Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Согласен.
Но новую как то не хотелось уже создавать и многие вопросы связаны так или иначе с перекрытием.

Имеют место линейные расширения, в зависимости от температуры и влажности. Не даром даже фанеру на пол перекрытия рекомендуют ложить с зазором между листами 3-5мм и до стен 1 - 2 см (есть сноски в СНиПах, СП и ВСН).

 

@Anatolevich,
Про термокомпенсационные швы между листами фанеры согласен.

Но может быть ваши страхи преувеличены?
Вот ролик knauf как кладут аквапанель снаружи здания на деревянную обрешётку


А тут прямо к стойкам, кстати, леди прикручивает https://www.youtube.com/watch?v=jP1uZHe4Nwc
Правда, судя по ролику это у неё ванна, странно почему она перед аквапанелью не натянула пароизоляционную плёнку чтобы предотвратить попадание влаги в деревянные стойки каркаса.
Но в каждом ролике между аквапанелями оставляем зазоры, заполняемые герметиком, может этого как раз достаточно?
Я тут подумал, может вокруг внутренних стен не делать обрешётку, только вокруг внешних...

 

Если посмотрите буклет КНАУФа по наружной аквапанели вы не найдете ни одного технического решения монтажа наружных листов на деревянный брусок и это правильно. Ролик видео - не официальное и не от КНАУФа. По буклету КНАУФа еще 3-х летней давности облицовка наружная только на мет. ПП с подвесами или ПН и ПС и нет дерев. брусков. Сейчас сайт КНАУФа значительно изменился и изменились методички - но дерева и в помине нет.
Фото обшивки мансарды, который вы выложили - не правильно выполненные работы, пароизоляция должна быть поверх профилей и не пускать пар не только в утеплитель но и на профиль - см. брошюра "Лучший способ возведения стен и потолков во влажных помещениях" на сайте КНАУФа стр. 18-19. - и на моем фото пароизоляцией я закрыл утеплитель и профиля.
Монтаж внутренней аквапанели делать без зазоров - на клей кнауфа - что в итоге дает клеевой зазор примерно в 2мм.
Ролик дамы - в топку. Официально монтаж внутренней аквапанели - только на клей.
Работу, которую выложил я - это все по буклету, без отступлений.
Ваше решение - хорошенько подумать.

 

Я пока определился, что надо сперва тщательно сделать пароизоляцию, потом проложить все трассы электрики под полом, уложить большую часть полов. И вот тогда уже померять ровность стен и подумать что использовать бруски или металлопрофили.
Изначально я думал, что мне придётся выполнить обрешётку профилем всех стен и перегородок с двух сторон, а сейчас сообразил, что перегородки можно попробовать делать без обрешётки, а прямо зашивать панелью. Поэтому объём работы вроде как уменьшится, может и к металлопрофилю вернусь.
Но зато, получается, розетки надо переносить в внешние стены т. к иначе у стены 100мм с подрозетником будет страдать звукоизоляция.

Обнаружилась ещё одна бяка - у меня накосные вальмы проходят не ровно по углу дома, причём половина гостиной со вторым светом же. На фото можете увидеть смещение угла крыши и угла стены.
Походу только профи сможет скрыть красиво зашить такие углы гипсокартоном.

 

Доброго дня всем. Вопрос по перекрытию межэтажному. Ширина и длина дома 9*13 несущая внутренняя стена 200мм делит пролёт на 4.6 м. и 4.6м. наружная по периметру 400мм. у гаража стены 200мм. пролёт 2.8м. ЖБ плиты не подойдут. Предлагают двутавр 18, шаг 800мм. на полки уложить доску 20мм. застелить гидроизоляцией, проармировать и залить. Верхний слой стяжка. С низу подбить бруски на 50мм. с шагом 600мм. между ними уложить эковату, запаковать пароизоляцией и подбить осб фанерой. Высота потолков 3 метра. Можно ли так делать?

 

Для пролета в 4.6м двутавр 18 с шагом 800мм - с хорошим запасом прекрасно проходит.
Дальше, зачем вам железобетон в межэтажном?, да еще с внутренней несущей стеной всего в 200мм?- не указали из какого материала она.
В перекрытии цокольного первого этажа - да, железобетонное перекрытие монолитное или по двутаврам, или плита ПК (ПБ) - самое лучшее решение. Но в межэтажку загонять десятки тонн бетона - нет смысла.
Конструкция с укладкой деревянных брусков на полки двутавра - возможна, но не хороша.
(Поясню: верх доски вы закрываете гидроизоляцией, а с низу - минуя утеплитель пароизоляцией.
Подбив низ ОСБ - вы пробьете и пароизоляцию - через крепеж и она будет как сито, плюс пароизоляция не на 100% изолирует пар, она сама по себе кое какие проценты все же пропускает.
Итог - утеплитель со временем намокнет, а доски, запертые с дух сторон начнут гнить. и в зависимости от конструкции металлического армирования двутавров плита просядет на нижние полки двутавра - при этом если армирование залитой плиты не имело опирание на несущие стены, то плита будет лишней нагрузкой.
По строительным документам пароизоляция ставится где есть разница температур, закрыть утеплитель к примеру от холодного чердачного этажа или в каркасной наружной стене (всегда со стороны теплого помещения)
Предлагаю межэтажное выполнить как я описывал в этой теме раннее с приложенными фото - это лучший вариант, низ двутавра 822 пост, верх -837, крепление подвесов -820.

 

Есть желание сделать плоскую крышу и в качестве основания будет заливная монолитная плита. Вопрос следующий, можно ли лить частями, пролеты максимум 4 метра. Например заливать кусками 4 * 1 м ? По аналогии со сборными плитами перекрытия.

 

Можно

 

Да. Я так и делал. Причём без зазора между частями "плитами". Плита осталась без кровли на зиму. Нигде ни капли не протекло весной. Я с неё даже снег не скидывал. Бетон делал сам с присадкой Sika ViscoCrete 5-600 N PL
Фоток процеса заливки нет, но вот тут видна плита и швы.

 

Можно. Но в зиму монолит нужно защитить пленкой или водоотталкивающей пропиткой, если не успеете сделать покрытие.

Красиво выполненное перекрытие, пропитка помимо пластифицирующих имеет и водоотталкивающие свойства.

 

Для тех, кто перекрывает оконные и дверные пролеты уголками из металла предлагаю простой способ установки сетки перед штукатуркой внутренних откосов.
Сетка оцинковка 12.5 х 12.5мм, болт или винт м6 и усиленная шайба (ее диаметр перекрывает размер ячейки и прекрасно держит сетку).
Затраченное время (две дрели, одной сверлим 4.9 и другой на малых оборотах метчиком 6 нарезка резьбы (можно шуруповертом) и закрутка винта (болта) на представленном на фото - 40мин.

и чуть ближе -

Дальше используем профиль примыкания самоклеющийся оконный и линейку на стену (с установкой под лазерный уровень) и штукатурим.

 

Интересное решение.

 

Ранее перепробовал сваркой, а так же дюбелями по бетону 6-кой в кирпич (но не всегда есть место, в зависимости от установки уголков сверлиться в кирпич) ... в общем на фото - по мне так это самое аккуратное и лучшее решение. Полоска сетки выходит на 40 руб, болты и шайбы тоже примерно 40.
Сверло 4.9 через примерно 10 проходов надо затачивать (тупится от соприкосновения с кирпичом).

Фото откоса оштукатуренного пока без шпаклевки:

 

@Anatolevich
Чем вы сверлили двутавровые балки ?
Я перепробовал много сверел, в том числе кобальтовые, все становятся непригодными через несколько отверстий.
Кобальтовых хватает просверлить ровно на 4 раза, потом их можно перезаточить и просверлить еще пару раз.

Плиту я заливать буду по технологии @Winder
к двутавру приварили уголки и сейчас заправляем доски между верхней полкой таврика и уголком.

Работа с двутавровыми балками очень трудоемкая, 2 человека у меня уже возятся месяц.
Уже пожалел 10 раз что связался с двутавровыми балками, но и есть свои плюсы - экономия на аренде стоек и листов перекрытия, подпирать все равно надо, но уже перед самой заливкой

 

Еще фото