Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1,2 вторая обвязка верхняя будет
3 хороший совет спасибо
4 укосины были в проекте, но все рекомендуют фанеру снаружи- будет фанера
5 понял

 

Большой проем - сечение перемычки и количество стоек для ее опирания выбрали по нормам?
Малый проем - стойки, на которые опирается перемычка, должны дойти до нижней обвязки целыми, обвязка проема их не должна прерывать.
Когда нет специфических ограничений для габаритов строения, то длину и ширину следует проектировать кратной целому шагу основной раскладки фрейма.

 

Вы имеете ввиду подогнать габарит дома по длине/ширине под шаг стоек, как писали выше 626-627мм? Чтобы стены в углах сходились в 0 кратно этому шагу?
Большой проем это просто гипотетический проем- модифицировал стену из проекта чтобы вопрос задать про формирование под оконный блок на плите, почитал бы нормы по перемычкам, какой документ их регламентирует?
По малому и стойкам понял, а на что в таком случае будет опираться нижняя обвязка проема если не резать стойки? Еще добавлять под нее стойки? Не будет это чрезмерно для такого небольшого проема
Спасибо!

 

@touch89, если не выкинуть лишнее получится любой результат.

 

@HOMEP71, с точки зрения любого помещения плёнка ПИ на полу не нужна. А в санузле в частности её функцию прекрасно выполнит обмазочная гидроизоляция.

PS. Если ОСП шпунтованная, это приятно, но если края ОСП не закреплены к опорам - не получается диск перекрытия.

 

@hifi, габарит дома получается таким каким он получается исходя из размеров помещений и честной толщины стен и перегородок.

А отсчёт листов обшивки удобно начинать в нуля на внутренней стойке проёма. Тогда плиты нарезаются на земле одним вжиком для каждой крайней в ряду и двумя вжиками для плит над и под проёмами.

 

Кстати раньше при союзе строили по-простому. Деревянные лаги мазали битумом на солярке и на них пол (изнанку тоже желательно промазать). В цоколе продухи. Ничего там не гнило, в подполе было сухо. И оттуда почему-то не дуло, хотя должно. В домах было тепло. Разумеется никакой пленки на грунт не стелили. Стояли такие дома весь срок службы, пока на их месте многоэтажки не построили. Правда балки из лиственницы старались делать, равно как и пол. На балки доска 40 мм, зачастую не шпунтованная, но наверное связанная шкантами или двусторонними гвоздями. Снаружи отмостка, утепленная по желанию, но раньше разумееется не утепляли. Влага конечно поступала какая-то, но через щели в полу удалялась из подпола. Гнило только тогда, когда подпол затапливался, но это аварийное состояние. Я хз почему сейчас такие сложности. Можете возразить что пол был холодный - нет, нормальный, хотя зимой может и некомфортно, теплый пол конечно уже не сделать. Пол красили коричневой краской в несколько слоев. Стояло по 30 лет без перекраски, что равно сроку службы всего каркасника целиком. Вероятно роль играло то, что цоколь толщиной 50-75 см был из кирпича, поэтому там всегда тепло. А продухи делались 2..4 штуки сечением 120*120 (половинка кирпича на 2 ряда).

 

У 99% гниют и дует. Поэтому каркасники и считают копродомами.
Те же, кто построил свой дом на основе не калифорнийских курятников, а энергоэффективных зданий с непрерывным аэробарьером, у тех всё пучком.
У меня вообще нижний уровень перекрытия в 250 мм над уровнем болота, и ничего не гниёт и не дует с 2015 года.
Есть три основных правила:
1) Пароизоляция грунта
2) Отсутствие значительных перепадов атмосферного давления под зданием и застойных зон, т. е. никаких зашивок цоколя.
3) герметичное соединение внешней ветроизоляции перекрытия с ветроизоляцией стен.

 

Да, так будет меньше отходов и проще общая организация работ.

Самое простое и доступное - СП 31-105

В этом узле не требуется опирания, достаточно тех гвоздей, которыми обвязка проема будет крепиться к стойкам.

 

Господа, скоро заканчиваю обшивку дома внутри гипсокартоном (ветонит аква стронг 15мм) в один слой. Далее прямо на него вплотную без зазора с креплением кляймерами к горизонтальным брускам (к которым и крепил ГКЛ) планирую поставить имитацию бруса - карельский профиль 135*20.

И сам вопрос - можно ли ИБ просто ставить на чистовой пол-плитку, оставляя зазор только вверху у потолка? Я так понимаю, что при таком креплении у имитации не будет совсем жесткого крепления и будет возможность двигаться при колебаниях влажности?

 

Есть вопросик для общего развития. Есть два типа строения с ригелем по "скандинавски" и канадо-американский с двойной верхней обвязкой вариант. Но оба исполнения в российских реалиях. Почему ригельный вариант будет хуже канадского при резке стоек на стройке? Т. е. стойки и пазы под ригель могут иметь разную длину в пределах 1-2-3 мм, плюс усугубится все это изменением габаритов в процессе усушки. Я понимаю, что при таких условиях оба варианта фигня, но все-таки, почему считается, что если ригель работать не будет (из-за щелей) - это хуже, чем в случае со сдвоенной обвязкой?

 

@korn64, отказаться от двойной обвязки впихнув ригель не получится. Впихивание ригеля (выполненного надлежащим образом) снимает с двух досок обвязки функции распределения нагрузки. Теперь можно оставить одну доску для удобства, или убрать обе, но сначала предстоит придумать чем заменить двойную обвязку в части раскрепления конструкций. И вот тут всплывает, что оказывается одну доску придëтся оставить, дабы раскрепление выполнить металлическими перфорированными пластинами.

 

А какой тайный смысл в ГКЛ тогда был? И как ИБ крепить будешь, к чему кляймеры крепить, через ГКЛ к стойкам?

т. е. перекрывая вентзазор снизу, зачем тогда сверху его оставлять? Если ПМЖ, то говорят вентзазор не нужен

 

Ларри Хон допускал и применял исполнение, как у автора. Или правила с того времени изменились?

 

@MK-37, если деревянные элементы отделки коснутся пола, то они быстро распухнут и начнут мешать остальным.