Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дом СИП около 40 Кв. м. отопление электрокалориферы. под окнами кроме санузла, там не отапливается всегда, температура держится 15-17 градусов, только перед принятием душа включаю калорифер,.
В сан узле в потолке стоит труба канализационная 100 без вентилятора утепленная 2 метра на чердак, на улицу не выведена. На кухне стоит кухонная вытяжка над плитой с вентилятором (на схемке отмечено красными стрелками).
Что бы не появлялась плесень в прихожей в верхнем левом углу (на схемке отмечено красной стрелкой).
Где и через что заводить воздух - приточный клапан ARIUS КИВ-125, ДомВент,
Приточный очиститель воздуха Ballu ONEAIR ASP-100, рекупиратор и сколько их нужно на 40 Кв. м? Какой лучше цена-качество выбрать, что бы на электричестве не разориться?

 

@Shara1, как минимум, как временный костыль, поставить в прихожей обогреватель.
Для начала устранения проблемы можно не до конца закрывать входную дверь. Щель приличную оставлять.
Держать открытыми окна. На откидушку.

Главное, чтобы рекуператор не обещал, имхо, сохранение влажности. А то мало поможет.

 

Температура в прихожей всегда 17-22 градуса, дверь в прихожую из кухни зимой не закрываю. Там в углу где плесень видимо застой воздуха без вентиляции. Думаю на противоположной стене сверху прорубить окошко вентиляции на кухню 150*400 мм. если найду такую декоративную решётку. Повесить в прихожую калорифер а над ним приточный клапан ARIUS КИВ-125, или ДомВент. Приточный воздух начнет попадать на кухню из прихожей через прорубленное окошко и дверь, застоя не будет. Только не знаю какой клапан и сколько шт. и где (с низу с верху) их нужно.

 

даже представители одной известной вентиляционной компании, лично мне на выставке говорили что их чудо-чудесное максимум может вернуть только 50% влаги в приточный воздух.

Скорее всего они имели ввиду не 50% влаги, которая конденсируется, а 50% абсолютной влаги из воздуха. Но это неважно.

Любой рекуператор, будет сушить воздух. Даже самый продвинутый. У вас абсолютная масса влаги, которая заходит в дом с морозным воздухом всегда меньше, чем масса влаги, которая выкидывается на улицу.

Какие то просто сушат конкретно и сильно (и мы их используем как раз для этого), а какие-то не так сильно.

 

Для отсутствия конденсата (и плесени соответственно) нужна низкая влажность воздуха (достигается активным проветриванием с нагреванием уличного воздуха и удалением нагретого на улицу) и достаточно высокая температура поверхностей, выше точки росы для данных температуры и влажности воздуха. "Вот и считай" (с).

 

Исходя из вами написанного проветривание рекуператором с целью снижения влажности будет вдвое менее эффективно, чем проветривание сквозняком или естественной вентиляцией.

 

надо было добавить @Gaser, не заметит)

 

И @Александр2А, позвать, специалиста по звукоизоляции.

 

это касается энтальпиынйх рекуператоров.

в пластинчатых абсолютно одинаково по эффективности осушения с методом "сквозняк".

Пластинчатый: часть влаги улетает с воздухом на улицу, часть уходит в канализацию через дренаж. Он помогает сохранить только тепло, но не влагу.

Метод "сквозняка" уносит все на улицу. Канализации ничего не достается.

 

Вопрос по проходу через уличную стену (квартира).
Сейчас собрал такой вариант


отверстие в стене - d180, в которое запихан сперва кфлекс а потом с матами труба d160
слева угловой глушитель d160, справа - уголок 160й, потом ещё один уголок и длинная магистраль d180.
получается этот кусок у меня самое "узкое" место, хотелось бы большим диаметром повороты сделать.

позимовав с пробуренным отверстием и притоком из него (с запиханным туда керном), не увидел заметного охлаждения стены. в этом месте, отопление хорошее, с большим запасом, батарея прям снизу, со стороны улицы - балкон, прямых осадков нет.
пришла мысль, стена то из газобетона, а у газобетона в принципе хорошие теплоизоляционные свойства, а зачем я туда теплоизоляцию и трубу воткнул? что если изготовить фланцы/переходники и сделать так:

отверстие снутри оклеить изоляцией 2..3мм, или просто гидроизоляцией в несколько заходов покрыть
от глушителя - фланец/переходник 160...180мм, а на входе в комнату - 180..200мм, и уголок (и потом 2й уголок) на 200.
получится что и сам проход через стену заметно больше, и на поворотах меньше скорость, меньше потери.

сделать фланцы/переходники по нужным размерам не проблема (3D печать), понятно что в комнате поверх фланца должен быть приличный слой теплоизоляции.

норм будет не вставлять туда трубу, а только гидроизолировать внутреннюю поверхность отверстия?

 

Редкое явление вижу - "критику принимаю", одобрямс.
Про сказки и "...ерунду..." извольте принять ещё порцию критики: не один я замечал В НАТУРЕ (то есть не в сказках, а на практике и в природе) и не один я Вам пишу, что бывает такое, когда при отсутствии разницы давлений (или если она между улицей и домом очень небольшая, на уровне небольшой силы ветра например) ОДНО ОТВЕРСТИЕ работает и на приток, и на вытяжку. Пример из жизни: приоткрываю окно на проветривание в мороз, через 5минут вижу примерно на половине холодного стекла конденсат, а на нижней половине - НЕТ КОНДЕНСАТА. Вывод сами сделаете? Также подтверждает эту "сказку" опыт многих форумчан - у них обмерзают довольно часто резинки снизу окон, а сверху окон - не обмерзают. Ни на какие мысли сей факт не наводит?

Свою рекомендацию про этот объект и случай я дал - как всегда надо разбираться с конкретикой объекта, и с имеющимися вытяжками, и с организацией притока. Скорее всего если вент санузловый заставить работать ПОСТОЯННО (а НЕ "как у всех по свету"), то и приток через неплотно закрытое окно не будет обмерзать.

Причепились ко мне про "большому саеузлу и 75м3/ч вытяжки можно дать" применительно к этому дому? Я очень давно (лет 10 минимум) отвечаю людям на форуме. И я смог догадаться, что мои ответы читает не только ОДИН СПРОСИВШИЙ (вот Вы тоже прочитали и даже причепились к "неточности"). Так вот я печатаю ответы свои таким образом, чтобы оные ответы были полезны КАК МОЖНО БОЛЬШЕМУ ЧИСЛУ читателей. В том числе (про этот ответ конкретику дам) и тем читателям, которые думают про БОЛЬШИЕ САНУЗЛЫ с биде, стиральной и сушильные машинами при обычных в "совмещенных санузлах" унитазе, раковине (даже не двойной, а бывают двойные раковины!) и ванне большой (пусть даже небольшой).
Я ответил на Вашу "критику"? Имхо она не обоснована совсем, да не судья я...

 

Мало опыта у Вас имхо: в моем доме разницу давлений в том числе создаёт низенькая проходка Вильпе в центре ската (через которую за около 14лет не замечено ни разу обратной тяги при любых силы и направления ветрах). Так вот этой разницы в считанные паскали (или доли паскалей летом, не умею я это считать точно, да и не хочу это считать, мне опыта достаточно) достаточно, чтобы при постановке ручки окна на 45градусов (в моем окне при этом створки чуть отжимаются от рамы, уплотнитеи расслабляются и образуются явные щели, и именно это я называю микропроветриванием) воздух в дом летел свободно и ощутимо. И это не сказки, оно так работает...

 

Вообще не норм, тем более что стена из ГСБ, материала пористого и очень непрочного. Вам в притоке нужна пыль лишняя?

 

Все как мы любим... Странно, что плесень чёрную Вы заметили лишь в прихожей и не заметили в санузле. Кстати, её можно уже начинать искать на чердаке, куда Вы своими руками пар домашн й очень массово загоняет, но не весь конечно же - для прихожей заботливо оставляете...
У Вас удобная для "экономной" вентиляции небольшого жилья планировка. Про необходимость ПОСТОЯННО РАБОТАЮЩЕЙ СИСИЕМЫ ВЕНТИОЯЦИИ С ПРИТОКОМ И ВЫТЯЖКОЙ (налеюсь) Вам читать доказательную лекцию уже не надо? Тогда чииайте внимательно, лучше прочесть пару раз:
Наверняка УЖЕ ЕСТЬ неплотности во входной двери в прихожей. Плесень (Вы правы) образуется в местах застойных, но вторым условием является промерзание стены (угла, перекрытия) - поверхность внутренняя должна иметь температуру много ниже комнатной чтоб мокнуть. Поэтому добавить отопительный прибор (пусть и небольшой мощности) под этот угол - ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЙ СОВЕТ! Удаляйте следы плесени, делайте и наблюдайте следующей зимой.
Про санузел (классика того, как НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ) Ваш - чтоб не разориться Вам я б добавил к уже сделанному шумоглушитель и вентилятор пластиковый канальный д100мм (про них пишут что они около 100м3/ч могут "дуть"). Да, утепления при Ваших длине транзита и регионе имхо было бы 100мм минплит (не стекловаты) в самый раз, не грех и 150 сделать (а то обычно мне говорят - " труба на чердаке утеплена", разбираемся - там в лучшем соучае 13мм некого "чулка" трубной изоляции - это ни о чем!). Воздух должен выбрасываться В АТМОСФЕРУ, ни в коем соучае не на чердак (проверьте на плесень с хорошим освещением и лупой!). Не дорого выбросить вытяжной воздух через стену/фронтон (в разы дороже через кровлю, особенно с учётом работы). Именно поэтому я и рекомендую Вам конкретно именно вентилятор бытовой и НЕ МОЩНЫЙ, слабенький пластиковый, который в трубу монтируется и за габариты трубы не вылезает. В обеих спальнях делаете микропроветривание на каждом окне (в кухне-гостиной не открываете окна пока не работает надплитная вытяжка никогда!), вентилятор санузловой вытяжки включаете на постоянную работу. При правильной наружной решетке (никаких ОК! Обратных клапанов при постоянной работе не надо!) при таких трех точках притока он скорее всего даст около 40-70м3/ч ПОСТОЯННОГО и почти не зависящего от забортной температуры воздухообмена в доме. Летом - тоже даст, поэтому в том числе рекомендую вентилятор. Конечно же НЕОБХОДИМО (чтоб быстрее высыхало все в санузле, потом для комфорта человеческого, поэтому - и по нормам тоже надо) в санузле поддерживать температуру на до 5гр С выше комнатной (если для Вас комфортна Т в спальне 20гр С, то в санузле не грех иметь всегда 25, а видел и 27-28 цифры где-то в "источниках"), то есть надо иметь отопительный прибор в санузле непосредственно, работающий более менее постоянно(.
Итого докупаете необходимый радиатор в прихожую (разберитесь перед этим с место промерзания угла/стены там, может там надо что-то откорректировать/доремонтиррвать?), вентилятор простенький https://www.ozon.ru/category/kanalnyy-ventilyator-100mm/ (ценой от 582руб до 1700руб на вкус и цвет, дороже точно не надо!), шумоглушитель хороший длиной 900мм между ним и слушателями, один отвод 90 100 (ещё б канашную трубу щаменить на оцинковку, ну это уже роскошество), вибрацию от вентилятора убрать (быстросъемные хомуты или гибкие вставки, две штуки в помощь) и наружную решётку с утеплением - и вуаля. Причём какой бы (какие бы) решения про приток Вы ни купили бы, ДОРАБАТЫВАТЬ до работоспособности и правильности вытяжку - НЕОБХОДИМО, она у Вас не работает практически даже в морозы!

Описанное мною - один из возможных и имхо САМЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ из рабочих и комфортных (допустим для двоих жителей) вариантов. Другие будут в разы дороже в капзатратах при тех же эксплуатационных. Причём этот вариант абсолютно рабочий и работающий, если будет использоваться постоянно.

 

Чего Газер должен был не заметить?
Эффективность у гибких очевидно меньше, чем у правильных настоящих "жестких", я даже не пытался их сравнивать. Но после того, как основной шум заглушен "магистральными" шумоглушителями, в условиях ограничения габаритов возможных шумоглушителей у концевых решёток (я про это печатал, не заметили?), для удобства монтажа и при экономии бюджета (на добить шум) в разы - можно и гибкие.
Что не так?