Утепленная "не шведская" плита

Цитировать не буду, иначе читать будет невозможно

А если по плите делать теплые полы, имеет смысл отвязывать стяжку с ТП от плиты теплоизоляцией? С одной стороны - менее инерционная система получится, проще и точнее поддерживать температуру, не греем саму плиту, с другой - из-за того, что не греем плиту, меньше прогревается грунт под ней. Не замерзнет? Увеличивать еще и под плитой толщину утеплителя?

 

Да вот вроде по 4700 за куб урса получается... http://www.tdstshop.ru/Catalog/Teplo-i-zvukoizolyacionnie-materiali/Ekstrudirovannii-penopolistirol/1487

При моей площади плиты в 152 квадрата, утеплителя получается на 72т.р. без доставки, это еще 13 см. толщины плиты в бетоне (учитывая, что арматуры получится больше, то сантиметров 10). Так вот имеет смысл лить 35ю плиту без утеплителя вместо 25й с утеплителем?

 

нет. для того, чтобы исключить морозное пучение и тем самым уменьшить толщину бетона. Согласен, что при значительном превышении цены ЭППС над бетоном, овчинка может не стоить выделки. Иными словами лишние 10см бетона могут оказаться (показаться) дешевле 10 см пенопласта. Надо считать арматуру, опалубку и т.д. Плиту толще 30 см не имеет никакого практического смысла вааще. Это уже чистые потери денег.

Земля (с большой буквы) возьмёт на себя обязательства по поддержанию плюсовой температуры под теплоизолированной плитой.

 

Не только - все почему-то забывают, что если не делать ТП - плиту ДАУ можно рассматривать, как черновой пол без всякой стяжки. А тут уже лишние 5 см совсем не помешают.

Поэтому в рекомендациях дау - как раз 15 см ЭППС

 

Так, с толщиной ЭППС разобрались вроде... Теперь следующий вопрос - мостик холода в месте опирания лицевой кладки/стеновых блоков (стена без утеплителя) на плиту - как лучше побороть? Поднимать ЭППС, утепляющий ребра выше и делать из него псевдо-цоколь или есть варианты лучше?
И еще вопрос - плиту делать заподлицо с внешним уровнем стен или сделать выступы плиты на 5-10см?

 

Делать теплый пол без дополнительной теплоизоляции на мой взгляд лишено логики.

При всём желании Дау продать как можно больше пенопласта, ни разу не видел рекомендации использовать 15см для фундаментной плиты жилого дома. Тоннели в горах, аэродромные полосы - да.

 

Лицевая кладка плохо сочетается с дау именно по причине мостика холода. Единственный вариант - делать второй слой утепления. Условно 5-10 см в зависимости от слоя эппс под плитой. Тут уже можно сэкономить и положить ПСБ35.

Второй вариант - отказаться от лицевой кладки в пользу штукатурки, клинкерной плитки и т.д. Тогда поднять чуть выше боковой утеплитель и сделать выступ.

Можно конечно положить блоки с заступом на боковой ЭППС , но это вариант имха не кошерный. По причине, что эпюры нагрузок на края плиты не гуд и по-хорошему нужно отступать от края толщину плиты. В случае плиты дау - будет элементарно некрасиво.

Как-то так

 

Итак, чтобы говорить более детально, выложу прикидочную планировку первого этажа.
Дом - 2 полных этажа, наружная стена Porotherm 44+облицовочный кирпич (евро), внутренняя несущая стена - porotherm 44 (из соображений размещения дымоходов и вентиляции внутри стены и обеспечения опирания плит перекрытия)
Перекрытие 1 этажа - плиты ПК+монолитный участок над с/у и крыльцом
Перекрытие 2 этажа - деревянные балки, чердак не утеплен
Крыша простая двухскатная с измененным наклоном ската над котельной (на 2 этаже над ней санузел).

Применительно к плите DOW, на какие моменты стоит обратить внимание, где требуется/не требуется делать усиления и т.п. Вроде ничего особенного, но все равно не хочется упустить нужные детали.
Плиту планировал 250мм, двойная сетка 150x150 d12 - нормально или многовато?

p.s. размеры площадей указаны ориентировочно и толщина стен на рисунке не везде соответствует планируемой - архикад дома, набросал по-быстрому с работы)

 

На краях плиты загибы-крючки из арматуры делать или необязательно? И делать выступ плиты относительно кладки стен или лучше в один уровень?

 

Я планирую использовать растения с мощной корневой системой, способные расти в нашей климатической зоне. А трава, или её отсутствие, просто не препятствует естественному круговороту воды, и не позволяет ей накапливаться в больших количествах со всеми вытекающе/разрывающими последствиями.
Что самое удивительное, последенее разрушительное землетрясение в городе Верном 1911 года показало вот такие картинки именно в нижней части города:

 

А вот это чудо деревянного зодчества архитектора Зенкова А. П. выстояло тогда и стоит до сих пор! Хотел бы я узнать конструкцию фундамента.