четкая фиксация болтами на м8 стяжкой. по вертикали.

Я имел ввиду, что качество металла в оцинкованном крепеже такое же неважное, как в саморезах.

Нет, неправильно, нужны не только опоры, но и соединения. Если, у вас будет каркасник двух или трехэтажный, без горизонтальных соединений может сложиться как карточный домик.
Расчетная схема каркасной стены каркасника представляет собой многопролетную вертикально ориентированную балку. Опорами служат балки перекрытия, но при условии, что стена связана с ними анкерами или имеет прочные соединения. Если анкеровки или соединений нет хотя бы в одном перекрытии, то это означает, что пропущена одна опора, стена окажется перегруженной (к примеру от сильной ветровой нагрузки), что чревато аварийными последствиями.
"Вот почему анкеровке стен в уровне перекрытий необходимо уделять самое серьезное внимание, памятуя о том, что исправление подобного дефекта — мероприятие исключительно дорогостоящее как по расходу металла, так и по затратам труда. Следует также помнить и о том, что если со стеной анкером связан один конец плиты или балки, то с противоположной стеной должен быть связан и другой конец." (книга В. В. Габрусенко "Аварии и дефекты...")

У нас, в глухомани, опора балки в продаже только с длиной опирания на 70мм.
Другого нет ничего. Вот народ его по полной и шурует куда ни попадя. Смотря на такой крепеж и его применение ... слов нет.

 

а усохнуть/разбухнуть тоже не даст? там вполне вероятно смятие дерева в этом соединении в зоне болта

тут я не могу прокомментировать. какркасники никогда не делал. обычно для кровель и перекрытий применяю такие кармашки для вспомогательных балок в зоне лестниц и тд.
может быть в каркаснике как-то иначе. однако, я и не уверен, что делать с такими крепежами в каркаснике это верно.

я думаю, что всех чесать под одну гребенку не надо. наверняка есть и нормальные крепежи
в любом случае все можно посчитать

 

В конструкции, которую я предлагаю, брус лежит на нижней ее полке, он не висит на двух болтах. Болтами только фиксируется по вертикали. Даже, если брус усохнет, он останется лежать на нижней полке узла, пусть даже слекга продавив овал в остверстиях крепежа болтов бруса.

Предложение с узлом самодельной опорой балки - как вариант для тех, кто строит основательно, для себя и когда есть время и руки.

 

как вариант. я понял. спасибо!
просто Вы очень категорично говорили про все остальные варианты. А они тоже имеют право быть)

 

Как бы да.
В моем понимании длина опирания не должна исходить только из расчета на смятие, пусть даже с запасом. Поскольку дерево со временем стареет, края становятся более рыхлыми, да и в целом могут быть изменения в геометрии стен и др. мало ли что,
для своей азбуки у меня выработался некий стандарт, что длина опоры деревянного бруса не менее 120мм. И, когда заказчик зовет на объект и предлагает сделать перекрытие с этими (уже купленными) оцинкованными побрякушками - я отказываюсь.
Если б, толщина была, хотя бы 2.5ммм, опора 120 и увеличина по высоте и ширине боковая часть - не заморачивался и покупал бы готовое (только косые пришлось бы делать).

 

для основных балок я даже 150 стараюсь делать. для вспомогательных бывает делаю 100. а для них 120мм кармашка такого оцинкованного хватит с зазором

 

В этой теме, помимо монолитного перекрытия по двутаврам, я предлагал для межэтажных и чердачных перекрытий использовать швеллер совместно с брусом. Тем более это допускает СП правда без конкретики.
Поэтому, хотел добавить только положительные эмоции в этом направлении. А именно: отсутствие прогибов, приличную жесткость, увеличение шага до 1м, возможность навески тяжелых панелей.
Больше всего мне нравится проводить монтаж мет. каркаса из потолочных профилей с отделкой ГВЛ, ГКЛ или еще лучше - аквапанелью.
Нравится по тому, что привязку прямого подвеса провожу не к брусу, а к швеллеру. По меткам лазерного уровня свелятся отверстия д. 4.9мм в нижней полке швеллера, затем метчиком, зажатым дрелью на пониженной скорости нарезается резьба М6 - секундное дело, затем используя шуруповерт винтами на 6 крепим прямой подвес к швеллеру. Получаем надежное жесткое соединение.
Поскольку швеллер не подвержен деформациям, как дерево - подшитый потолок не будет иметь трещин.
Швеллер с брусом в чердачном перекрытии;


Крепление прямого подвеса без швеллера:


С применением швеллера:


Как видите саморезы не используются при соединении прямого подвеса с потолочным профилем.
В ход идет М5, две шайбы и самоконтр. гайка.

Еще. Хотел добавить, для тех, кто строит основательно и для себя.
Соединение профилей ПП.
Все соединители и др. приспособления не дают желаемого результата жеткости и ровности.
Мне понравился следующий способ.

 

Отрезаем два отрезка направляющего ПП по 40см и штангеном отмечаем середину.


Размечаем угольником четыре метки для сверления


Работаем дрелью


Болты шестигранник на 5, шайбы и самоконтр. гайка


Получаем жесткий соединительный узел и сравниваем с тем, что нам предлагают:


Соединяем два профиля с помощью узла:


Выполняем боковые крепежи также м5 (используем дополнительный профиль для поддержки и струбцины):

 

Получаем результат:

 

И, теперь, как выглядит дальнейшая технология выполнения потолка перекрытия по швеллерам с балками.
На потолочный профиль прикладываем двухсторонний скотч "такоду", затем применяем самую лучшую пароизоляцию "дельта люкс" с частичным пропусканием и прижимаем к ПП, разглаживая до скрепления со скотчем. Соединение нахлестов пароизоляции - лентой "такофлекс". Затем с помощью простого и легкого подъемника (подъемник-распорка FIT 15515 = 1400руб.) крепим на саморезы (кнауфовские по мет. профилю) листы самого лучшего в мире отделочного материала "аквапанели скайлайт".
Все работы выполняются одним человеком.
Лист скайлайта весит 10кг, негорюч, водостоек и экологичен. Сетка армирующая на всю поверхность не нужна. В конструкции потолка металлокаркаса не применяются крабы и боковые перемычки.
Из всего, что я перебрал за 20 лет, этот материал, по мне, самый лучший.

 

Чем скайлайт на много лучше ГКЛ?

 

Против ГКЛ - ничего не имею, считаю прекрасным бюджетным материалом для отделки стен, перегородок и потолков домов и квартир на продажу.
Минусы ГКЛ: горючесть Г1, дым Д1 и токсичность T1: эксплуатация только в сухом и нормальном режиме, нельзя хранить ниже + 5, а при ниже 0гр больше 6ч, монтаж только при влажности не выше 70% и температуре выше +10гр. Эксплуатация только - до 70% влажности и температуре не ниже +15гр. (только для постоянного проживания). (Основание СП 55-101-2000 и Рекомендации по монтажу гипсокартонных перегородок, стройиздат 1988г - пособие к СНИП).
Экологичность - да, но не все так совсем хорошо:


И по собственным ощущениям ГКЛ хуже по прочности на изгиб, хуже по звукоизоляции, больше водопоглощение (при попадании влаги - бумага ГКЛ теряет прочность и лист ломается), однозначно исключение контакта с попаданием воды и увеличения влажности и меньшая долговечность эксплуатации.

 

А в работе скайлайт (отрезать, подрезать) также как ГКЛ? Арочные проемы или овальные полоки из него сложнее делать?