Укладка шпунтованной доски

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подскажите пожалуйста. Загородный дом, печное + электрическое отопление, некруглогодичный (но будем стараться поддерживать плюс). Лаги через 60-70 см. Что будет лучше, уложить шпунт из лиственницы 40-45 сразу по лагам или фанеру 16-20, поверх неё шпунт 27-30?

 

Если пол не будет намокать, то Вам за глаза хватит фанеры 18 мм.(будет идеально). Если полы будут намокать, а тем более еще и промерзать (без постоянного отопления), то Вам обязательно только доска. не меньше 36мм.

 

Такая же была проблема с 50-кой. Варианты с рубанком, не прошли, т. к. гвозди утоплены были и глубоко и не очень. Вариант только закрывать листовым толстым материалом (OSB, фанера) Я для себя выбрал ДСП. А так как не было возможности затащить целый лист на второй этаж, то купил не кондицию на фабрике по производству ДСП (обрези 1мх1м) вышло по деньгам копейки. В итоге получил ровный пол. после чего уложил подложку и ламинат.

по поводу ламината: считаю, что с доской конечно красиво, но ОЧЕНЬ геморно.
1. Нормальная половая доска особенно 6 м - редкость или цена космос.
2. сосна все же мягкая порода дерева для пола. любой предмет может оставить вмятины (стремянка, каблуки, мебель, упавший молоток и т. д. и тп (не спасает даже несколько слоев яхтного лака)

У нас в городе появилась половая доска из березы, вот там есть крепость.

3. после укладки доски, могут быть небольшие зазоры между досками пола, пусть даже и 0,5 мм и меньше, но такое бывает и часто.
4. Одному не удобно стелить доски даже 3 м длинной, не говоря о 6 м. И стяжками и клиньями утакан бывает весь черновой пол.
5. требуется финишная шкурка (ну не бывает так чтобы даже 10 досок были одного идиального размера), затем финишное покрытие, если м2 не много, то не дорого, а если полом надо закрыть 50 и более м2?
6. итоговая цена с подготовкой, доставкой, укладкой, покрытием половой доски выйдут очень не хило на круг.

Ламинат:
можно привезти в легковой машине
не боится царапин
прекрасно зимует.
легко укладывается
по цене получается за м2 раза в 2 дешевле доски.
если доска стоит примерно 1 т. р м2 + остальные затраты, то ламинат и за 500 р/м2 очень достойного класса можно найти.

единственно - требуется ровное основание (решается укладкой фанеры, ДСП и т. д)

в случае переезда даже можно забрать с собой )

 

Если вдруг попадется - купите лучше оцинкованные под ph2 с редким шагом, а не pz2. Первые крепче (не каленые).

Обязательно, если притянуть хотите. Да даже если не хотите - все равно обязательно. Без сверления только времянки, и если материалы не жалко и если саморезы хлипкие (все одновременно)

 

Подскажите какие саморезы лучше взять и какого размера?
И каким сверлом засверливаться и каким зенковать?
Доска 141-36 (уже увы не нашел, взял эту) крепить думаю в паз. Между лагами 60см.
Тянуть буду домкратом.
В паз думаю клей Тидебонд наносить.

 

Сейчас народ модными "спаксами" крутит с самозенковкой. Цены мне не понравились, но что-то надо купить хотя бы на часть пола. Я почему-то решил контрлаги набить через 40 см из доски 100х50 или бруска 50х50. Не знаю, может и зря. Время покажет.)

 

Я обычными чёрными 75мм.

В шип. На 2 мм выше шипа под углом примерно 45*.Сверлить не надо, сами лезут

Клеить можно только если доски перед укладкой пролежали хотя бы месяца 3 в доме с отоплением, т. е. окончательно высохли. Если доска прямо из упаковки, порвёт со временем в стыке, причём не в каждом, а через 4-5 досок, и получаются щели по сантиметру.Это из личного опыта, я на 2-м этаже клеил из упаковки, потом ламинатом пришлось закрыть.А на первом этаже 4 месяца доски лежали, в октябре временно прикрутил, а в феврале уложил насовсем, склеивал, тянул домкратами, которых погибло в борьбе со 115-й доской аж 3 штуки.

 

Сверлить желательно. клеить даже вылежавшуюся доску в шип-паз нельзя и ненужно

 

В зависимости от расстояния между балками. Но 50х50 однозначно не подойдет...
Мы тоже всегда под шпунт контрлаги стелим и выравниваем их в строгий горизонт. Шаг их также в пределах 30-40 см под шпунт 27 мм.

 

Лаги 50х200 идут через 60 см. Тогда беру доску 50х100, ибо брусок не подходит, как я понимаю, и кладу поперек. Расстояние между центрами выдержать 40 или между досками достаточно? А со скрипом как-то боретесь? Народ подкладывает всякие демпферные ленты или подложки.

 

А такой вопрос, если дом вообще не будет отапливаться зимой, то как быть?
У друга баня с отоплением как приедет, эксплуатация круглый год условия жесткие, на входной двери снаружи вода течет (нет предбанника), на полу доска, которую стелили и лачили сразу, прошло 2-а года, появились маленькие шелочки (ну максимум 2мм), был подогнан, что шва фиг увидишь.

Вот я и думаю, если не топить, то есть смысл перебирать доску? Или сейчас стянуть домкратом через каждую 4-ю, а к концу лета перестелить (геморой правда с вещами и т. п обеспечен, ни плинтуса прибить ни уголки на вагонку...)

 

Да спаксы видел, ценник правда не гуманный и упаковки большие, мне всего надо 25 квадратов застелить, самое кошерное в них, что они под торкс, а не pzt.

 

Скрип создается трущимися вертикальными поверхностями. Это может быть, например, голое тело прослабленного самореза или гвоздя, а также обычные сплоченные без шпунта доски. По поводу демпферов, мы применяем один такой метод - подкладывание пластин рубероида или бикроста для выравнивания контрлаг в горизонт - они, думаю, мало-мало играют роль демпфера...
Другой метод - насаживание контрлаг на шурупы по бетону, имеющие полную резьбу (до шляпки), доски держатся за счет резьбы шурупа и их можно регулировать их высоту - на требуемом расстоянии от балок (для выведения в горизонт).

 

Подскажите, можно ли стыковать две доски шпунта торцами?

Как лучше стыковать? Нужен ли фрезер?
Желательно так стыковать или нет?

 

А почему брусок не подойдёт? Уже выложи, но не застелил доской - между брусками 30 см. Ещё по одному бруску к каждому проложить?...