Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дополнительный вопрос - интересует сразу готовое устройство, ответ можно в личку. Паяльник у меня есть, опыт большой, но давний. Комплект для сборки балансира с ноября ждет своего часа

 

Готовый кит для сборки: с деталями, платой и описанием - я покупал что-то в районе $15. Отличается от приведенной выше схемы полярностью мосфета и отсутствием промежуточного транзистора. У меня - такая схема работает второй год, я уже где-то здесь писал об этом.

 

А в каком режиме? Есть ли какие либо результаты? Положительные или отрицательные выводы? Стоит вообще на эти устройства запариваться? Откуда и какие аккумуляторы? Есть ли у них возможность заглянуть в банки, а у Вас сделать им КТЦ?

 

Режим - очень периодический. Поначалу пробовал гонять 7Ah аккумуляторы от бесперебойников: слегка сульфатированные - более-менее приводит в норму, а совсем убитые - нет, в процессе оживления сильно посаженного аккумулятора - убил один мосфет, заменил на более высоковольтный. Плохо, что в схеме нет заявленного автоматического отключения при разряде - т. к., насколько я мог заметить, оно при разряде работает лучше, чем при заряде.

Понятно, что в герметичные аккумуляторы особо не заглянешь, только если восстанавливать, а потом распиливать корпус...

Стоит-ли - вопрос философский. На иностранных форумах по десульфаторам пишут, что помогает, но самая изюминка - это соотношение двух катушек и конденсатора. Вот они там, в основном, делятся именно данными по катушкам. По приведенной выше ссылке, у продавца есть еще модели на PIC-контроллере и для мощных батарей.

 

Требуется лечение по фотографиям.
Достался автомобильный аккумулятор б/у. Померял плотность - 1.23-1.24. Подровнял. Где водичкой, где кислотой. Ставлю на зарядку, не берет собака. Позаряжался 20-30 мин и все, умная зарядка впадает в 0,5А.
Имеет смысл доливать кислоты до 1,27 или сразу на солдатики переплавить?

И вообще, все доливают воду, я же во все акки постоянно доливаю кислоту. Я что-то делаю не правильно?

 

Если электролит не выливали специально из акка- то кислота может убывать только миллиграммами через аэрозоль.
Добавлением кислоты, а не воды- Вы нарушаете баланс в ячейке. Плотность отражает заряженность аккумулятора.
Повышения плотности добиваются зарядом.
А добавлением воды- правильного уровня электролита, а не плотности.

 

Почему не заряжается?

 

Скорее всего он уже "умер". Факторов много.
Какие напряжения выдает, емкость?

 

Это отражение остаточной ёмкости. Которая стремится к нулю.
Может, и не во всех банках, но диагноза это не меняет.

 

Вообще-то, везде написано чётко и ясно - доливать ТОЛЬКО дистиллят (чистую ашдвао)! Концентрацию кислоты повышают только для холодных регионов, но это не про Украйну.

 

Плотность электролита измеряется на полностью заряженном аккумуляторе. Если она ниже 1.27 (например 1.22-1.24), то это признак сульфатации и (как следствие) потери емкости. Часть кислоты осталась в виде сульфатов на пластинах.
Добавлять кислоту при этом бесполезно (скорее вредно), емкость от этого не увеличится.

 

А смерть могло ускорить добавление кислоты. Кислоту нужно добавлять только если она вылилась. Там либо сплошная сульфатация, либа пластин уже не осталось.
Можно попробовать сделать разряд током 0,1С - узнать какая емкость осталась и смело сдавать в утиль.

 

Спасибо. Буду знать.

 

Может там и сплошная сульфатация, но 100А/ч аккумулятор в режиме разряда 0,1С отдал около 80.
Поставлю я его в 12В систему, гляну как он в работе себя покажет.
Но судя по моему опыту годик отработает еще точно.
PS Пару недель, как запустилась моя "маленькая", 4кВт 12В система на стройке. Подумаю-подумаю, и, может, тоже свою тему создам. Там, правда, самая веселуха пойдет, когда запущу "большую" систему в параллель на 16кВт 48В.

 

Опыт восстановления свинцовых батарей ExtraStart 90AH.
Доброе время суток. Знаю, что в меня сейчас полетят тапки, скалки и утюги поклонников и противников Алекса Сороки, но все же расскажу о своих мучениях с аккумулятором ExtraStart 90AH. Покупался он около 2х лет назад. Стоял в составе сначала автономки с тройку месяцев, а потом резерва около полутора лет. За время автономки было 2 просадки до отсечки инвертором около 10,8В. В резерве ему досталось зимой. Он около месяца провел в составе запараллеленной группы батарей на 800АЧ. Контроллер StecaPR 3030 отключил группу с напряжением 12,3В и плотностью электролита 1,20 от потребителей. В мануале сказано, что это отсечка по 30% остатку заряда. Хотя напряжение отключения гораздо выше 10,8В – я связываю это с тем, что контроллер действительно умный. Рассчитал, что если к аккумуляторам подключить нагрузку 0,1С – 80 А – напруга просядет до 10,8 моментально. А разрядный ток в 3-6А аккумуляторы хоть и выдают почти без просадки по напряжению – но реальной емкости в них кот наплакал. Я тогда репу почесал, подключил к ним дополнительное сетевое ЗУ. Отключил его только когда пришла стабильная генерация от СБ.
Через месяц примерно после отключения сетевого ЗУ я решил сделать ревизию аккумуляторов. В этом аккумуляторе я обнаружил налет на пластинах. Потом была моя статья про это и сборка и тест десульфататоров. Больной с явными поражениями был снят с общей кучи и поставлен десульфатироваться в баню к СБ в 60 ватт. Отчеты я тоже публиковал. Налет белого сахара исчез за два дня, а белые бляшки застарелых остатков медленннноооо скукоживались и делались меньше. Светом в бане пользовались раз в две недели, высасывая из аккумулятора около 20-30 АЧ за одну помойку. За последующий солнечный день контроллер заряжал батарею и моргал светодиодом полной зарядки. Эта ситуация продолжалась несколько месяцев.
Так вот – в один из помывочных дней (уже поздним вечером) я заметил оранжевый огонек на контроллере который говорил, о низком заряде батареи. Дни были с переменной облачностью, но все равно за одну помойку емкость свежезаряженного аккумулятора было не высадить. Померял плотность – 1,26-1,27 во всех банках. Сделал ему КТЦ – ПОЛУЧИЛОСЬ 53АЧ. Решил контроллер дурит – привез автоматическое сетевое ЗУ Орион, поставил аккумулятор на зарядку начальным током 5А. Через 4 дня померял напряжение на клеммах – 14,93 и плотность 1,3. Ток минимален, стрелка лежит. Аккумулятор несильно булькает. КТЦ показал – 32АЧ! Думаю, совсем фигня получается. Опять Орионом подзаряжал дня 4. КТЦ – 12АЧ! За 3 КТЦ емкость упала с остаточной 53 до 12!
Поволок его с собой в Питер разбираться.
Итак. Сейчас будет последовательность фактов, а потом попытка их анализа. Выводы еще не сделал - надо посмотреть.
За 20 минут до погрузки в авто измерил плотность – 1,26-1,27 без выскочек. 60 минут умеренной тряски по дороге. Домой приехал 1,3-1,31 в среднем по всем банкам (1). КТЦ показал все те же 12АЧ. Плотность в конце разрядки – 1,26-1,27 (2). Что за фигня. Попутно курил ветку А Сороки о кальциевых аккумуляторах. Много чего интересного они там понаписали, я им поверил ну и в уверенности, что кальциевые аккумуляторы мрут, после третьего КТЦ понял, что терять то все равно нечего. Либо он сгорел и осыпался, стояв в резерве либо глубочайшая сульфатация. Дал ему пару лампочек в нагрузку – решил, снижаю плотность любой ценой – посмотрю, есть ли еще живые намазки. За около 6 ти часов напряжение на клеммах аккумулятора упало до 1,2 В при подключенной нагрузке. Плотность составила – 1,25- 1,24. Ннда – значит реагировать больше нечему. Либо площадь занята сульфатом, либо сожжена кислородом от поддерживающего заряда Steca 30303 (3).
НУ что же – всегда хотел посмотреть на переполюсованый аккумулятор. Дал ему 4 ампера обратной полярности через резистор 0,5 ома. Чтобы зарядник не уходил в защиту. Напряжение на клеммах за 15 минут ушло в минуса до -2,4 В. Минут с 15 подержалось на этом уровне, а потом медленно стало стремиться к отметке -0,8-0,9 В.(4) Через полчаса отметка была достигнута и я, проснувшись через 7 часов, нашел его таким же. Крайние банки аккумулятора имели температуру около 40 градусов.(5) Посерединке – 45-48. Средненькое кипение и плюсовые коричневые пластины стали преобразовываться в серые. Все в проплешинах. Плотность – 1,11-1,13. Разброс по банкам значительный. Решил не издеваться боле. Поставил на зарядку нормальной полярностью. С интервалом около 30-60 секунд (6) стали “включаться” банки добавляя к эдс аккумулятора по 2 вольта. Ушел на работу. Приехал с работы через 20 часов. Пластины все коричневые. Температура аккумулятора градуса на 2 выше окружающей. Плотность 1,24-1,25. Заряд идет током 2А. Еще пара суток заряда до окончательного уляживания стрелки амперметра на ноль. Плотность 1,3 (7). КТЦ! 56АЧ! Плотность в конце ктц – 1,13. Решил повторно довести ее до 1,1. Хватило только разряда в ноль. Переполюсовка не потребовалась. Что это было я не понял еще. Сколько он проработает, тоже не знаю. Сейчас заряжается до плотности 1,3. Сделаю очередной КТЦ.
И теперь анализ пунктов
(1) - Домой приехал 1,3-1,31 в среднем по всем банкам.
Значит, Сорока был прав. Различие веса воды и кислоты дают неправильную оценку плотности при замере. И вывод – если после растряски плотность составила 1,3, то какая же она вблизи пластин? 1,4? 1,5? Оно ведь съест свинец полюбому. Все книжки про это говорят
(2) - Плотность в конце разрядки – 1,26-1,27.
Че за фигня? Почему не расходуется оно? Я уже неоднократно слышал это от владельцев кальция. Многие жаловались на торможение падения плотности у отметки 1,14. Причины тому могут быть – отрыв активной массы, отсечка активной площади сульфатом, закупорка пор активной массы (мнимый заряд), отсечка от кислоты активной площади опавшими сульфатами или фрагментами активной массы. Что еще?
(3) - либо сожжена кислородом от поддерживающего заряда Steca 30303
Чет очкую я дальше кипятить поддерживающим зарядом свои аккумуляторы. Сделал качели для аккумулятора по схеме с радиокота. Работает вполне себе вменяемо. С СБ вообще самое то (идеальная ВАХ). Ничего больше для контроля заряда не надо. Сорока говорил, что качели архиполезны для добивки емкости и здоровья батареи. Я солидарен с ним.
(4) - Минут с 15 подержалось на этом уровне, а потом медленно стало стремиться к отметке -0,8-0,9 В.
И это не спроста. Видимо концом цикла восстановления надо будет считать, если напруга попрет выше этого значения. Читал статью как клоуны на СТО переполюсовали аккумулятор, и пожгли половину электроники навороченной бэхи. Следовательно, довели значение напряжения переполюсованной батареи до номинального. У меня же его не наблюдалось вовсе. Может быть, в этот момент и шло очищение от сульфата в силу каких – ни будь таинственных процессов при переполюсовке. И плотность по идее должна была снова начать расти. Пройдя стадию воды. Но до воды я не доводил. Теперь жалею. Но емкость (хоть и не вся) восстановлена – факт.
(5) - Крайние банки аккумулятора имели температуру около 40 градусов.
Максимальное значение тока переполюсовки для того чтобы не накалить батарею должно составлять не более 0,04С от номинальной и не более 0,08 от предполагаемой фактической. Лучше меньше.

(6) - С интервалом около 30-60 секунд
Следовательно, глубокого разъезжания банок и их переполюсовки при работе не было. Иначе последняя банка не давала бы эдс выйти на уровень 12 вольт еще долго. Тратя запасенную в ней активную массу. Вообще-то у меня и здесь есть пара мыслей. Во первых – допустим мы, специально разряжаем разъехавшийся аккумулятор в ноль. В процессе разряда 5 банок будут заряжать переполюсованную банку, но при приближении к 0 уже переполюсованная банка будет заряжать остальные. И так до уравнения потенциалов. То есть до полного выравнивания зарядов и плотностей банок. Вопрос только во времени. И второе. Судя по тому, что банки из переполюсовки выходили практически моментально – переполюсовка одной из них при разряде не особенно и страшна. Наоборот даже полезна. То есть банка не как неполярный конденсатор сначала заряжается обратным знаком и пока не сольет его обратно, положительно заряжаться не будет. Тут скорее как диод. Переполюсовка сливает энергию на какие-то процессы внутри аккумулятора (может быть еще нагрев) но как только подключили зарядный ток, сразу начинается процесс заряда без прохождения обратного пути. Сумбурно конечно, но надеюсь, смысл уловили. Потом аллегорию придумаю.
(7) - Плотность 1,3
Думается мне, что здесь тоже может крыться причина каких-то косяков с аккумуляторами. Итак, ход мыслей. Существует мнение, что кальциевым аккумуляторам надо напряжение заряда не менее 16-16,5 В. К примеру, из-за того, что плотность “электролита” в AGMаккумуляторах выше, чем в наливных – у них большее ЭДС и НРЦ. Источник этой информации не приведу – просто читал где-то. У кальциевых тоже наблюдается повышенное напряжение и повышенная плотность. Может быть, как раз они хуже заряжаются из-за слишком малой разности потенциалов? Может надо привести плотность полностью заряженного кипятильником аккумулятора к значению 1,26-1,27? Сохраним пластины от коррозии, может и зарядное напряжение будет пониже и заряд они будут брать поохотнее. Только вот, думается, кипеть он станет на гораздо более низком напряжении. В любом случае – плотность буду понижать после пары КТЦ. Смотреть на поведение аккумулятора.

Опять-таки, предупреждение – все это критические режимы зарядки и работы аккумуляторов. Это мое хобби, а не руководство к действию. Советую не повторять. Хотя бы пока я не убью свой стартерный аккумулятор.