Жесткость каркаса. Выбор из 3 вариантов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И где добыть гвозди 5.5 мм для 22й ОСП? Точнее, как засадить этот разрешенный гвоздь в лагу 38 мм, соблюдая минимальный отступ от края плиты?

 

В тарельчатых дюбелях применяется 5 мм гвоздь, горячий цинк.)

 

Они слабо совместимы с линолеумом и кварцвинилом.

 

Можно поподробнее, про "гениальность разработчиков"?
Вот, например, ТУ Сегежи

То есть, у 12-мм фанеры модули упругости (округленно) 8100/5400 МПа
По EN300, как известно, у ОСП-3 - 3500/1400 МПа
Если считать по главной оси, при равной жёсткости фанера может быть в 1.28-1.32 раза тоньше.

Может, что-то в нормативах поменялось?

P. S. На всякий случай, из каких это ТУ

 

Подробнее, то когда в кавычках, то это про то, когда в русском языке используются кавычки. В моем случае - юмор.
Про таблицу. Такими таблицами можно обмениваться до бесконечности. Молодцы в Сегеже. Хорошие параметры заложили. Правда непонятно для какой фанеры (фанеру. для примера используют при строительстве резервуаров морских газовозов призменного типа).
Но есть например ГОСТ, где указано 7000. ну как бы уже можно не 8100. И есть примечание что пп 4-12 "выбираются по согласованию изготовителя с потребителем". Оно и там где про 7000 написано "не менее", и казалось бы "с потребителем" может означать >= 7000. Однако есть СТО от СВЕЗы, где встречается и 6000 и 5000 (это там, где у вас 8100, если что).
И вот думай теперь "по согласованию с потребителем" это должно значение характеристики согласовываться или вообще на эту характеристику потребителю "положить с пробором".
Вот и гадай, что попадется ТС. По приведенному ТУ от Сегежи или что-то совсем другое.
Ну а так то да, фанера по крепче будет. Вопрос скорее в разумно-достаточности и соотношении цены к этой разумно-достаточности.

 

Наши Северо-Западные соседи тоже исповедуют уменьшение толщины по мере увеличения прочностных свойств. Вплоть до влагостойкого оргалита 6 мм, который плотностью около тонны на куб. И одноэтажные хозпостройки с К600 вполне себе лепят с этой плитной обшивкой.

 

Про ветрозащиту: ВВЗ мембраны при вентилируемом фасаде разве недостаточно? Какой холлофайбер (т.ч. фирму) планируете использовать и почему? Как против низкой плотности (сползания), как планируете подстраховаться или просто на степлера?

 

Чего в жизни не бывает: ответ на вопрос, заявленный в теме! Благодарю. Это взгляд исполнителя (не значит, что неважен). Однако, если укосины, то возня с утеплителем дополнительная и чуть "холоднее" вариант.

 

Вы определяете набор вариантов, по которым я должен возражать «против внешней плитной обшивки», но почему я уперся во внутреннюю, уже отписывал.
По приведенному «меню ответов» (не всё понимаю, о чем Вы пишете, но т. с. по возможности). №1. Причем здесь «нет денег»? Разве стоимость меняется, если обшивать каркас снаружи, а не изнутри? Надумано. №2 Голубые полосочки, это те, которые к точке росы имеют отношение? Боюсь их. Причем здесь «лень резать утеплитель»? Какая зависимость от расположения обшивки? Надумано. Болтанка воздуха… недостаточно ВВЗ перед внешним утеплением при вентилируемом фасаде? Если недостаточно, то это уже аргумент серьезный за внешний вариант. А какое имеют отношение к вопросу ПУЭ? Разъяснитесь, плиз. №3 Локальные места переохлаждения… этот тезис не совсем понял. Внешний утеплитель плюс утепление в каркасе внахлёст, должны решать проблему. №4 Про подплакивающие стойки контробрешётки - не понял. Разъяснитесь, плиз. «подпертые утеплитель и ПИ»… плохо это или хорошо, не знаю. Вентиляция планируется хорошая. К слову, возможно ли и нужно ли ПИ поверх плитной обшивки размещать? Какие плюсы, какие минусы, если они имеются?

 

Гидрофобность не аргумент? Эдак про любое качество можно сказать: НГ… так не поджигайте; мышей боится… так защитите сеткой и т. д. И, главное, всё сказанное будет правильным – зачем же поджигать? Не воспринял.

 

Душевно благодарен за подборку, когда получится – обязательно проштудирую.

 

В контексте поставленного вопроса, серьезный аргумент за внешнюю плитную обшивку. Благодарю.

 

При внешней вы имеете возможность перехлеста ниже и выше лежащих элементов, при внутренней нет.
Как следствие в одном варианте нагрузка должна панель "оторвать", а в другом лишь "опрокинуть"/"сдвинуть"
Помимо этого, внешняя обшивка позволяет сформировать большие по ширине панели, в то время когда при внутренней те прерываются внутренними стенами.
Дело ваше.

Это просто набор вариантов с некоторыми их нюансами, этих пирогов может быть еще огромная индивидуальная куча, иначе баталии и вариативность по этому поводу не длилась бы долгими годами, а каждый новый исполнитель не делал бы с каким-то своим "но".

Просто дам вот эту ссылочку про "сошлось не сошлось".

Вариант для боящихся показан

Это про поджатость ПИ и ссылка на это сообщение

В случае охлаждения отдельных участков ограждающих поверхностей ниже точки росы, логично, та самая роса на них и выпадает. Как это будет решаться и будет ли - это уже дело ваше.

В конструкциях, где слой пароизоляции погружен в толщу утепления, стойка выступая мостиком холода может переохлаждаться, и как следствие конденсировать влагу (не на себе, а в контексте приведенного примера, на слое пароизоляции над ней). На сколько это критично или нет, уже другой вопрос. Так же, при реальной, а не теоретической, эксплуатационной влажности этого эффекта вероятно в принципе не будет.

 

А зачем ещё мембрану?
Уж фанеру точно не продует.
Именно холлофайбер (который с Рябиновой ).
Прочитал всё, что нашёл на Форумхаусе (и не только) насчёт полиэфирных утеплителей, сделал для себя вывод.
Степлерить вообще не хочу. У меня каркас из сс доски, т. е. каждые. 50 мм (по толщине) холлофайбера в каркасе займут 45 мм. Т. е. холлофайбер по всей поверхности будет сжат на 5 мм. Пмсм, не должен сползти.

 

Именно об этом и речь. Я вам в пример привел условно равный аргумент показывающий уровень вашего. Зациклиться на чем-то - дело хозяйское, но если вы боитесь воды, пожаров, мышей и всякого прочего, то, вероятно, лучше утеплить ваш каркасник газобетоном, параллельно выбросив из него гнусные гниющие деревяшки.