Оптимальный режим работы настенного газового котла

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня 650 метров, 4 уровня. Сейчас с ним вторая зима пошла, пока только выбираю оптимальный режим. Горелка срабатывает, горит 3 мин, нагревает до 58 воду в котле, чугунина разгоняет ее до 78 гр и потом уже порциями, по мере охлаждения обратки, подаёт ее в систему. Получается: нагрев 3 мин, подача 12-15 мин без включения горелки. Котёл на 72 КВт

 

Ну а так, вообще, в котельной можно часами сидеть, а время нет) да и зимы нет)

 

Вы считаете оптимальным режим, при котором котел дрючится каждые 15-20 минут? А почему не поставили два котла по 35 кВТ? Сейчас бы только один работал. Плюс резервирование на случай поломки.

 

35 КВт не потянет такой дом + тёплые полы в цоколе и батареи, 1 этаж пол и батареи, ванные комнаты 2 этажа и отопление, мансарда отопление и боллер, был настенный электрокотел 32 КВт Будерус и сейчас висит на случай поломки, так он дом вообще не тянул. Думаю что на данном этапе это нормально, потом может ещё подрегулирую кривую и наклон в регулировках.
Вот вы бы как кривую отопления построили ? Если что-то посоветуете, то буду очень благодарен.

 

Вы не понимаете тонкостей работы бытовых настенных котлов. У них постоянный расход воздуха и мощность изменяется только подачей газа. Пр снижении мощности сильно увеличивается коэффициент избытка воздуха. КПД снизится примерно на 6-8% при снижении мощности от 24 до 10 кВт.

 

Оптимальным является работа котла на максимальной мощности, а для снижения количества включений имеет смысл установить теплоаккумулятор. В реальности, так никто не делает. Дорого. Поэтому оптимальным, с точки зрения экономии газа и ресурса котла, работать настенному котлу в режиме модуляции, заложенному производителем в конструкцию котла.

 

Не пишите глупости.

У Вас слишком поверхностное представление. При модуляции хотя бы 2,5 получится такой избыток воздуха, при котором метан гореть не сможет. Кроме того, переизбыток воздуха очень часто приводит к росту СО в десятки раз, какие там 50 ppm...

Откуда Вы черпаете эти бредни? Сами хоть раз горелку настраивали как положено, с газоанализатором?

 

Здравствуйте уважаемые форумчане! Стал обладателем двухконтурного котла при покупке квартиры в новостройке и у меня возникло несколько вопросов. Я хотел бы, чтобы вы ответили мне правильны ли мои выводы по работе котла и если нет, в каких моментах я ошибаюсь.
Я прочитал несколько тем и разного рода информации, теперь более менее хоть понимаю что к чему. По крайней мере попытался понять.
Исходные данные такие - двухкомнатная квартира площадью 60 м2. Квартира угловая. Котел - Immergas Mythos Dom 24 1Е (сейчас это название сменили на EOLO MYTHOS 24 4R). Давление холодной воды на вводе в квартиру - 2 - 2.1 бара. Живу в Таганроге - Ростовская область. Могу систему отопления менять, добавлять и т. д. - идет ремонт. Пусконаладочные работы котла никто не проводил. Система отопления - 3 радиатора стальных панельных и полотенцесушитель в ванной. Радиаторы буду увеличивать на большие плюс позже добавлю еще один на лоджии и также добавится ТП в прихожей, ванной и кухне. Но в работе котла уверен мои добавления не сильно повлияют, как мне видится станет комфортнее. Комнатного термостата пока нет, но будет.
Возникшие вопросы такие:
1. ГВС.
За 60 сек выдает 9 л воды. Хотя заявлено 11 л.

Т. е. получается сейчас на газовом клапане ограничена максимальная мощность. Не 100 %, а примерно 82% исходя из полученного литража. Видимо так настроили на заводе. Программных настроек для ГВС нет, только давлением на газовом клапане.
С одной стороны это бережет теплообменник так как горелка зажигается не на максимум.
9 л мне не хватает даже на нормальный напор на двух раковинах. За душ и раковину одновременно уже не говорю. Но я думаю даже если я увеличу максимальную мощность до заявленных 11 л, то все равно будет мало и в любом случае придется придется думать за накопительный водонагреватель и рециркуляцию.
2. Газовый клапан.
Он у меня автоматический, т. е. подстраивается сам под давление на входе. Но это отнюдь не означает, что не нужно было проверять при пуске котла его настройки. Тем более, что они описаны в инструкции по эксплуатации и поддаются корректировке. При корректировке я так понял могу поменять исходные значения в памяти котла на плате.
Вот клапан

Ну или так

Для его регулировки соберу U - образный манометр и замерю сам, что сейчас по факту есть в режиме ГВС и отопления.
Я так понял при выключенном котле придется выкрутить штуцер на выходе газового клапана и подключить к нему трубку манометра. Далее сделаю по инструкции операции все и сверю показания по таблице мин и макс. В таблице я так понимаю надо смотреть не строки, где отдельно ГВС. А только те, где Отопление + ГВС? Тогда зачем строки отдельно с ГВС внизу таблицы?

3. Отопление
Есть программные регулировки для мин и макс режима отопления.

Сейчас заданы - мин отопления 35%, макс - 100%.
Я увеличил включение горелки до 10 минут взамен 3 мин (параметр Р07).
При этих значениях мощности котел включается каждые 10 минут и горелка горит всего 55 сек догоняя до заданной температуры на табло котла.
Понимаю, что параметры под площадь квартиры завышены и горелка должна гореть дольше. И если горелка будет дольше гореть не будет контраста температуры в помещении.
Параметр Р05 (мин мощность отопления) я так понимаю нужно ставить 0. Это выходит из расчетов: - если считать как пишут на форуме, то 60*0.11=6,6 кВт надо; - я считал грубее, принимал теплопотери помещения за 150 единиц и умножал на площадь 60*150=9 кВт. Второй расчет мне кажется вернее, хотя я могу ошибаться, но думаю точнее на случай запаса в морозы (хотя не частые, но случаются). В любом случае и одно и другое значение меньше минимальной тепловой мощности котла.

Именно поэтому ставить нужно 0.
Параметр Р06 (Макс мощность отопления) нужно ставить примерно 30% под мою площадь. Считал так: 100% мощности это для 200 м2 (правильнее больше м2, но оставим на запас).. Теперь делим 100 на 200 и получаем 0,5% мощности на каждый м2. В моем случае 0,5*60=30.
В обоих случаях (мин и макс) получаются даже с запасом.
Прав ли я в своих выводах по этим 3 вопросам. Буду очень признателен за ответы.

 

Для @Илья1966,

На самом деле при избытке воздуха на горение 2,5 метан спокойненько так горит и не думает гаснуть.

Это тоже (для меня) - новость, поскольку к избытку CO в продуктах сгорания приводит недостаток воздуха для горения.

 

Ну да, до теоретического предела есть ещё чутка Но это же нонсенс - такой избыток.

Недостаток - это понятно. А что переизбыток воздуха может приводить к резкому повышению СО - факт. Встречалось неоднократно, как на бытовых, так и средней мощности горелках. Последний раз - буквально позавчера на GP-150H (причём при избытке 1,15-1,22 содержание СО было < 40 ppm, а при всего 1,27 переваливало за 600). Точного объяснения этому у меня нет, но понятно, что происходит ухудшение смешивания.

 

@Dumixes, по первому пункту вы как то неправильно посчитали, 11 литров в минуту это при дельте в 30 градусов (вода на входе 10 градусов - на выходе будет 40 при расходе 11 литров). А то что у вас котёл выливает всего 9 литров - это зависит от давления воды на входе. Регулировками газового клапана вы ничего не добьётесь.
По третьему пункту тоже не правильно считаете, но особо настраивать там нечего. У вас котёл 24 кВт при 100 процентах мощности. А при 0 процентах мощности будет не 0 кВт, а наверное 10 кВт (это нужно смотреть в тех описании). И даже 10 кВт это очень много для вашей площади. Так что можете ставить в настройках 0 мин и 0 макс мощности и этого будет все равно очень много и котёл так и будет работать по несколько минут, тактуя.

 

@jhonny2,

За дельту температур я понял. Давление воды я указал 2 бара. Только вот что-то сомневаюсь я, что если я подниму давление на входе в котел, что он будет выдавать нужный мне напор. Боюсь, что не способен столько нагреть. Могу ошибаться, конечно. В руководстве к котлу указано максимальное давление для ГВС 10 бар. Но в котле же стоит реле давления на входе холодной воды. Я так понимаю оно для того и стоит, чтобы ограничить поток до какого-то определенного уровня. Или я неправ?

При минимуме мощности при значении 0% действительно будет 10.6 кВт. Я это также выкладывал выше.
За максимум я взял 30% чтобы был запас хоть какой-то у него по мощности на случай сильных морозов. Так как квартира угловая, то через внешние стены ощутимо приходит снижение температуры внутри хотя стена 51 см + штукатурка.
При значениях 0 в мин и макс мощности думаю не будет модуляции. Также могу ошибаться. Думаю макс значение в любом случае нужно ставить выше. И думаю логика то должна быть все равно в расчете. Вот если
0% - 10,6 кВт,
10% - 11,66 кВт
20% - 12,72 кВт
30% - 13,78 кВт
40% - 14,84 кВт
50% - 15,9 кВт
60% - 16,96 кВт
70% - 18,02 кВт
80% - 19,08 кВт
90% - 20.14 кВт
100% - 21.2 кВт
Мой расчет выходит не точен. При 100% должно быть 25,3 кВт. Поэтому найдем почти точную разницу между значениями мощности. Получается примерно 1.63.И теперь подкорректируем значения выше. Получим:
0% - 10,6 кВт,
10% - 12,23 кВт
20% - 13,86 кВт
30% - 15,49 кВт
40% - 17,12 кВт
50% - 18,75 кВт
60% - 17,37 кВт
70% - 20,38 кВт
80% - 22,01 кВт
90% - 23.64 кВт
100% - 25.27 кВт
Почти так как надо. 0,03 в расчет брать не станем. Выходит 30% мощности это 15,49 кВт. Не так много, но исходя из расчета выходит и 20% мне хватит за глаза с запасом. Но это правда при работе без термостата. С термостатом возможно придется это подкорректировать так как думаю очень долго при малом значении макс мощности будет выходить на заданную температуру. А вот тактов котла точно будет очень мало.
И я забыл один момент - пока нет термостата нельзя думаю ставить макс мощность отопления слишком малое значение. За отведенные 10 мин между запусками горелки он может не успеть нагреть до заданной температуры.
Также буду признателен за ответы.

 

1. ГВС
Вы на основании расхода воды делаете вывод о мощности котла? От мощности зависит температура воды, а не расход.
А холодная вода у вас сколько выдает в минуту?
А если котел выключить, то из горячего крана сколько в минуту будет воды литься?
У меня тоже давление 2 атм. Получается 10 л/мин.
При этом ГВС 60 градусов и с подмесом холодной на две точки вполне хватает.
2. без комментариев
3. отопление
У вас всего три радиатора (полтенчиком пренебрежем). Вы не привели их мощнось и температуру теплоносителя (ТН). У вас нагрузка на котел со стороны системы отопления низкая. Т. е. СО не способна рассеять даже минимальную мощность, подводимую от котла. Котел выдает минимум 10, а радиаторы рассеивают... ну 6 кВТ. Котел будет тактовать. Чтобы минимизировать этот эффект нужно:
1. Повысить "мощность" радиаторов - увеличить температуру ТН.
2. Минимизировать мощность котла (ставьте на минимум).
3. Увеличить количество отопительных приборов.
И поставьте, наконец, термостат!
Пусть пока самый дешевый.

 

1. Приду домой проверю сколько выдает холодной и горячей при выключенном котле. Это не проверял.
ГВС стоит сейчас 42 градуса и на две точки не хватает, чтобы был нормальный напор. Возможно это из-за того, что раковина кухни ближе чем ванная. Разница между ними примерно 15 м трубы 1/2. Попробую увеличить диаметр трубы, посмотрю.
За подмес не понял. Вроде же как нежелательно так делать. Или имеете ввиду через трёхходовой.
3. Сейчас все радиаторы выдают всего 5 кВт. Температура ТН сейчас 50 градусов. За советы спасибо, учту. Но температуру ТН не планирую выше 65 градусов (думаю и этого хватит), чтобы не сокращать сильно срок службы труб СО. Термостат закажу в ближайшее время.

 

При такой температуре 1.5 кВт всего смогут рассеять.