Вопросы начинающих о винограде - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Arsenal&Natalya, подскажите пожалуйста, а то что-то затупил. Как всегда на картинках подписанных ясно, а на своём кусту в ступор пока встаю.
Вот Ваша схема


Вот мой кустик. Не понимаю, где у меня рукав? В моем понимании, самый длинный отросток от пенька это лоза, которую нужно потом на шпалеру горизонтально укладывать, а два отходящих ростка от нее это побеги плодоношения. Или не так?

 

Вы по сценарию в этой статье планируете идти? Схема бесштамбовой веерной четырехрукавной формировки для начинающих.
Обрезка и формирование куста винограда: мастер-класс с подробными рисунками | Антонов сад - дача и огород | Дзен (dzen.ru)

 

На третий год надо брать первый настоящий урожай. И фотографии в темах форума не раз показывал, и в видео на канале в Ютуб и в Платформе тоже все весьма наглядно.
Даже рассказал, что грамотные фермеры, изучавшие физиологию винограда, на Юге с кустов-второгодок столовых сортов спокойно берут по 10 кг ягоды, и дальше кусты спокойно развиваются. Как понимаете, фермер живет с ягоды, и ему надо чтобы кусты давали ежегодную посильную отдачу.
И даже у нас в тепличках тоже грамотные наши коллеги на второй год уже с первым урожаем, сравнимым с южными.
Ключевое слово "грамотные", и оно о понимании физиологии винограда.

 

Его пока нет. Есть будущие лозы плодоношения. Пусть даже они сейчас из пасынков, лишь бы качественно вызрели. Весной посредством проломки выберем наилучшие молодые зеленые побеги. Самые ближние к голове куста побеги назначим будущими рукавами.
К концу второго года жизни будет красивая формировка. А попутно еще и урожай можно снять. Отмечу, мало кто читал книги о физиологии мало кто в курсе, что у посильно нагруженных ягодой побегов вызревание тканей (превращение в лозы) происходит быстрее.
Главное условие: чтобы конкретный сорт подходил к нашему климату по своей генетике. А то у Подарка Несветая, например, лозы на моем винограднике в ОГ вызревали из рук вон плохо.

 

Огромное спасибо! Оставляю, как есть, поливаю раз в неделю при сухой осени, при дождливой раз в две недели и закрываю при первых устоявшихся заморозках до весны... А, ну может еще попозже калийно-фосфорное удобрение внесу.
Забегая наперед, планирую по ранней весне сделать узкую теплицу Надеюсь всё получится и к следующей осени я на своём кусту уже буду разбираться, что к чему и радоваться урожаю

 

Извечный вопрос: что делать, если не хватает места на весь желаемый виноград?
Как вариант - сажать теснее и резать... Насколько виноград можно резать, чтобы ему это не вредило? Я помню, что количество желаемых побегов нужно будет летом располагать по 10-15 см на каждый побег.
Но сколько побегов минимум можно держать на взрослом среднерослом кусте? Т. е. сколько надземной массы (или совокупной длины) должно быть как минимум? Может, есть такие данные

 

Опыт наших коллег из какой-то страны балтийского региона показал, что допускается даже выращивание с расстоянием для столовых кустов полметра куст от куста. У меня многие технарики высажены через 0,8-1 метр. Ни они, ни я не жалуемся. Столовые в случае формировок полувеером при рядной высадке прелестно растут в 1,5 метрах друг от друга.
Примерно так, как на схеме

 

Спасибо, еще и быстрый ответ! А по сколько побегов примерно? Проветриваемость не страдает?

 

Если Вы смотрите фильмы на моем канале в Ютуб и на канале в Платформе, то проветриваемость в них наглядно видна. Как и урожайность.
В случае с показанной схемой формировки, рукава по 1,5 метра и лозы плодоношения по 1,5 метра, и на 1,5 метрах длины лоз плодоношения размещаются 10 побегов с гроздями.

 

У меня и чаще есть кусты посажены, чем 1,5м) Но реально иделатный вариант это 1,5-2 м для столовых. Так намного удобнее ухаживать за кустами

 

К вопросу о нагрузке куста побегами и расстояние между лозами... Однозначного универсального ответа-совета нет и не может быть! Нужно исходить, прежде всего, от особенностей сорта/формы, условий, агротехники и т. д. и т. п. В качестве примера - я в теплице прекрасно управляюсь с Юлианом, которому выделено порядка чуть более 2 метров (как и всем остальным), но совершенно не могу обуздать Хеллоуин, который прёт как дурной, и которому на две стороны и 6 метров будет "ниочём".

 

Наоборот, надо одеть 5 л бутылки, а тогда засыпать землёй, и им хорошо и вам весной при открытии, вы их не повредите. А если кусты слабенький,(не высокие, тонкие) обрежьте все на 3-4 почки, чтобы куст на следующий год набрал мощи

 

Что наоборот?

 

Тут ведь ещё вопрос - а как эти 3-4 почки выйдут из зимовки и как проснувшиеся почки пройдут возвратные заморозки да и вообще - как пойдут в рост?
Когда есть из чего выбрать (качество побегов, удобно растущие и тд) - это всегда преимущество, зачем себя лишать этой возможности? Тем более, как правило, у таких саженцев - первые междоузлия короткие, и даже если возьмёте 5-6 почку для будущей формировки - особых проблем в будущем это не доставит. Чтобы куст набрал мощи, нужно помнить о простом правиле соответствия надземной и подземной части куста. При "дохлой" надземной куст не будет набирать подземную мощь в виде корневой. Ровно как и наоборот - при мощной корневой части и отсутствием мощной надземной части - куст просто "скинет" лишнюю корневую.

Я за то, чтобы оставить первогодку до следующей весны и решение по обрезке принимать только после того, как определились, какие побеги вам предпочтительнее. К этому моменту сокодвижения уже нет и можно спокойной обрезать лишнее. А вот осенью обрезать только явно не вызревшую часть лозы.

 

А можно и оставить лозинку под укрытием в туннеле из спанбонда аж до морозов, и она еще дозревает на пару-тройку междоузлий, если не попадет под сильный мороз. В случае дозревания, с кустика спокойно на второй год можно брать первый урожай.
Помню я твои кусты-второгодки, груженные урожаем по самое не балуйся Мы тогда еще обсуждали глупость обрезки на обратный "рост", и удивлялись, почему многим людям непонятна странность этого приема