Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В том-то и дело что например у моего контроллера даже при очень кратковременной просадке напряжения начинается стандартный цикл зарядки.
А последняя стадия, "кипятильная", у него тупо по таймеру и меньше чем 10 минут ее не сделать.
То есть в сумме получается минут 15 большого тока пока снова в float не встанет.
Да и вообще если просадка была от чего-нибудь типа запуска компрессора холодильника - то зачем зарядный цикл начинать?

Причем не просто рухнет, а продержится там какое-то значимое время, а не секунды.
И при измерении напряжения на аккумах надо бы учитывать силу и направление протекающего через них тока чтобы вычесть из результата падение напряжения на внутреннем их сопротивлении.

Это легко можно померить для своего аккумулятора. Надо только зарядник с стабилизацией тока иметь.
Ставим ток С/10 и смотрим до какого значения напряжение вырастет.

Но надо иметь в виду что инструкции пишутся для аккумов в состоянии "только что из магазина". После первой же зимовки параметры уплывут. Как выше верно было замечено - напряжение разомкнутой цепи может стать ниже, а напряжение полностью заряженного под зарядным током - выше.
Потому я и написал что это надо бы измерить для имеющегося аккума.

А у нас тут до появления доступных солнечных панелей такие валялись на всех помойках. Потому что хроническая недозаряженность имела место быть. Тогда еще и зарядников от Ориона небыло, а старые советские зарядники выше 14.5 вольт напряжение дать не могли и соответственно не могли аккумы зарядить как выше совершенно верно было сказано про зарядку на автомобиле.

Ну и добавлю еще, что сам я уже вторую зиму использую подержанные автомобильные аккумы, заряжаю их каждый цикл до напряжения, которое они хотят (предварительно его измерил как писал выше), и судя по моему постоянному присутствию тут на форуме - работают они в таком виде хорошо. Хотя были сняты дачниками с автомобилей по невозможности крутить стартер в мороз.
Правда у меня нет таких неудобных для аккумов нагрузок как электрочайник и микроволновка.
Это я вот к чему пишу: если любой из присутствующих купит сейчас новый аккум то он будет наблюдать и измерять начало его срока службы. А что с аккумом будет в конце - увидит только года через три, а то и больше. А я имею возможность наблюдать конечную стадию срока службы автомобильных аккумов "прямо сейчас". И могу пытаться подбирать параметры зарядки с целью выжать из аккумов оставшиеся проценты ресурса, что нам, автономщикам, весьма актуально. Тут-то и оказывается, что используя
нестандартные настройки солнечного контроллера можно заставить очень неплохо работать даже те аккумы которые согласно рекомендациям маркетологов положено сдать на утилизацию с целью немедленной покупки новых и желательно дорогих "специальных",а не дешевых автомобильных.
Всего-то - поменьше глубина циклирования (подключить побольше параллельно) и повыше напряжение зарядки. И работает! Но, как я уже сказал, параметры аккумов надо измерять и в параллельную сборку ставить похожие. А то вот у меня тут есть один - у него напряжение полностью заряженного 15.5в,как у Троянов. Хотя он - автомобильный стартерный. Видимо - редкий представитель тех что еще без кальция.
Естественно его не желательно включать параллельно с теми, которые 16.5в хотят.

 

Я хочу сделать 600 секундную задержку для установки флага необходимости полного зарядного цикла. Редко кто болгаркой больше 10 минут непрерывно работает. Холодильники пускаются почти моментально.

Я думал про это. Не думал что это кому-то кроме меня понадобится. Хорошо. Если памяти останется - добавлю эту опцию.

 

Одобряю.

На личной мой взгляд работать мощным электроинструментом от инвертора, рискуя его убить - довольно странное решение. Электроинструмент - это всегда индуктивность и всегда искрящие контакты (щетки,выключатели,нередко - вилки в розетках китайских удлинителей). Также это всегда повышенный риск коротких замыканий, хотя они не так страшны инверторам как броски напряжения из-за индуктивности.
Сам я для работы электроинструментом (а также мощными бытовыми приборами типа пылесоса и стиральной машины) предпочитаю заводить генератор, причем самый неубиваемый из имеющихся.

А как иначе оценивать текущее состояние аккумуляторов? Особенно если параллельно им еще и нагрузка включена. Должен же контроллер знать куда течет ток из него - в аккумы или в нагрузку.
А также он должен понимать от чего на аккумах напряжение поднялось/опустилось - из-за изменения их степени заряженности или из-за изменения тока через них.
Но для того чтобы это реализовать - надо установить два отдельных датчика тока, в цепи аккумулятора и в цепи нагрузки.
Кстати, при наличии двух датчков по всей видимости не нужна будет вышупомянутая задержка по времени 600 секунд так как анализируя протекающие токи контроллер и так сможет отличить запуск холодильника или работу болгаркой от реально посаженного аккума.
Теорию с формулами можно позаимствовать из статей про определение остаточного заряда аккумов в всяких электронных гаджетах. Я даже видел статью на эту тему, правда довольно давно и она была про никель-кадмиевые аккумы, но наверно и про свинцовые есть, поискать надо. Смысл в том, что внутреннее сопротивление аккумов нелинейно зависит от протекающего тока. Так что если его считать просто резистором включенным последовательно с идеальным источником ЭДС то точность получается весьма так себе. Хотя и это уже лучше чем ничего, то есть то что имеем сейчас.
Ну и все могут посмотреть на показометр своего телефона - там как правило оставшийся заряд показывается достаточно точно, даже если цикл не от полного до нуля, а с промежуточными подзарядками.

 

Достоверно - почти никак. Если для нового АКБ показателем уровня заряда может ещё служить НРЦ, то вот для хорошо походившего уже не может.

А причем тут разряд ? Или Вы степень заряженности проверяете методом полного разряда? Однако...
Мне кажется, что Вы путаете такие два разных понятия, как уровень заряда и текущую ёмкость. Последнюю проверить можно проведя КТЦ. Чуть потеряв ёмкость, но зато точно узнав ёмкость текущую. Только вот беда тут в том, что стартерные аккумуляторы изначально созданы для получения как можно большего пускового тока. И проверяют их специальными приборами показывающими их состояние (читай - сопротивление) и пусковой ток. Эти аккумуляторы не созданы для циклирования. Применять их в резервных системах, а ещё хуже в автономных, совсем не вариант. Как и не вариант жаловаться, что вот мол беда, КТЦ им делать нельзя. Да, нельзя. Но их и не для этого создавали.
Интересно, кто нибудь на просторах нашей Родины замерял максимальную скорость трактора ДТ-75? А что, тоже ведь машина в каком то смысле. Ездит ведь. Подумаешь, что создан немного для другого.

 

А что в них такого особого "несозданного"? Я имею в виду современные, а не советские у которых пластины рассыпались независимо от того где их использовали.
Что свинцовые аккумы нельзя до упора высаживать - так это к любым свинцовым относится. А если циклировать примерно на треть как я - то ничего им не делается. Бывает даже что емкость восстанавливают после работы на автомобиле где напряжение в бортсети было занижено под тропический климат. У соседа-приятеля Вольва такая - выше 13.2 генератор не дает, так настроен, это не неисправность.

Но у меня-то работают. Причем даже не новые, а снятые с автомобилей. Если бы не работали - я бы тут на форуме столько не писал
Хотя да, у меня нет таких неудобных нагрузок как электрочайник и микроволновка.
И окончание заряда в контроллере настроил выше чем там по умолчанию было. Там явно умолчание для аккумов без кальция прописано.

Когда лет 30 назад у нас тут был магазин и в нем торговали спиртными напитками - мужики из небольшого поселка на другом конце острова сюда именно на ДТ-75 и ездили. И скорость они точно знали чтобы к открытию успеть. Ну не пешком же 11 километров идти по снегу или грязи. А так вообще в руководстве по эксплуатации максимальная скорость указана, причем отдельно для каждой передачи. Потому как от этого зависит производительность на сельхозработах.

 

Толщина пластин. Иной раз с бумажный лист. Для получения максимальных пусковых токов это хорошо, а вот для всего остального - нет.
Самое адское изобретение в таких аккумуляторах - цельнотянутые пластины. Это просто финиш для любой автономки, но зато Клондайк для производителя.

А к стартерным - особенно. А к стартерным с кальцием - дважды особенно.

В руководстве по эксплуатации стартерного аккумулятора ёмкость для 10 часового разряда тоже указана. Что вовсе не означает, что на эту ёмкость его циклировать можно без вреда для аккумулятора.

 

С общетеоретической точки зрения согласен. А на практике - автомобильные аккумы в автомномке вполне работают если регулярно полностью заряжать и сильно не высаживать. В связи с низкой ценой, наставить достаточно аккумов чтобы не сажать из больше чем проценто на тридцать - совершенно не проблема.
Вот чего автомобильные аккумы боятся - это долгого нахождения в разряженном состоянии.
Основная проблема с автомобильными аккумами была в том что ни одно из старых зарядных устройств не способно их полностью зарядить - напряжения не хватало. Поэтому аккумы умирали в первую же зиму.
Но когда появились зарядники от Ориона - эта проблема решилась.

Треть точно можно. А учитывая низкую цену и простоту добывания автомобильных аккумов - можно и половину. У меня вот на треть циклируются второй год и что-то не видно чтобы комп стал внезапно выключаться в процессе написания сообщений на форуме И это - даже не новые, а снятые с автомобилей аккумы. В прошлом году два практически новых тюменских по 100ач за недорого достались - так они всю зиму и простояли даже не подключенные - надобности небыло, хватало "подержанных". Вот, собираюсь их использовать летом для лодочного электромотора.
Так что не всё столь уж ужасно с автомобильными аккумами. Главное - полностью заряжать.

 

Сделать КТЦ с промежу точными остановками для замера НРЦ- не подойдёт?
Только зачем...

 

Подскажите а что думаете про зарядник типа Сорокин?

 

Какое именно?

 

Тип импульсная вроде как зарядка

 

Вопрос любителям читать мануалы, вот такие настройки зарядника соответствуют требованиях производителя? Аккумулятор AGM 90Ah. Заряжать хочу не снимая с авто, там в спящем режиме еще где-то 30-150мА потребление.

1) Основной заряд делать до 14.2в, а после снижать или все-таки до 14.4в как рекомендует инструкция, но тогда максимальное напряжение надо выставить на 14.8в.

2) Заканчивать заряд стоит при 2Ач токе или через 2 часа после того, как напряжение перестанет расти?

 

Поимать мозг всему форуму подбором оптимальных зарядных режимов внешнего зарядника для автоаккума (по сути одного из расходников в авто), а затем завести таратайку и вжаривать аккум самым тупым из всех возможных зарядников - автогенератором.
Это даже не пять, а все восемь!
Может с такими вопросом на какойнить дром или авто. ру?

 

Самый тупой это - на Жигулях, а на нормальных машинах по 8-10 лет АкБ живут.
Особенно, если их изредка подкипячивать внешним зарядником.

 

не уж то реле-регулятор шибко поумнело с тех пор ?

возможно Вы везунчик и эксплуатируете нормальную машину, но у меня и среди моих знакомых с авто 5-6 разных автопроизводителей ни у кого дольше 5-6 не прожил. Возможно потому как скажем владельцу мерзавца в лом под капот засовывать "кипятильник".
Тесть неоднократно рассказывал как он трясся над АКБ в своих жигулях купленных в 79м так как новый АКБ найти в небольшом городке Арх. области было не особо реально. Зимой в сильные холода когда авто ставилось в гараж АКБ снимался и тащился в квартиру там подзаряжался, а утром обратно в авто. Сейчас он 14й год пользует рено и я так понял 3й АКБ в ходу и ему в голову не приходит таскать его куда то и подзаряжать. Потому как даже дядька 72х лет считает шо нонче на фоне стоимости авто АКБ это расходник, а не то над чем надо трястись.