Идеальное монолитное перекрытие своими силами (отчет и фото)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

присоединяюсь к вопросу

 

Всем доброго здравия!
Помогите разобраться начинающему проектировщику.
Выполняю проект реконструкции мансардного этажа индивидуального жилого дома. По настоятельному требованию Заказчика новое междуэтажное перекрытие должно быть выполнено в балочной монолитной железобетонной системе. Имея пролет в 4,1 м, по внутреннему периметру стены делаю сварной пояс из металлического уголка 100х100, на который операю и сваркой прихватываю двутавровые балки (16 Б2). На нижние полки укладываю и связываю арматуру D14, моноличу на всю высоту балки. Вопрос Заказчика, а достаточно ли длины площадки операния в 10-15см для такого перекрытия, меня сбил с ног. Буду признателен, если Вы поможете мне дать аргументированный ответ.
Фрагменты видов перекрытия в прикрепленных файлах.

 

Отвечу AlexPrm.
По монолитной стене.
Этапы заливки: высота 1.5м толщина 40см длина участков (кусков) заливки от 3 до 8 м.( в зависимости от конструкции опалубки изгибов и поворотов, и уходящих листов фанеры, очень нехотелось тратить лишние деньги и докупать) Боковые стыки с выходящей арматурой закрывал фанерой на 12мм с отверстиями под выход арматур, крепил металлическими уголками к основным листам. Пока крутилась бетономешалка (а это примерно 2мин.) трамбовал предыдущую выложенную смесь деревянной доской вертикальными движениями со всех сторон увязанной арматуры).
Повторюсь, фанера должна быть покрыта олифой и по мере нескольких ее использований, нужно повторять покрытие. Плёнку внутри апалубки не применять!- все равно при трамбовке порвете щебнем.

На остальные вопросы отвечу завтра.
Есть еще опробованные новые решения по надежным межэтажным перекрытиям,
выложу отчет и все фото.

 

Жду с нетерпением! Из всех вариантов изготовления монолитного перекрытия ваш вариант понравился больше всего. Обратил еще внимание на найденный в интернете способ, подобный вашему, но там отличие в том, что вместо двутавра сначала отливают монолитные балки, потом между балками плетут обрешетку из арматуры с опиранием на стены, а затем уже заливают бетоном проемы между отлитыми и затвердевшими балками

 

Объясню по-простому, о применении двутавра в монолитной плите перекрытия.

Чтобы дальше было понятнее, в нашем случае есть два рассматриваемых варианта:
1. С двутаврами – когда перекрытие состоит из равномерно параллельно уложенных двутавров и увязанной арматурой между ними ;
2. Без двутавров – когда перекрытие состоит только из верхнего и нижнего ряда арматуры .

Для себя в работе выбрал первый способ - с двутаврами.

1. Удобство в работе. Точная геометрия получаемых отрезков плит. Отсутствие в надобности верхней стяжки.
Двутавр 16 (для пролётов до 4.5м.) укладываем параллельно с одинаковым расстоянием друг от друга (чтоб размер нижней опалубки был взаимозаменяем) с опорой на несущие стены не менее- 150мм. Края двутавров выравниваем по гидроуровню.
Естественно, рядом стоящие двутавры являются одновременно опалубкой плиты, что очень удобно в работе (после укладки бетона – излишки легко удаляются рейкой, скользящей по краям двутавров, отчего поверхность получается идеально ровной, удобнее эту процедуру выполнять вдвоем стоя по боковым краям двутавров).
Укрыть плёнкой шириной равной шагу двутавра по всей длине и в натяг (чтоб не было «морщин» в бетоне) тоже удобнее сделать вдвоем с придавкой краев пленки грузами от сноса ветром . Поддержка влажного режима – приоткрывание пленки и аккуратный полив (чтоб не было вымоин). Все перечисленное легче выполнить когда заливаете плиту с двутаврами, т.е частями.
А вот выполнить все выше перечисленное без применения двутавров, особенно с большим объемом площади плиты затруднительно.

2.Если предположим, что в случае с двутаврами заливаемый отрезок плиты размером будет примерно 4.5м. х 1.1м. х 0.16м. – это 0.8 куба бетона (работы с бетономешалкой даже одному на 2 часа). Допустим вы не досмотрели и у вас вырвало нижнюю опалубку (что в случае с двутаврами – практически невозможно) , то в принципе эти 0.8 куба можно по быстрому поднять вёдрами и к примеру сделать дорожку на участке. А вот в случае без двутавров и при большой площади плиты 8-10 кубов, да и напор от миксера, если вырвет опалубку – что будете делать?
3.Далее, расход фанеры на опалубку.
В случае без двутавров – считайте площадь всей плиты, уйдёт большое количество фанеры и времени на стыковку и монтаж листов, большое количество леса на опоры, выравнивание и обрезку их по уровню (создание супер надежной системы опалубки), не забываем и про боковую опалубку, её крепеж.
В случае с двутаврами все намного проще. Нижняя опалубка – пару часов и пару листов стандартной фанеры. Ну и опоры снизу поставить по одной по серединам двутавров и штук 6 с равными расстояниями по центру опалубки.
4.Было предложение вместо двутавров использовать монолитную железобетонную балку – но я считаю это не вариантом : изготовление каркаса – минимум 4 прутка арматуры 12, скрутка квадратов из аматуры 10 и увязка с расстоянием 200мм, сделать опалубку под все это дело, потом залить и дать «созреть» ….мама дорогая, это такой гемор…. а главное время… - это не по мне. Бысрее и легче заплатить за двутавр (у нас один метр 16 двутавра стоит 480руб.) поставить его и забыть.
5.В случае плиты без двутавров мне кажется очень нудный процесс – обеспечение создания зазора 2см между нижней частью опалубки и нижнего слоя продольной арматуры. Вариантов много: подкладывать спец. пластмассовые детальки выпускаемые промышленностью- но мне не нравится оставлять в теле плиты пластмассовые ограничители, которые потом будут торчать из потолка, хотя конечно это все потом заделывается; многие подкладывают нужного размера камушки щебня – но при трамбовке смеси они часто вылетают и тогда ниждняя арматура оголяется; ещё вариант –обрезка арматуры 18или20 длиной по 5см и укладка с увязкой вязальной проволокой вместо ограничителей – тогда при трамбовке они не сдвинутся, но это тоже надо корячиться и потерять много времени, чтобы облазить и обвязать всю площадь каркаса – а результат такой-же, после снятия нижней опалубки получаем потолок с видимым шахматным порядком огрызков-кусков арматур.

 

Добавлю фото монолитной плиты , шаг двутавров 1.4м. длина 2.8м. после возведения коробки. Только начался дождь, крыши пока нет.

 

И ещё добавлю по межэтажным перекрытиям: использован швеллер на 14 и доска 50х150. Из фото должно быть все понятно.
Главное надёжно, с годами прогиба не будет, подшивку выполнять можно к доске.

 

Помогите разобраться начинающему проектировщику.
Выполняю проект реконструкции мансардного этажа индивидуального жилого дома. По настоятельному требованию Заказчика новое междуэтажное перекрытие должно быть выполнено в балочной монолитной железобетонной системе. Имея пролет в 4,1 м, по внутреннему периметру стены делаю сварной пояс из металлического уголка 100х100, на который операю и сваркой прихватываю двутавровые балки (16 Б2). На нижние полки укладываю и связываю арматуру D14, моноличу на всю высоту балки. Вопрос Заказчика, а достаточно ли длины площадки операния в 10-15см для такого перекрытия, меня сбил с ног.


Ответ Владимир777 .
Не могу открыть ваши два файла.
Если по написанному представить, я бы взял уголок 125- он не намного дороже.
Двутавровые балки я бы не прихватывал сваркой, а на болтах М8 - 2шт. с обеих сторон к уголку. Отверстия в двутавре сверлил бы сверлом 10.(чуть зазор на раширение двутавра на высокие температуры, чтоб не повело уголок).
Поскольку рисунка нет, не пойму как уголок ложится на стену.

 

В этом году заливали монолитный потолк в гараже на
60 М2, разбили его на четыре части по 4.2 на 4 метра
балкой двухтавровой 15№ крестом, в середине креста
столб, сетка двойная из десятки, опалубка из досок
50 подпёртая брёвнами. Как думаете выдержит
крышу, пока стоит.

 

Армирование стены,я так понял, одной сеткой, видел на стройках, делали двумя сетками, это расчетный вариант? Сколько вы затратили средств на цоколь, если у вас гидроизоляция, утипление, дренаж, подбетонка... Чем вы вибрировали бетон. Вообщем интерисуют подробности заливки цоколя. Цоколь выглядит шикарно, как при заливке в промышленную инвентарную опалубку, а главное, бетономешалкой, а не бетонанасосом.

Поскольку цоколь стоит на монолитной плите армированной арматурой 12, с ячейкой 200х200 и толщиной плиты 30см. - поверте это очень мощное (хоть и дороговатое) основание, даже если и предположить какие-нибудь движения, просадки и "шевеления" грунта - дом , стоящий на такой фундаментной плите является одним целым (мне напоминает детскую игрушку Ваньку-встаньку), т.е при любых приключениях грунта ваш дом будет стоять, не будет трещин в цоколе и стенах (разве что не большие трещинки, образующиеся иногда от усадки самого кирпича или газ. бет. блоков). Т.е. выбирая фундаментную монолитную плиту, выполненную по всем правилам и залитую обязательно только миксером - мы забываем навсегда о возможных трещинах.

Я знаю, что уже даже появляются такие бригады спецов-фундаментщиков,
когда при разговоре с заказчиком, ответственности за фундаментные работы, даже если и по проекту на частный дом предусмотрена только лента под цоколь, они предлагают эту ленту "преобразовать" в фундаментную плиту и отвечать за выполненную работу или второй вариант - стройка по проекту но без ответсвенности.

В моем случае по проекту на одноэтажный дом с мансардой в проекте на цоколь арматура вообще не была предусмотрена, но я решил все-же потратиться и поставить один ряд 12 арматуры. Тем более еще перпендикулярно сетке у меня от выхода шпилек из опалубки оставались замурованные профильные трубки 15х15, которые тоже увязывались с основной сеткой - так, что думаю металла там предостаточно.
Но если у вас будет хромать качество фундаментной плиты, если дом будет в 3 этажа, или два а перекрытие везде монолит, я бы сделал все-же две сетки.

Затраты на плиту: Бетон товарный с миксером, арматура,вязальня проволока, линокром под плиту, песок под плиту и щебень - 130тыс.руб. Трамбовали и заглаживали втроем. В качестве трамбовки - обрезки досок. Конечно же укрывка плиты пленкой и частый полив с одной бессонной ночью - результат ни одной микротрещинки.

Цоколь -заливку выполнял только из бетономешалки. При наличии средств, конечно лучше выполнить полностью вкруговую заливку всей опалубки цоколя и получить единое целое (используя миксер и бетононасос) - но очень много времени уйдет на эту подготовку и на уделение качества установки и устойчивости опалубки. А в случае с бетономешалкой - объем работ небольшой и работаете потихоньку, предыдущий залитый "кусочек" цоколя , после снятия опалубки на второй-третий день служит вам уже упором и опорой (шаблоном) к следующей заливке.. и вы вперед поехали шаг за шагом... наращивая качество, скорость, так сказать набивая руку.

Затраты на цоколь с внутренними перегородками примерно 200тыс.руб.


В этом году заливали монолитный потолк в гараже на
60 М2, разбили его на четыре части по 4.2 на 4 метра
балкой двухтавровой 15№ крестом, в середине креста
столб, сетка двойная из десятки, опалубка из досок
50 подпёртая брёвнами. Как думаете выдержит
крышу, пока стоит.

Так это похоже гараж не на одну машину.
На счет 15 балки такого номера я не видел, может 14 или 16?
Как выполнен столб?
Чуть не понятно монолит внутри балки или на ней?
И какая толщина монолита?

 

А что если вместо двутавра использовать всего два деревянных бруса 200х100мм? Вместо несъемной опалубки - сделать съемную. Заливать каждую плиту отдельно друг от друга, через небольшие промежутки, чтобы можно было снять брус. Плюсы: всю работу можно делать одному, фанеру (доски) удобно снизу крепить к брусу, верх можно выровнять идеально, нет необходимости в подпорках. Если использовать пенопласт то будет экономия бетона и получится небольшой вес перекрытия.

Ваша идея очень нравится. Ее надо еще немного развить.
Появляется много вопросов:
Например как располагать пеперечную арматуру, или в этой балке делать выборку (ступеньку) -которая будет ограничителем высоты между нижней опалубкой и продольной арматурой?
Подпорки все же будут нужны. От влажного растворного бетона, а затем и полива (ухода за твердеющим бетоном) деревянная балка прогнётся, увлекая твердеющий нижний слой, потолок будет прогнутым, а сверху плиты образуется впадина.
После первого использования брус (после высыхания) скорее всего поведёт, как бы не пришлось использовать новый. А такой брус на 5м стоит 850руб.
Остается ещё чисто психологическая фобия, когда так сказать над твоей головой располается новая конструкция плиты, собранная встык и ты смотришь вверх и думаешь как она себя поведёт? И другой вариант - смотришь вверх - конструкция плиты на двутаврах - стоко металла - и чувствуешь себя очень надёжно и защищённо, спокойствие и блаженство.

В случае все-же с деревянным брусом очень манит простота крепежа опалубки снизу (быстрота) а так-же экономия средств на металле. Я это как нибудь опробирую и отпишусь в будущем.
Можно, конечно вместо деревянной балки попробовать использовать профильную квадратную металлическую трубу подходящего размера для дальнейшего многоразового использования с уже выполненными отверстиями для крепежа нижней опалубки.

 

А зачем трубу?Швеллер тогда уж с просверленными отверстиями по дну.

 

А зачем трубу?Швеллер тогда уж с просверленными отверстиями по дну.
Поддерживаю полностью!
Отверстия в нижней полке швеллера - для крепления опалубки,
и можно так-же насверлить отверстия с шагом 200мм и высотой от нижней полки швеллера 4см для прокладки поперечной арматуры нижнего ряда и подумать о сверловке отверстий под верхний ряд арматуры, выступающие части поперечной арматуры потом после снятия швеллера будут увязываться с новым рядом последующей плиты. Т.е. надо сделать некий швеллер-шаблон-опалубок.
Вот только выбьется ли швеллер-опалубка (даже если будет покрыт со стороны бетона к примеру машинным маслом)?
Если получится - то это мне кажется самое лучшее решение по монолитным плитам:
1.Уходят двутавры, а это на площади 10х10м. экономия примерно около 30-35тыс.руб. Плита длиной 4.5м и шириной 1.1м будет стоить 3.5 тыс.руб. при самостоятельной заливке.
2.Выступающая арматура, после снятия опалубки будет увязываться с последующей плитой (это все же лучше чем просто стык встык).

 

Еще добавлю решение для любителей мансард.
А точнее для тех кто любит и хочет видеть в мансарде стены не наклонные, а вертикальные(к коим и я собственно отношусь) и к примеру иметь ниши для складирования вещей.
Из фото должно быть всё понятно.

 

Перекрытие по балкам двутавр с несущим профлистом между ними.