Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

значит выбор пал на страпуву из за доставки 4 дня так хотели клиены(хотели запустить до нового года но неполучилось)
полипропилен можно использовать если на подаче не планируется 90 градусов и более ((постоянно))
система двух трубная полипропилен диаметром 32(армированная (для отопления неармированную использовать нельзя))
сейчас вместо подмеса используется байпасная ( разгрузочная от перегрева) батарея которая находится рядом с котлом в котельной планируется рядом с ней встроить подмес который не будет заходить в радиатор
насос один грюндфос 32-60 этого больше чем достаточно так как в системе залито 135 литров антифриза
высота трубы где то 6-6.3м от земли
метало пластом обвязку делать не люблю так как не красиво получается и обязательно пресс фитингами!
помимо штатного подмеса из обратки в прямую есть еще подмес из прямой в обратку это позволяет на радиаторах держать любую температуру а котел в то время постоянно работает на 70 градусов
термо головки это супер но это надо обьяснить клиенту на уровне закупки(но там как обычно чем дешевле тем лучше)
в данном случае чтоб поставить термоголовы придется перепаять каждый радиатор но клиента и так устраивает
кстати опыт номер два с брикетам
после того как прогорели кирпичи было загружено в топку около 70 колограмм
цилиндрических брикетов и о счастье (опрометчивое)котел без доп настроек(с предыдущими)поднял температуру до 85 градусов(ара!!)через 30 минут после растопки нео через 4 часа горения прилетело видемо НЛО и украло КПД у топлива котел немог разогнаться больше 45 градусов 3-5 после танцев с бубнами возле котла удалось поднять температуру до 70 котел прогорел за 23- 24 часа(топливо)
я думаю косяк именно в топливе так как брикеты карпичиками неразрубить топором а цилиндры рассыпаются в руках
в системы заливался антифриз - 65 градусов он был разбавлен дистиллированная водой до -30

 

barmaley555
Какие стоят дополнительные узлы по безопасности от перегрева воды?
Кател доробатывался? ( уплатнение примыкания двирей, усовершенствование подоющего воздух калена и тд)
На чем стаит кател? - внутри заливали бетон?
Труба - деаметр? сендвич? как собрана?(от дыма или от конденсата).
Чем сверху заканчивается?
Как проходит покупка - предоплата? сколько %? Доставка до продовца?

 

Тоже интересует этот вопрос - кто-нибудь дозагружал недогоревший (хотябы процентов на 10-20) котёл до полного? Если дозагружал, то как с дымом, воспламенением при дозагрузке и как потом расжигали?

 

Разница тут во-первых в плотности брикетов, во-вторых во влажности сырья, в-третьих в материале сырья.
Есть RUF (кирпичики) из хвойных, ольхи и т.д. , есть nestro (большие шайбы), есть pini-kay (большой карандаш с отверстием вместо грифеля).
Есть RUF т.н. "из березовой пыли" - типа прессованные отходы шлифовки фанеры . Очень плотные, волокон не видно, горят жарко и стабильно, долго, золы от 200 кг получается около литра или полтора.
По факту оказывается это ДСП - после сгорания остаются большие слитки кокса (!) и пламя часто желто-зеленое (химическое) и запах соответствующий. Топить такими можно если рак, астма, аллергия и т.д. не пугают. т.е. мертвому человеку - можно.
Есть RUF присутствующего на этом форуме известного подмосковного производителя. Брикеты действительно без химии, горят хорошо, но они сыроватые (!) и для такого сочетания цена/качество стоят несоответственно.
У одного и того же производителя (другого подмосковного) брикеты двух видов (nestro и нетиповая "плотная колбаска") ведут себя сильно по разному... а стоят одинаково..

Отлично в стропуве работают сушеные хотя бы сезон березовые дрова.

Придется им (вашим клиентам) искать себе топливо по душе.

В горящий остаток 10-20% и до полного не загружал.
Загружал в красные угли (жар - по полной, но горения уже нет) до верха.
Загружал в 20% недогоревших, предварительно полив из ручной помпы - опрыскивателя струйкой осторожно что бы не попасть на стенки топки, но активное горение прекратилось, после этого загружаю по дверцу и разжигаю сверху. Здесь очень важно загружать быстро и быстро разжечь сверху, опустить телескоп и закрыть дверцу - воздух будет подаваться только в зону горения вверху закладки и нижний недогоревший очаг без воздуха встанет до тех пор пока до него снова догорит.
Прогорело нормально, дошло до старого очага (политого), подхватило его и нормально продолжило гореть до конца.
Оба варианта нормально срабатывают, но мне не нравятся потому что без колосников нижний слой топлива оказывается в золе от двух закладок и горит медленнее, да и беспокойство всё же присутствует, ведь такие "дозагрузки" производятся в случае если невозможно сделать полноценную а надо уже бежать - загрузил, запустил, проконтролировал минут 15 и потом переживаю ан работе - нормуль там или нет..

Если надо часа 2-3 перепрыгнуть (ещё не догорело но до вечера не хватит) я по верху загружаю RUF штук 4-7 брикетов.
Понятно что они станут гореть неправильно - снизу и целиком, но это позволяет ехать на день и не переживать.

PS а вообще в теплоемком доме (не каркасном) это не страшно если котел часов 5 -8 простоит без горения. Я попробовал - при -10 за 5 часов простоя котла в доме T с 23 упала до 20.
ТАк что не страшно.

 

Штатный клапан безопасности на 1.5 бар
котел не дорабатывался
стоит на стяжке в котел заливался цемент по ребро
Сендвич 280диаметр на улице стоит тройник в котором и скапливается конденсат
на конце трубы грибок но его придется летом переделать так как с него капает конденсат на наружные стенки дымохода
котел стоил 83000 сторговали до 75000
предоплата 100%
забирали со склада в москве

 

Выкладываю фото своей котельной. Обвязку делал как рекомендовано производителем. На обвязке у меня передусмотрены два потребителя - тёплый пол и бойлер косвенного нагрева (подключать буду позже). Только тёплый пол не тот, который рекомендует производитель. Я приобрёл отдельно коллектор с интегрированным смесительным узлом.
В котельной я смонтировал два радиатора аварийного сброса тепла.
Пользуюсь источником бесперебойного питания на 24V. Аккумуляторы ёмкостью по 135 Ач. Пробовал три лампочки по 100 Вт каждая постоянно включенные. Хватило на 8 часов. Значит для насоса на третьей скорости зватит более чем на сутки. Для меня достаточно.
Смонтировал узел подпитки с магнитным нейтрализатором накипи. Только ещё не подвёл воду стационарно. Систему заполнял через шланг.
Так как у меня нет балансировочного клапана с расходомером, я вмонтировал счётчик воды для ГВС. С его помощью легко отрегулировать 18,5 л\мин.
Выносной датчик от термоголовки трёхходового клапана утеплил. На фото он обмотан красным скотчем. Учитывая, что через открытую форточку в котельную попадает холодный воздух, он сильно влияет на точность работы выносного датчика, и, как следствие, на работу трёхходового клапана.

 

Дополнение фото

 

Красота! Но почему обвязку сделали из полипропилена а не из металла? Замените хотя бы соединяющие участки трубопровода от котла к обвязке- это позволит повысить надежность системы при перегреве.

 

Обязательно заменю эти два участка, сам понимаю. Просто не было возможности. Остальное, т.е. к потребителям, оставлю из полипропилена.

Хотел оставить ссылку на фото в полном разрешении, но у меня нет 55 сообщений, необходимых для этого действия. Может кто захочет разглядеть по ближе.

Забыл указать в пояснении к фотографиям. Всё, что связано со вторым насосом, расположенным под электрокотлом, это я сделал отдельный контур на тот случай, когда Стропува не топиться, а работает только электричество. Не вижу смысла греть электричеством Стропуву (когда теплоноситель гоняет через неё), да ещё и выдавать тепло в атмосферу через дымоход, даже при закрытой воздушной заслонке.

 

Большое спасибо!

Тестировали ли систему при выключенном насосе? Какая теплоотдача радиаторов? Хватает?

Какая модель насоса?

 

Тестировал. Но тест не удался.
Отключил насос при 80 градусах. Воздушная заслонка была прикрыта на половину. Темперптура пошла вверх. На 100 градусах заслонка оставалась в том же положении. Аварийные радиаторы оставались той температуры, которая была до отключения насоса. Когда температура поднялась до 110 мне уше было не до экспериментов. Я включил насос и закрыл воздушную заслонку. Но и после этого температура поднялась до 120 и через 30 секунд начала падать. Пришлось понервничать, уже готов был заливать воду в топку.
Так что не нужно экспериментировать.
Хотя я где то на форумах читал, для того чтобы естественная циркуляция заработала котёл должен закипеть. И тогда давление попрёт теплоноситель. Может быть и так, но еслибы перед глазами не было термомера, который показывает 120. Кстати при этой температуре ничего особенного с котлом не происходит. Он спокойно стоит, посторонних звуков не издаёт. Только давление поднялось до 1,8 и из предохранительного клапана начала сочиться вода. Выброса пара не было. Значит ещё не закипел. Но мне было страшно.

По моему мнению лучшего варианта чем источник бесперебойного питания нет. Но и на этот вариант не стоит полностью полагаться. А вдруг насос сломается (перегорит, заклинит и т.п.) Может есть смысл ставить два насоса, подключив их параллельно?

У меня марка насоса Grundfos 25-60. Его хватает с лихвой. Я хоть и не специалист, но считаю, что гидравлическое сопротивление моей СО очень высокое. Насос хорошо справляется на любой скорости. Однако стоит признать, что первой скорости маловато. Обратка идёт прохладная. А на второй обратка уже около 50 градусов.

 

Спасибо - вы развеяли сомнения. Предполагал, что радиаторов должно быть много, на 30% котла, что уже бред в виду их размещения. И задумывался именно о правильном (часов на 8) ИБП - так и сделаю.

Еще раз спасибо за изничтожение сомнений - такой и собираюсь покупать


30% котла - имелась в виду, конечно, мощность, а не объем.
А про насос - на то вы Грундфос и купили, чтобы много лет о насосе не думать

 

По моему ваш эксперимент показывает как раз что очень нужно экспериментировать - для того что бы точно знать на что способна ваша СО, где на неё можно положиться и чего никак нельзя допускать.

Больше не читайте такие форумы. Будете такое слушать - разрушите вашу СО к беням.

ещё имеет смысл регулярно поверять аккумуляторы да и сам преобразователь.
Срок службы безымянных аккумов (ведь не боши же вы поставили) - года два-три (от силы), причем при регулярном обслуживании с циклом разрада/заряда и т.д. Серьезные производители ИБП имеют для таких девайсов своего производства регламент проверки и обслуживания.
Последнюю треть жизни их емкость будет снижаться довольно быстро - учтите это.

 

Согласен полностью. Поэтому не стал доводить систему до опасного состояния. Спасибо за советы.


У меня вопрос. В моей СО обратка от аварийных радиаторов входит в общую обратку. Общая обратка входит в обвязку котла над байпасом. Следовательно при отключении насоса естественная циркуляция должна пройти через неработающий насос и трёхходовой клапан. Помимо этого точка входа обратки в обвязку котла находится выше на 1 метр над уровнем трубы обратки аварийных радиаторов. Я этот вопрос задавал представителю фирмы. Он связывался с Байкал_Сервис. Те сказали, что так и должно быть. Вот здесь меня берут сомнения, так как на пути теплоносителя с ЕЦ не должно быть никаких препятсвий и угол уклона должен соблюдаться.
Может перепаять систему и воткнуть аварийную обратку в котёл, т.е. в самом низу?

 

наверно тот кто это спроектировал думал что он делает. Я не могу представить что бы это заработало без насоса, тем более - передало бы на "аварийный" радиатор всю выделяемую котлом мощность.

Углы тут не очень важно а вот поставить параллельно насосу ветку с простым клапаном-хлопушкой очень бы выручило.