Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Котел, помимо того, что он является генератором тепла, еще может являться и насосом.

 

Вспомнил, какой у меня Грундфос - UPS-32-40
Хватит такого для моей задачи? Или надо, как по ссылке, UPS-32-60?
Спасибо.

 

Насосом гравитационного типа... А сможет ли этот насос, в большинстве бытовых приложений, обеспечить необходимый расход? Если он не будет соответственно приведенной таблице, то либо нужно повышать температуру на котле, либо снижается отдаваемая мощность. Вариант с увеличением t, кривой. Поскольку возможна ситуация, когда обратка будет слишком холодной. Отсюда деготь, конденсат.
Таким образом характеристика насоса крайне важный параметр для здоровья котла и КПД.

Не факт. Поскольку есть падение в СО, может понадобится более мощный насос. Это нужно уметь считать.


Я уже писал где то, здесь. Стоит насос с расходом при нулевом напоре 3,5м3 в час по пачпорту. Реально он кажет до 1,4м3. Система оч. короткая. Тем не менее расход совсем не по пачпорту.

 

Ни в коем случае не спорю (не специалист я в этом деле, поэтому и здесь) - просто любопытствую. Вот, что интересно - у этих насосов по три скорости. По вашей ссылке пишут, что нужен UPS-32-60, и это, наверное, для самой экономичной скорости (иначе, думаю, указали бы). Отсюда пытаюсь сделать вывод, что моего насоса (UPS-32-40) будет достаточно на второй, а в крайнем случае и третьей, скорости. Логично или что-то упущено? Спасибо.

 

Для котла нужен 25-40. А вот сколько нужно пройти от котельной до здания, которое требуется отопить- вопрос.
А с конденсатом в Stropuva призван бороться рекомендованный в паспорте балансировочный кран.

 

Дык, вы поймите, что чудес в термодинамике нет, какие бы балансировочные краны не ставили. И мощность отдаваемая котлом определяется расходом воды через него и разностью температур. Вот от этих двух параметров все и пляшет.
Понадобится мощность котла, а расход мелкий, значит разница градусов вырастет. Станет на подаче 80С, а на обратке 40С. И получим ржавое ведро. Через некоторое время...

 

Это само собой. Но прямоток на Stropuva не рекомендуется делать.

 

Неважно, прямоток, либо работа с обвязкой, физика вопроса в зависимости от расхода котельной воды останется той же. Один в один. Нет должного расхода, значит дельта высокая, а обратка может стать недопустимо холодной.

 

Господа физики, помогите, пожалуйста, с высоты ваших знаний и опыта, если минутка есть, с вопросами в посте #209 Буду очень признателен.

 

Объясните на пальцах, где нужно делать язычок для устранения избыточной тяги?

Заводского хомута то ли не было в комплекте, то ли шайтан-монтеры не установили, но факт остается, в 50% случаев после растопки идет пульсация и выброс дыма через дверцу - через какое-то время пропадает.

Я правильно понимаю, что в горизонтальном участке трубы делается надрез и немного отгибается? Надрез делается в верхней или нижней части трубы? Какой размер язычка для 40-вки? Можно ли делать надрез во внешней части дымохода (у меня внешняя труба) или только внутри котельной?

Спасибо

 

По Стропуве ничего вам не могу сказать, здесь епархия Симакова.
Насос ваш явно мал для удаленной котельной. Обратитесь к проектировщикам СО. Например на СОК.

 

Господин Симаков, споможете, пожалуйста, с вопросами в посте 209? (Вас рекомендуют.)
Спасибо.

 

В инструкции написано, что в любом случае не менее 5 метров, только больше. У меня, например, 9 м. Диаметр внутренний 200 мм. Допускается на 10% меньше. Но лучше всё таки 200 мм. Дымоход из сендвич трубы.

 

А у меня 9,5 метров 200 мм одноконтурный в кирпичной шахте, правда версия котла дровяная.
И мне многовато тяги.
Пока на улице было выше -8 - справлялся открыв кран конденсатоотводчика - через него немного подтягивало и хватало, а вот при -13 -18 без шибера будет некомфортно.
Пойду в субботу ставить шибер. ::

 

Сэндвичем вести лучше до конца- меньше конденсата и больше скорость дымогазов. Да и внешний вид не пострадает.
Можно не ставить зонтик, но если ставите, то по возможности как можно выше от окончания трубы, чтобы не создавать сопротивление. Ни в коем случае не ставьте дефлектор.
Крепеж- либо сварите ферму из уголка, либо забетонируйте трубу, чтобы свободными от крепежа было не более двух секций (три уже не выглядят надежными).

Дешевый не пойдет. Надо ставить хотя бы 32-60. И желательно сделать так, чтобы насос работал на магистраль, а не на обвязку- чтобы движение теплоносителя было равномерным не зависимо от терморегулирующего клапана, рекомендованного производителем.

Берите 40 кВт- потери на транспортировку теплоносителя все равно будут. у Вас будет возможность повесить на систему отопления бойлер косвенного нагрева. Я рекомендую недорогой бойлер Drazice OKC 200 как правило.

Металлопластик лучше не закапывать- профи стараются не применять данный вид трубопроводов там, где нет доступа до него в процессе эксплуатации.
Лучше рассмотрите поперечносшитый полиэтилен. Он однороден по структуре, ляжет в землю без стыков, а значит надежнее. Не боится замерзания и менее теплопроводен. Упакуйте его в утеплитель и канализационную трубу. Закапывайте на 170 см.