Оптимальный режим работы настенного газового котла

Изначально, к примеру у меня на вайланте работало на максимальной мощности, потом модулировало и практически не выключаясь работало. Вроде бы хорошо, но на маленькой мощности начались проблемы с конденсатом в дымоходе через крышу (котел атмо). Пришлось перевести котел на циклическую работу на повышенной мощности без модуляции. Все работает, конденсата нет. К чему я, к тому, что универсального варианта не существует, у каждого свои условия и заморочки. Главное, чтобы вас устраивало и нравилось и не было проблем.

 

У меня турбо и живу в квартире

 

Я бы комнатный термостат поставил мощность прижал кВт до 10-12. А температуру опытным путём, по погоде. Собственно, когда дом был маленький, 45м², я так и сделал. Нормально было.

 

Я помню, а дым в дымоход и от турбы мало что остается.

 

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу подсказать, а то меня терзают смутные сомнения. Прошлой осенью установил котел Навьен. Почитал форумы, инструкции, но ничего крутить не стал - подключали местные газовщики. Подключили, работает, греет, ну и ладно. Я спросил главного:"А правильно ли стоят ДИПы?" Ответ был:"Там на заводе всё как надо установлено". И уехали - ну деревня у нас, что возьмешь? Дом 64 кв. м., панельный, очень плохо утеплен. Объем СО литров 32-35. СО герметична, залита дистиллированная вода. Сильно не кочегарил (зиму в доме не жили, только отделкой занимались), в морозы ставил температуру ТН 67 градусов. Температура в квартире была 18 гр.(при -30 за бортом); расход газа при этом - 13-14 куб в сутки. Котел включался 4-5 раз в час, дельту поставил 14 градусов.
А теперь - в чем сомнения: котел по шильдику 16 кв, нагревает систему за 7-8 минут, столько же остывает. Как я понимаю, это нормально. Но посмотрите на картинки, по-моему там стоит мощность 24 кв. И почему включен 6 ДИП? Что-нибудь даст установка мощности на 13 кв? ГВС не используется (у нас очень страшная вода).

 

Добрый день!
У навьенов есть 2 живые темы - одна для "настоящих" навьенов, а другая для "китайца"
А по Вашему вопросу - для линейки Deluxe C/S/E/One минимальное давление одинаковое.
Но проверить манометром фактическое давление было необходимо и, в случае необходимости, подстроить. Но газовщики этого не делают - они заучили наизусть фразу "с завода всё настроено" и всем так отвечают на просьбу проверить.

 

Интересный конечно вопрос. Вообще сначала вычисляются теплопотери помещения в квт, затем вычисляется (подбирается) батареи для данных помещений в зависимости от этих киловатт - количество секций. Под полученную вычисленную общую необходимую мощность ставится котел или выставляется его мощность. В инете где то есть калькулятор - сам пользовался - там как помню нужно было вводить площадь уличной стены стены, из чего сделана, высоту помещения, площадь окна, площадь пола, среднюю минимальную температуру в данном регионе.
Я всегда этому удивляюсь - в магазе спецы задают вопрос какой дом площадь и сразу определяют мощность котелка и батарей тоже, а потом начинается недогрев, перегрев и т. д.
Есть специальные проги в которых считается все отопление с учетом труб, батарей, и т. д.

 

У вас котелок по шильдику 16квт. Сама плата контроллера она универсальная для разных котлов и этим ДИП конфигурируют сам контроллер под данный котел - поэтому спецы и говорят что все с завода! Оставьте все как было!

 

При выборе мощности котла руководствовался опытом. Живу в точно такой же квартире, газифицировал в 2007 году. Тогда было всё проще: котел сварил сам, поставил в него 16 киловаттную горелку, на полной мощности никогда не работает; СО железо-чугунная, гравитационная. В доме жара, но и расход в морозы 24 куб в сутки. Ну а что - Сибирь, Томская область!

 

Я пока строил дом, зиму посвятил расчету отопления - мало что в этом понимая. За основу как помню под руку попалась на сд диске прога - расчет СО. В ней рисовалось все отопление по помещениям, этажам - трубы, батареи и т. д. Потом она выдавала кучу ошибок по тем или иным моментам. По интуиции методом подбора (научный тык) исправлял эти ошибки. В результате получил какой котел нужен, литры теплоносителя, батареи, теплый пол, трубы и т. д. Когда все это воплотил в жизнь как то все и получилось как хотел, но изначально не совсем был уверен

 

В современных домах до 50% теплопотерь приходится на вентиляцию и проветривание.
Кто то проветривает согласно нормам, кто то больше, кто то меньше, кто то рекуператор поставил и 90% тепла от проветривания возвращает в дом.
Площадь окон сейчас тоже не о чем не говорит. окна по теплопотерям отличаются до 3 раз.
Отопительная система должна обеспечить обогрев дома в самую голодную пятидневку. При этом средняя температура отопительного сезона обычно в 5 раз теплее.
Поэтому в магазине как считали раньше 1 кВт на 10м2 так и считают, возможно где то сделали поправку и считают на 15-20 метров, но тут уже есть риски. С учетом что сейчас многие котлы работают и на ГВС а там чтобы можно было комфортно принимать душ нужно 24кВт то на отопление большинства домов этого за глаза.

 

То @Unogroup, Вот такой классический расчет мощности отопления и слышишь в магазе. Только потом куча вопросов и как пишите - риски. Вот вы про вентиляцию, проветривание - вопрос - за какое время у вас температура помещения упадет на 1гр при отключенном контуре СО?

 

3 градуса в первые сутки 2 во вторые. Старый глинобитный дом с толщиной стен 60 см. обложенный кирпечем +12 см утепленный 15 см пенопласта. на потолке 20 см валков глина, шелуга гречихи и еще чегото +20 см современного утеплителя. отопление теплый пол 10 см стяжка 20 см утеплителя под ней. + вентиляция через рекуператоры в спальне и зале. когда люди есть 30м3 на человека когда нет 1-к кратный воздухообмен из расчета объема помещения.
котел старый советский 10 кВт на дом 55 м2 подобранный еще до утепления на дом с деревянными рамами сейчас везде 2-х камерные стеклопакеты и система отопления была толстыми трубам на естественной циркуляции. после этого заменились окна. добавилась рекуперация до утеплился дом, поменялась систем отопления к котлу вопросов нет.

 

2 года назад заменил на нем газовые горелки с автоматикой. Было 3 горелки поставил 2.
Газовщики не настроили нормально автоматику пламя фитиля поджога не доставало до одной горелки было сильно прикручено. Как результат при включении в топке сперва накаливалось какое то количества газа потом происходил его подрыв с хлопком. Газовщики это все нормально, но я то помню как бесшумно он работа до этого, заставил настроить нормально и о чудо хлопки ушли. Возможно при этом фитиль тратит на 100 грамм газа в сутки больше, но так как это тепло все равно греет воду то какая разница.

 

Ну я понял: все пляски с понижением мощности котла ничего не дадут в плане экономии. Сколько нужно сжечь газа в данной квартире для нагрева до заданной температуры при прочих равных условиях - столько и сгорит. Для экономии лучше заняться утеплением квартиры.