Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Simakoff, спасибо!


И вот очередное любопытство в продолжение к теме (дом в 160 кв.м., котельная в 15 метрах от дома).
Есть электрический котел в 4.5 КВт. В межсезонье, при +10 на улице, он нагрел уже прогретый дом до температуры "спать жарко".
Рассматриваем Стропуву. Пусть будет 40КВт. Как понял из форума, минимальная мощность - 30%, то есть 12КВт, а, значит, эта "дура" прожарит меня в межсезонье. Да, есть регуляторы на радиаторах, но тогда котел просто потухнет или осядет. Не так ли?
Если рассматривать Стропуву в 20КВт, то минимальная мощность будет 6КВт, что "самое оно" для межсезонья, учитывая магистраль от котельной. Правильно?
Гуру, поправьте меня, пожалуйста - или одобрите

 

Если я правильно понимаю, то шибер это регулируемая заслонка, при помощи которой можно регулировать проходное отверстие внутри дымохода, вплоть до полного перекрытия. Если так, то в инструкции по СТРОПУВА категорически запрещено использование заслонок. Вместо этого производитель предлагает и поставляет с котлами вставку из нержавейки, так называемый регулятор тяги, который вставляется не внутрь трубы, а между выходом из котла и входом в горизонтальную часть дымохода. При помощи лючка на вкладыше можно регулировать тягу. При этом дым в котельную не поступает. При полном открытии лючка тяга существенно падает, проверено.

 

Не зажарит 40-ка. Зато "эта дура" в морозы быстро прогрее дом в отличии от 20-ки. Котёл не потухнет, если подобрать дрова нужного диаметра и правильно их уложить. Минимальная мощность котла зависит не только от заслонки подачи воздуха, а ещё и от того, какого диаметра дрова - чем больше дрова, тем больше минимальная мощность. В своём Бубафоня-котле я спаливал пеньки в диаметре чуть меньше, чем диаметр самого котла, но приходилось открывать заслонку по-сильнее, т.к. "на малых оборотах" тух. На мелко наколотых дровах (10-15 см в диаметре) горит даже на самых "низах" и очень долго.
Ещё в межсезонье можно топить не по двое-трое суток, а протапливать по необходимости 5-6 часов в сутки (одна небольшая загрузка) - реально сэкономите дрова.

Шибер не должен перекрывать дымоход полностью, иначе в котельну пойдёт угарный газ.
Люк в вставке из нержавейки помогает не только снизить тягу, а ещё и избавиться от детонации. Но его лучше всего использовать при растопке котла именно для снижения детонации. Для снижения тяги всё-таки лучше шибер, т.к. люк охлаждает дымовые газы и тогда из трубы сильнее капает конденсат, когда котёл работает "на малых оборотах". Правда у меня труба слабо утеплена, а последние полтора метра вообще АЦ 150 без утепления. С сендвича может капать не будет, но принципиально ничего не поменяется.

 

Думаю - не так.
40ка для вашего дома очень много (если он построен и утеплен нормально). У меня в эту зиму для недоутепленного дома в 250 кв её многовато!

Как раз подойдет мощностью около 30 КВт.

Начинаю искать в России или Беларуси что то стропувоподобное на 30 или 25 КВт кроме альфакалора и жваке.

Каким образом?
Принцип его действия по моему таков: приоткрываешь лючек - часть слишком большой тяги через котел компенсируется тягой через этот лючек. Через котел тяга при этом уменьшается. Клапан (воздухоподатчика) не прыгает.
Не так?
Как тогда?

 

Всем большое спасибо за советы! Но, как оно обычно происходит, появляются новые вопросы

Предположим, сделаю потолок в 2.5 метра, впритык к крыше, то есть метр трубы будет в котельной, а, значит, четыре метра (четыре секции?) над крышей. Улетит эта конструкция. Тросы натягивать надо, правильно?

По-моему, здесь два варианта. Или уговаривать жабу на Изопэкс-2 2х32/125 по 1500 руб/метр, или засовывать любую удобную трубу в теплоизоляцию, а затем в защитную двухслойную гибкую трубу (раза в три дешевле получается). В моем случае будет антифриз, поэтому не замерзнет, то есть выбираем удобную, а именно МП. Как вам такаой ход мысли?

Кстати, какое должно быть помещение по размерам пола, если нужно разместить в нем Stropuva S40U, бензогенератор (~70x50 см) и мотопомпу (~ 70x50 см), чтобы хоть как-то всем этим пользоваться можно было? 2 на 2 метра хватит? Спасибо!

Да, 30КВт, похоже, моя цифра, но: нет такой Стропувы, нет аналога универсальной Стропувы. В итоге, 20 или 40 КВт?

 

Думаю с хорошим металлопластиком без соединений ничего не будет.

 

Да, так и планирую + утеплитель внутри. Если честно, то не понял, зачем защитная труба измазана пеной? Или вы через отверстия ее заливали?


Извиняйте - утеплитель не разглядел. То есть совсем как у вас буду делать Но без поливания пеной

 

Вопрос хороший, но чесное слово не знаю как. Этот вопрос из серии "не знаю как, но работает". Я это случайно обнаружил (и не один я), когда дымоход не плотно одел на дымоходный патрубок из котла. Потом сделал подсос воздуха специально и понял, что раельно сбивает детонацию. Что интересно, что сбивает значительно лучше, чем прикрытый шибер, хотя в принципе оба устройства выполняют одну и ту же функцию - снижают тягу. С шибером дымит, а с люком почему-то не дымит - парадокс.
Описали Вы вроди всё правильно, только почему клапан воздухоподатчика при открытом люке "не прыгает", а с прикрытым шибером "прыгает" - для меня загадка.

 

40ка будет вам полезна в морозы 25 и ниже.
в остальное время будет оч большой недожег работать.
Пиковых морозных дней в году бывает не так много. В них закладки в 20й будет хватать не на 2-3 суток а на 1,5.

Если я ошибаюсь, думаю Станислав поправит.

по этому у правильных производителей шибер на заслонке имеет вырез по хорде ~ 15-20%

 

Можно тросы, но лучше жесткую конструкцию создать- или трубу рядом с дымоходом стальную забетонировать, или ферму сварить.

Изопекс - идеальное решение и дорогостоящее. Но на глубине 170 см упакованная в утеплитель Энергофлекс супер например. А потом можно в канализационную трубу все спрятать. Замерзнуть - не замерзнет, но потери могут быть ощутимыми- будете отогревать земной шар.

Лучше два на три.

Берите 40- будет лишим тепло- пристроите парничок .

 

Вот почему я не применяю в последнее время металлопластик в недоступных местах. писал не я, но описано доступно. И я думаю, что мнение справедливо.


"Еще одно достоинство: металлопластиковые трубы универсальны, их можно использовать и внутри помещения, и снаружи. Главное и единственное условие при их эксплуатации – свободный доступ к трубам в местах соединений, то есть там, где есть фитинги. Это на случай, если труба «заплачет».

А заплакать она, увы, тоже может. И виной тому – коэффициент теплового расширения. Дело в том, что пластик и металл по-разному проводят тепло. Чем тоньше слой металла, тем заметнее металл реагирует на перепады температур. Проще говоря, если по трубе долгое время шла только горячая вода, а потом пошла холодная, то алюминиевая фольга уменьшится в размерах (сузится) больше, чем пластик, соединение ослабнет. В этом-то «слабом» месте и может просочиться вода.

Именно эта особенность металлопластиковых труб (иными словами, большой коэффициент теплового расширения) – их основной недостаток.

Этот нюанс надо обязательно учитывать во время монтажа. Главное правило – при монтаже металлопластиковой трубы ее надо укладывать с запасом. То есть в местах изгибов трубы должны «лежать» свободно, а не впритык. Этот излишек материала специалисты называют компенсационными петлями. Кстати, рассчитать необходимую длину металлопластиковых труб может только специалист.

Есть и еще одна причина, почему металлопластиковая труба может дать течь. Вот пример. Представим алюминиевую проволоку: она легко гнется во всех направлениях, но вернуть ее в прежнее, изначальное состояние очень сложно, она может просто сломаться. Так и труба. Конечно, полиэтилен придает алюминию пластичность, но все равно сгибать трубу под острым углом нельзя. Она прорвется, и восстановить ее уже не удастся, придется менять."


http://www.vseoremonte.ru/material/santeh/metplasttrubi.html

 

Здравствуйте уважаемые эксплуататоры(в хорошем смысле слова: Стропув, БКТТ и их аналогов. Давно изучаю тему Стропувы, наконец-то все прочитано и осмысленно, но остался вопрос: 20-ка или 40-ка.
Итак по порядку.
Дом построен и ожидает отделочных и инженерных работ. Что имеем: два этажа, каждый около 100 м2. Утепление дома, я считаю, хорошее - стены 300 мм пеноблок марки 600, 100 мм утеплитель пенопласт, облицовочный пустотелый кирпич 120 мм. Пол 1го этажа: бетонная плита по профлисту(ниже неотапливаемое подполье), утеплитель минвата 150 мм, фанера 18 мм по лагам.
Кровля (второй этаж полумансардный) сплошная обрешетка 25 мм, утеплитель 150 мм. Межэтажное перекрытие: сплошная обрешетка 25 мм, утеплитель 150 мм, доска под черновой пол 35 мм. Окна ПВХ с двойным стеклопакетом. Приблизительно считал теплопотери получилось 12-14 кВт.
А теперь сам вопрос: если брать по площади 200 м2 то наверное нужна 40-ка, а если по теплопотери 12-14 кВт(прошу учесть что это в самую холодную пятидневку -30С) - то должно хватить 20-ки. Плюс режим проживания: планируется - с осени по весну отапливается только 1 этаж(120 м2 с учетом лестничной клетки), а второй подключаеся по праздникам когда вся семья всборе.
Вот и ломаю голову: 20 или 40. Хотелось бы услышать совета от практиков.

 

40 имеет 40 квт при времени горению 6 часов и топливе дрова примерно. 12 часов - 20-22 квт, 24 часов 12-13 квт. Мощность растет из за увеличения общего кпд. Но растягивать время горения выше двух суток - высший пилотаж и придется поработать напильником. Выбор за вами.

 

Рассмешил Станислав! ::
(без подколов, по честному весело)