Какой генератор выбрать - 11

Вот и я о том же. А стоит мне заикнуться например о том, что нельзя ставить аккумуляторы в жилом помещении - как тут на форуме находятся те кто бухтеть на меня начинает.

Формально не касаются пока хозяин электростанции не нанимает работников для присмотра за ней.
Охрана труда есть там где есть трудовые отношения. По той же причине домой можно купить токарный станок и на нем что-нибудь делать для своих хобби, а на производстве к станку не допустят если нет бумаги, подтверждающей квалификационный разряд токаря, хотябы минимальный типа второго.

Опять же формально не касаются если полная автономка без коммерческого оказания услуг кому-либо и без подключения к "официальным" электросетям. Например в частном доме может не быть соединения одного из силовых проводов с заземлителем потому что в большинстве случаев инструкция генератора запрещает его эксплуатировать при замыкании любого из выводов на корпус, который согласно той же инструкции должен быть заземлен возибежание накопления статического электричества и возможного взрыва паров топлива. Хотя попадались и инструкции генераторов где соединение одного из силовых проводов с заземленным корпусом допускается. Их обычно рекомендуют для питания особо капризных газовых котлов.

Это в том смысле что в обоих случаях "нагнуть" хозяина электростанции не получится если его током стукнет или сарай у него сгорит.
А так-то почитать безусловно полезно. Например чтобы избегать обычного у дачников способа подключения генератора
посредством кабеля с двумя вилками.

Тем не менее, наехать на него за отсутствие дома при работающем генераторе не получится если АВР смонтирован в соответствии с ПУЭ (так как есть подключение к "официальной" электросети). Максимум - страховая компания может отказаться страховать такое домовладение от пожара.

 

Речь не о том, чтобы "наехать". Не для проверяющего, а для себя. Человек, приобретя генератор, становится владельцем не очень простого девайса. Это не только относительно безопасный ДВС, но и реально опасная (для среднего пользователя, весьма "далекого" от электричества) электромашина. Со всякими там "режимами нейтрали, заземлениями, УЗО (надо/нет), и тд и тп". А поскольку у владельца кроме "Инструкции..." к гене ничего нет, я думаю есть люди, которым хотелось бы эксплуатировать своего гену максимально безопасно и с пониманием (подводных камней может "вылезти" в процессе немало). Для того и привел первое, о чем подумал. Не толстые для ознакомления брошюрки, тем более в инете есть.

 

С общетеоретической точки зрения я с вами полностью согласен.

Но есть некоторое замечание. Упомянутые вами "нетолстые брошюрки" написаны исходя из принятых в "официальных" электросетях соглашений и правил. Причем в разных странах эти правила еще и заметно разные.
А у типичного генератора нет всего этого. Ни фазы, ни нуля, ни нейтрали. Из него торчат просто два конца силовой обмотки. Ни с корпусом электромашины, ни с "болтиком заземления" на панели управления генератора они вообще никак не связаны. Поэтому применимость значительной части написанного в брошюрках именно к типичному китайскому генератору может вызвать определенное непонимание у пользователя. И еще больше вопросов возникает если дом не совсем автономный как у меня тут, а его нужно переключать или на генератор или на "официальную" электросеть.
На эти темы периодически случаются жуткие, извините, срачи на форумах. В том числе не так давно и тут был в теме про заземления. Найти бы какого-нибудь действительно авторитетного и компетентного профессора чтобы раз и на всегда внёс ясность в эти вопросы. Потому что даже если на форум приходят специалисты-практики из "большой" энергетики то они автоматически начинают транслировать правила и регламенты оттуда, не вникая в то, что из себя представляет китайский генератор, и что это вовсе не то к чему они привыкли на работе.

 

это не реально. тк. в основном все зависит от системы заземления дома. (возможно возникнут вопросы - типа а это то каким местом ? - очень даже ! Рвать рабочий ноль при переключении или нет. TN / ТN-S-C или ТТ ?. впрочем это несколько иная тема. ответил вам в меру своего разумения . зы. - ральный есть. и он уже *замучался* говорить про три фронта защиты..Гуру темы ибп для котла...

 

Профессору можно подсказать, что в типичных сельских домах (не коттеджах) собственного заземления нет. Причем я имею в виду не только всякий самострой, а те дома которые возводились например колхозами для своих сотрудников, по официально утвержденным типовым проектам. Это было весьма распространено в 70-80е годы.

Проблема котлов - это частный случай криво сделанной их внутренней электроники. Ибо там где не работают эти котлы - отлично работают даже компьютеры, не говоря о всей прочей бытовой и не очень технике. И вроде как в новых моделях котельщики уже решили эту проблему. Другое дело что котел это не комп и его раз в несколько лет не меняют, поэтому приходится выкручиваться с тем что есть.

Мне кажется логичным, что если на электролинии авария то отключаться от нее надо совсем, полностью, все провода. Ибо неизвестно что там куда упавшее дерево замкнуло/оборвало.

Более сложный для разбирательства случай - это если внутри дома где-то соединены рабочий и защитный ноль. Например в щитке на входе. Если теперь защитный ноль через трехконтактную вилку будет соединен с корпусом генератора, то получим замыкание одного конца силовой обмотки генератора на корпус. А инструкция большинства
генераторов запрещает работать при замыкании (нарушении изоляции) силовых проводов с корпусом как в генераторе так и в потребителях. Хотя некоторые производители генераторов допускают соединение одного конца силовой обмотки с [заземленным] корпусом генератора. Тут надо внимательно инструкции читать. Например Kraton запрещает всё что только можно запретить. Не только соединение "силы" с корпусом, но даже и топливный фильтр на мотор поставить (при этом сами его туда поставить не озаботились). А Huter соединение одного конца обмотки с заземленным корпусом разрешает если этого хочет [кривая] электроника котла.
Насколько соединение одного конца обмотки с землей повышает риск быть стукнутым током - трудно сходу сказать. Но что повышает - это однозначно. Потому что стоя на сырой земле уже фактически держишься за один провод. Осталось только схватиться за второй.

Интересно, почему Минюст отказал в госрегистрации после очередного переписывания ПУЭ? Уж не лоббирование ли чьих-то интересов в этом переписывании усмотрели?

 

Вы слишком усложняете, возможно из-за частого подключения автономного бензогенератора. У многих отключения света случаются нечасто в зимний период, а в летнее время регулярно что то ремонтируют. И в таких условиях заменяемая бензогенератором мощность достаточно ограниченная, и достаточно обеспечить дуракоустойчивость схемы подключения. Т. е. через удлинитель или отдельную линию бесперебойного питания многим достаточно.

Достаточно развязывающего трансформатора на котел для исправления недоделки. А в принципе вы правы, хорошее заземление на весь частный дом вещь не дешевая. Требование к качеству заземления зависит от мощности оборудования, которое оно защищает.

 

В ПУЭ вкратце описаны общие принципы построения эл. сетей. Неважно, «официальные» это сети или сеть частного домовладельца. Эти принципы показывают, как правильно построить сеть, чтобы она была максимально безопасной в эксплуатации. В том или ином случае.

Вот тут Вы сильно ошибаетесь. Как раз «типичный» китайский генератор имеет «изолированную» нейтраль. «Просто торчащие 2 провода обмотки», изолированные от всего. И ЭТО надо подключить ПРАВИЛЬНО. Просто заглянув в ПУЭ, тут же найдете правильную, наиболее безопасную для своего случая схему подключения.
А что у Вас? Помню, Макс94 уговаривал Вас делать схему заземления, Вы всячески отговаривались. А что, Ваша схема (недо-/псевдо-IT/-ничего) станет хуже, если сделать по правилам?
Всего-то заземлить корпус гены и сделать 3-й провод защитного заземления в избе на отдельный заземлитель. Поставить УЗО. И появятся какие-то гарантии безопасной эксплуатации, которых сейчас у Вас просто нет. Сделали «абы как» и хвалитесь этим — работает. Почитайте ПУЭ, - то, что непосредственно касается, полчаса чтива.

Забудьте о 70-х. Тогда не было и избах никакого заземления и тем паче генераторов. Как-то жили, да, но жизнь идет вперед. Поймите основное, - давно уже придумали КАК максимально обезопасить /в плане защиты от электричества/ себя и свое жилище, какими методами и путями решать проблемы. А Вы все там, в 70-х...

С чего Вы это взяли? Инструкция моего Хютера:
"Электрическая сеть подключения потребителей относится к системе с изолированной нейтралью (IT), предусматривающей защитное заземление открытых электропроводящих частей корпуса."

Совершенно верно. Это случай «намеренного харакири» IT в пользу какого-то котла. Уже получается другая система нейтрали, которую и нужно рассматривать (опять ПУЭ в помощь!)

Вторым проводом вполне может оказаться корпус чайника или стиралки с пробитым теном, да мало ли что ещё.

 

Проводку в доме делал не я - досталась по наследству. И выглядит она вот так как на этом фото.
Я бы не сказал что это "абы как". Хотя отдельного корпусного провода и нет. Зато нет и ни одной китайской розетки
с хлипкими контактами - все розетки с подпружиненными контактами, вилки в них не болтаются. Причем что советские
что "евро". Выключатели в неотапливаемых помещениях - похожи вот на эти коробки с фото. В жилых комнатах - клавишные, ленинградского завода "Электропульт". А сам кабель - в двойной изоляции, сверху черная резина, внутри что-то серое, не знаю как материал называется. Вроде как он с корабля как мне говорили.
Стыки - паяные! (там где нет более поздних переделок).
Там где в древние времена был ввод от электросети - висит счетчик и "пробки" на толстой пластине из мрамора(!). Сейчас конечно это не используется за отсутствием тут сети, оставлено как исторический артефакт.
Вообще не уверен что я сам лучше проводку сделаю.
И таки у меня есть чем померить и мегаомы изоляции и миллиомы сопротивления самих проводов. Я померил, мне понравилось.

Впрочем - ничего мощнее нескольких сотен ватт я в доме не включаю. Сейчас техника стала экономичной, нет лампочек накаливания и лампового телевизора "Радуга-716",способного неплохо обогревать комнату в которой его смотрят.

 

А также соглашения, принятые в "большой" энергетике в данной стране (в других они могут отличаться).
В частности вот все эти TN, TT, IT и прочее.

В частной сети эти соглашения тоже могут отличаться от тех что в официальной сети. Особенно если это полная автономка.
Основные вопросы возникают как раз в случае если китайский генератор является резервным источником и нужно как-то совместить требования от официальных энергетиков (соединяющих один силовой провод с корпусом) и требования инструкции генератора (где "силу" с корпусом соединять запрещено).

Если бы это было так просто - небыло бы огромных многостраничных дискуссий на форумах и многочисленных статей в интернете от специалистов и "специалистов",нередко противоречащих друг другу. А также и рекомендаций в инструкциях к некоторым генераторам соединить один конец силовой обмотки с корпусом чтобы заработал кривой котёл.

А у меня заземленный корпус генератора (воизбежание накопления на нем статического электричества, способного поджечь топливо) и полная тщательная изоляция всей силовой электропроводки, которую я еще и проверяю периодически с помощью высоковольтного мегаоммертра И обнаружив снижение сопротивления между корпусом и силовыми проводами - иду искать где сырость попала. Дважды находил (за четверть века). Также, на некоторых из моих генераторов есть "приборы контроля изоляции",которые показывают сопротивление прямо на ходу. Вот так они выглядят:
zapadpribor. com/static/images/catalog/9566/1600x1200/m143m-photo-1.jpg
Если я подключаю такой генератор (они для электроинструмента у меня используются обычно) то сразу увижу утечку без дополнительных измерений. И естественно я не буду специально нарушать изоляцию проводов от земли в угоду чему-то там. Тут слишком сырой климат чтобы рисковать стоять на одном проводе и ждать когда случайно схватишься за другой.
В неотапливаемых помещениях у меня даже светильники и выключатели стоят в брызгозащищенном исполнении, советские еще.
Отдельно замечу, что за изоляцией своей домашней сети настолько серьезно здесь слежу я один из около сотни домовладельцев (тоже автономщиков так как "официальной"сети тут давно нет).

С инструкции одного из Хютеров, которую тут на форуме цитировали в какой-то из тем. По всей видимости не во всех их инструкциях упоминаются котлы и разрешение соединять один из концов обмотки с корпусом чтобы они работали.

Вот именно что корпуса,а не одного конца силовой обмотки. И это так в инструкциях у большинства генераторов, за редкими исключениями. Таким исключением был еще какой-то Patriot, где тоже было написано про обход глюков котла методом присоединения одного из выводов силовой обмотки к корпусу. Причем вы сами неявно соглашаетесь что это плохо
судя по вашему выражению про "харакири".

Безусловно может. Хотя точности ради замечу что большинство чайников имеют пластиковый корпус, как и большинство других бытовых приборов, в отличие от промышленного оборудования типа станков.
Ну так не надо облегчать ему задачу по поражению пользователя электрическим током, Принудительно присоединяя этого пользователя к второму силовому проводу через например не слишком сухой деревянный пол. А "официальные" энергетики именно это и делают.

Вот насчет третьего (соединяющего корпуса электроприборов) провода - я с вами согласен. Он полезен и облегчит работу вышеупомянутого прибора контроля изоляции. Другое дело что у меня из того что металлические корпуса имеет - разве что стиралка и холодильник. Причем в стиралке еще и тэн отключен, используется внешний не электрический нагрев воды. Из-за них двоих серьезно переделывать проводку в доме лень. Да, я согласен что это плохо. Но это именно про корпусной провод, который в отличие от городской сети никак не соединен с силовой обмоткой генератора. В советских инструкциях к генераторам именно так и предписывалось делать.

Не стоит считать предков дураками. Тем более - советских инженеров. Заземление вполне себе было там где и должно быть - в этажных электрощитах многоквартирных домов, строившихся аж еще с 60х годов. И например при установке электроплит и стационарно подключаемых стиральных машин - было предписано проводить "земляной"(точнее - корпусной) провод в квартиру и устанавливать трехконтактную розетку (в части домов такие розетки ставились сразу). И там это имело вполне понятный смысл - при пробое нагревателя на корпус образовывалась замкнутая цепь и срабатывал автомат на вводе.
А вот сельские деревянные дома, подключаемые воздушными линиями, "корпусного" провода не имели так как взять его там было просто негде. До подстанции откуда его надо тащить - далеко. А "воздушки" еще и обрываются часто, и если этот провод незаметно для пользователей оборвётся то первый же пробитый на него тэн создаст напряжение на всех корпусах во всех домах которые оторвавшимся куском корпусного провода соединены. Собственно, и сейчас у большинства частных домов нет третьего "корпусного" провода до электроподстанции. И его в сельской местности пытаются изобразить, используя один из силовых проводов. И вот как раз именно это - плохо.

Ну и если вы жили там где генераторы были не нужны и их небыло (например в городе) - это не значит что их небыло нигде. Есть люди у которых по сей день живы и используются те генераторы (вот такой моторесурс!). Другой вопрос что в те времена даже мелкий киловаттный генератор стоил около 300р (примерно 1980год) что было достаточно серьезной суммой, от одной до двух типичных зарплат, куда большей чем стоит китайский генератор сейчас. Если что,
у меня даже магазинный ценник сохранён от первого генератора, купленного еще моим отцом когда тут в поселке перебои с сетевым электричеством стали регулярными и длительными. (К концу 90х оно закончилось вообще совсем).
Тот первый генератор выглядит вот так: chipmaker. ru/uploads/post/monthly_2012_03/post-3707-028529000 1331464188. jpgКстати, можно рассмотреть и прибор контроля изоляции, он боком на раме стоит. Агрегат жив и здоров по сей день, сейчас сдан в аренду одному из соседей, ремонтирующему дом и уже спалившего свой инверторный генератор электроинструментом.

Что-то Минюст эти дополнительные придумки в ПУЭ (относительно советского варианта) не хотел регистрировать как официальный документ.

 

Приветствую, господа знатоки!
Прошу совета. Задача такая, нужен генератор для аварийного электроснабжения дома. Мощность 2.5 -3кВт, 1ф., бензиновый, легкий пуск в мороз, (наверное не инверторный, был печальный опыт инвертор сгорел при наработке 22 м/ч Hammer GN3000i, при этом заводился великолепно в любой мороз!)
Собственно и все, работать будет максимум часов 20-25 в год, обязательно чтобы легко запускался зимой в -20!
Заранее благодарен.

 

Шоб легко запускался в мороз, нужно масло малостойкое к морозу и электромтартёр.

 

Я бы порекомендовал китайский генератор на самом распространенном 168F моторе, но с одним уточнением - у него должна быть электронная регулировка тока возбуждения ротора. Ее легко опознать по наличию щеток. Они должны быть
под задней крышкой. Эти китайские моторы достаточно легко заводятся в мороз даже веревкой. Но существуют и их варианты с электростартером. Впрочем - если генератор у вас будет работать два десятка часов в год то электростартер
вам не очень-то поможет потому что при попытке пуска вы обнаружите севший аккумулятор, какой бы вы туда ни подключили. Поэтому заливайте масло 5w40 от Лукойла - оно не превращается на морозе в желе. И сначала неспешно потяните за веревку, прокрутив мотор на несколько оборотов, потом уже дергайте. Да, заявленная мощность этих генераторов 2.2 киловатта, что чуть меньше названного вами. Но не думаю что это так уж принципиально. Что хорошо - к 168F моторам есть все запчасти так как они применяются и на мотоблоках и на мотопомпах и наверно еще где-то. Вобщем очень популярный мотор. Генераторная электромашина неплохо справляется с импульсными перегрузками - можно даже варить полуавтоматом если тонкий металл типа кузовного и не слишком долго (чтобы не перегреть). При желании мотор легко переделывается под питание пропаном из баллона - посредством установки готовой и недорогой топливной аппаратуры. Пропан хорош тем что может годами храниться в баллоне без какого-либо изменения его свойств. А также лучше испаряется в мороз чем бензин, что облегчает запуск (потом баллон подогревается выхлопом когда мотор уже завелся).
На фото - пять генераторов на 168F моторе из моей коллекции. Крайний правый - переделанный на пропан и электрозапуск.

 

Так-то я с вами согласен, но только если генератор используется регулярно. Потому что если он будет работать пару десятков моточасов в год то при попытке пуска электростартером гарантированно будет обнаружен сдохший аккумулятор.
Разве что предпринимать специальные меры для поддержания его "здоровья", но при редкой надобности генератора об этом обычно забывают.

 

Господа, электростартер не нужен, масло понятно что зимнее. вопрос в другом "имя сестра, назовите имя!" что конкретно взять ?! Есть рекомендации? Мощность в принципе и 2.2 пойдёт, котел газовый, насос в скважине 600ват, даже с учетом пусковых токов 2.2квт за глаза. Нужен просто гена с рекомендациями, через 3 года с наработкой в 25м/м менять не хочу

 

@WatchCat, купили, В@S, 3.5 но не заводили.

 

Исходя из моего личного опыта (соседские генераторы и колёсные косилки) - движки B&S капризные и в ремонте неудобные. Нередко еще и с дюмовыми болтами и гайками попадаются.

Также напомню, что мои движки от кипоров все без электронных блоков. Без разработки какой-то своей электроники использовать их для генерации электричества не получится. Собственно, человек из Ставропольского края и брал у меня движок для того чтобы конструировать собственную электронику к нему.