Оптимальный режим работы настенного газового котла

Достаточно точный метод и не нужно никаких манометров, счётчик хотя бы поверенный прибор.
Сначала тоже возился с U-манометром, сравнил со счётчиком, один в один, второй котёл настраивал уже по счётчику.

 

Я так свой котел проверял по двум счетчикам уже, поэтому и советую.

 

На среду вызвал сервис Висмана. Вроде обещали приехать. Я еще хотел чтоб посмотрели состояние горелки. Все же котел 2007 года. Ну и меня сильно волнует (я об этом писал раньше). температура на точке была 70 градусов (по моему даже прошлой зимой), а сейчас 60. Может у меня либо давление газа упало, либо газ с другой теплотвоностью.

 

А чего удивляетесь. На Украине сейчас все возможно.

 

Еще года 3-4 назад руководители правительства активно призывали население сократить потребление газа, а при нынешних ценах и запасах в хранилищах - точно снизят давление в магистрали.

 

Ага, а счетчик еще быстрее крутиться будет, он давление не меряет.

 

Вообщем, как я и предполагал, вызов сервиса, это просто выброшенные деньги. И единственное, что меня радует, так это измеренное дифманометром давление газа на входе и выходе газового клапана. На входе при давлении по паспорту от 17,4 до 25 мБар у них дифманометр показал 19 мБар, а на выходе при максимальной нагрузке 9,1 мВар. То есть почти 24 кВт. Уменьшать предельную мощность на отоплении они не захотели. Сославшись на то, что модуляция горелки 1:3 все компенсирует: 3,1 мБар это 12 кВт котла. Придраться вроде не к чему. Я пытался им объяснить, что котел тактует и достаточно сильно. Я хотел добиться, чтобы при заданной температуре нагрев происходил без выключений. А сейчас котел работает при -8 на улице 5 минут нагрева, потом 4 минуты отдыхает, и так далее.
В инструкции по сервису на странице 34 "для режима отопления максимальную тепловую мощность можно ограничить. Ограничение настраивается через область модуляции". Будет ли уменьшаться модуляция 1:3 (то есть 1,2,5 1:2), или же модуляция сохраниться 1:3? И если я уменьшу выходную мощность, то смогу добиться непрерывной работы горелки?

 

Ну, а отверточкой на плате никак, или у вас другой котел. Просто там инструкция одна на несколько котлов. Я вам раньше предлагал.

 

Ну мастера можно понять. Он сейчас накрутит давление ниже паспортного, а потом горелка прогорит, либо хлопать начнет и к нему с претензиями придут, требуя бесплатного ремонта.

 

Я сначала хочу понять. Сейчас котел работает так: пауза величина постоянная и она равна у меня 4 минуты, а время работы величина переменная. Чем холодней на улице, тем быстрей остывает обратка. При -2 время работы у меня 3 минуты; при -5 время работы 4 минуты; при -8 время работы 5 минут. Правда при этом я увеличивал температуру подачи. Иначе котел не вытягивал. Значит, если я правильно понимаю, то потенциометр на плате будет уменьшать время паузы? При этом мощность котла будет падать на обогреве, оставаясь постоянной при ГВС. Но если уменьшить время паузы, то просто такт станет другим

 

Уменьшать давление ниже паспортного нельзя. это по сути уменьшение срока службы горелки

 

Представьте себе систему котел-дом как бассейн с двумя трубами. Ну или поливочный бак, если хотите. В него воду толстой трубой заливаете, а из него капельным поливом с меньшим расходом грядки поливают.
Первая труба - тепло от котла. Может либо быть перекрыта, либо открыта от 30 до 100%. Меньше 30% расход вы сделать не можете. Ну кран такой - чуть стронули и сразу прилично льет, меньше убавить никак
Эта труба наполняет бассейн. Бассейн в данном случае - место запасания тепла. Это отопительная вода, которую нагревают больше-меньше, это строительные конструкции (сам дом), это может быть теплоаккумулятор. Греть можно до определенного предела (условно - иначе жарко будет или вода кипеть начнет). Объем бассейна конечный. Когда бассейн наполняется до определенного уровня, подача полностью перекрывается, опускается до уровня отводящей трубы - подача возобновляется.
Вторая труба - теплопотери дома - спускает воду из бассейна. По ней расход на коротких отрезках времени почти постоянен, меняется от температуры за бортом, либо открытия-закрытия окон, приготовления ГВС.

Когда у вас расход в подающей трубе равен расходу в отводящей, котел работает без отключений. Если у вас расход в отводящей трубе меньше, чем минимальный в подающей - начинается тактование. Бассейн вы можете наполнять хоть на подаче 100% но более короткими промежутками, хоть на 30%, но более длинными, хоть поставить умный термостат и ограничить время между включениями подачи, но тогда у вас бассейн опустеет ниже минимального комфортного уровня (дом остынет). Можете наливать бассейн до более высокого уровня, тогда у вас время на расход до нижнего уровня увеличится - увеличится время до следующего включения горелки. Но если у вас теплопотери меньше этих 30% подачи, вы обречены на включение-выключение котла либо надо что-то делать с "трубой", чтобы она давала расход меньше. Крутануть потенциометр, уменьшить давление газа - это из серии сделать с трубой (тряпку засунуть, чтоб чуть меньше лила). Будет медленнее наполняться, т. е. котел будет дольше гореть, время выключения не изменится. Но при более теплой температуре на улице будет достигнуто равенство мощности и теплопотерь и котел выйдет на полную модуляцию без отключений

 

Chaikinvadim, не совсем понятно, что вы в конце концов хотите. Если уменьшть максимальную мощность время нагрева увеличится. Это нужно иногда для более лучшего прогрева системы. Если время блокировки горелки постоянно 4 минуты то и нагрев будет примерно столькоже, чуть меньше, чуть больше в зависимости сколько зададите температуру. Расход газа при этом сильно не изменится от изменения времени режимов.

 

Желание совершенно банально - уменьшить потребление дорогого газа. Я для этого купил и установил электрокотел на 9 кВт. Он пока еще не подключен (там надо выполнить пайку медных труб для врезки в систему). Ночной тариф у нас есть (в два раза меньше). Поэтому я предполагаю при внешних температурах выше 0 ночью использовать электрокотел. Но это в будущем. А сейчас меня напрягает то, что в прошлом году при точно таких же внешних и внутренних условиях потребление газа было меньше на 20% (записываю посуточное потребление с отметкой внешней температуры). И еще, как объяснить, что например 22.01 при температуре -2 потребление 11.76, а 24.01 при -8 потребление 11.77? Ветер при этом был примерно одинаков. Ведь потребление при более низкой температуре должно было возрасти, а оно не изменилось. Вот я и озаботился тактованием Тем более со всех сторон говорят и пишут, что самый оптимальный режим работы котла, когда он запустится и работает непрерывно на малой мощности. Я прекрасно понимаю, что при температурах за бортом выше 0 не удастся избежать тактования. Но хотя бы от -5 и ниже было бы хорошо. Да и ресурс котла при этом вырабатывался медленнее. Все таки котел у меня 2007 года.

 

Ну и у меня котел 2007 года, а у кума еще на 5 лет старше, и что? Все те слухи о работе котлов на разных режимах, это только слухи. О расходе газа: котел и система отопления сжигает ровно столько газа, сколько нужно для компенсации теплопотерь с учетом кпд. Уменьшить расход газа можно только двумя способами. 1 уменьшить температуру в доме. 2 утеплять дом. И еще газ могут бодяжить воздухом, но не сильно и уменьшить давление в сети. Газу вы будете сжигать столькоже, а счетчик будет считать больше. При меньшем давлении плотность газа меньше. Счетчик считает объем газа, а реальная масса газа меньше.