Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я не думаю что рекомендации по подключению АКБ с потолка взяли.

и как можно ближе к АКБ ставим вставку...пожарная безопасность.

 

Наверное, с полки.
Во всяком случае для меня, как разработчика РЭА с 30 летним стажем, такие рекомендации не являются аргументом.
Тем более, что схема выполнена с грубейшими нарушениями требований ГОСТ и здравого смысла. Может Вы ответите - она однолинейная или многолинейная? Синяя полосочка от шунта к батарейному монитору - это одна цепь или 2? А может их там еще больше?
Синяя полосочка от инвертора к батарейному монитору - это дна цепь или 2? А может их там еще больше? Куда вообще подключен этот батарейный монитор? На вход инвертора? На выход? Может к отдельному соединителю?
Так что это не рекомендации, это - мурзилка для дошколят. Ну, типа, как атомный реактор из пластилина и гвоздей, я такой в детстве делал по описанию в книжке, типа этих рекомендаций

Естественно, но это никак не влияет на то, в цепь какого полюса АКБ её ставить.
В Вашем примере шунт установлен

 

В инструкции к Вымпел55 упоминается некий норм. док-т, определяющий порядок подключения (всего?) ЗУ к АкБ. Строго сначала плюс, потом минус (земля). И земля- подальше от АкБ, чтоб при искрении не рванули пары гидрида протона. Отключение- в обратном порядке, т. к. искра при размыкании появляется. пмсм (@Osolemio nonpaвum) защита АкБ (и всей системы) от аварий д. б. по тому же принципу- чтоб размыкало, но подальше от клапанов АкБ...

 

Это от незнания истории
Правило разрывать минусовой провод при работе с автомобильным аккумулятором на автомобиле родилось тогда, когда у автомобилей стандартным стало подключение минуса системы к кузову (изначально на кузове был +). Но смысл не в том, какую цепь рвать - минусовую или плюсовую, а в том, что рвать нужно ту цепь, которая подключена к кузову. Тот самый "отключатель массы". Дело в том, что если отключить плюс, а минус оставить и потом уронить лом, который попадет одновременно на плюсовую клемму аккумулятора и кузов - может быть маленький фейерверк.
Порядок подключения Вымпела55 к АКБ не имеет ни малейшего значения даже на автомобиле. Разве что с целью "не рванули" и минус не на клемму, а куда-нибудь к двери автомобиля

 

Вы меня вынудили скачать.
Вряд ли столь легкомысленны были те, кто вот ЭТО придумал:

 

Что же Вы не довели дело до конца?

 

Ещё раз повторю- коммутацию к кузову, шасси, земле, заземлению- да хоть горшком назовите- предлагают проводить вдали от АкБ- в этом суть требования, а не в мифических АВТОМОБИЛЯХ и ломах от плюса к кузову... В водороде, искре и горении.

 

А я о чем выше написал?

Как Вы будете подключать ЗУ к снятому с автомобиля аккумулятору, используя шасси? Как будете это делать вдалеке от аккумулятора?
А теперь смотрите, что написали Вы.

Да еще в контексте

PS Вы реально знакомы со случаями, когда взрывается смесь водорода и кислорода, выделившаяся из аккумулятора на автомобиле с открытым капотом?
Писали этот пункт не дураки, но данное требование ничуть не актуальнее защиты от метеоритов на поверхности Земли.

 

Блин, да мне наплевать на авто. *wall* Кроме Вас, про кузов, шасси и пр. вещи никто и не говорил.
Человек упомянул полярность шины, в которую надо пихать пред к АкБ безотносительно автомобилей. Я так же безотносительно автомобилей указал, что по нормативам рвётся вдали от АкБ- в контексте ЗУ в данном случае. И что причина- в недопущении взрыва выделяющегося водорода. Как это делать с Вымпелом? (хотя и тут конкретика, за которую Вы хватаетесь, не связана с системами ВИЭ) Да легко. Плюсовую клемму- напрямую от ЗУ на АкБ, на минусовую- удлиняющий кабель и к его концу вдали от АкБ- минусовую клемму ЗУ и подсоединяем. Строго в соответствии с ГОСТ IEK бла-бла-бла. Проецируя это логичное требование к теме, поднятой @Grey404 - ставить пред близко к клеммам АкБ в автономке/резерве- небезопасно. Хотя бы по высоте стоит размещать ниже зоны, в которой могут быть превышены концентрации водорода.

 

Ну да, только цитируя меня почему-то выбрали именно полярность, а не расстояние, врезультате весь спор шел о полярности, а в конце оказалось, что дело в расстоянии.
По поводу расстояния вопрос весьма неоднозначный и на практике приходится выбирать из двух зол. Если нет вероятности повреждения изоляции механического или термического - лучше ставить подальше. Если нет вероятности скопления взрывоопасной смеси - поближе. Если и вентиляция гарантирована и провода достаточно толстые с прочной изоляцией - вообще пофиг, на каком расстоянии от АКБ поставить предохранитель.

 

Если рассматривать только электроны текущие в проводе от АКБ к инверторы, то да ставить плавкую вставку без разницы в провод + или -. Ну а как Вам эта картинка? Опять рекомендуют рвать +. Или европейцы тоже Веселые картинки рисуют?

 

Ни достаточной вентиляции, ни толстых проводов на видео не заметил

 

Тема затрагивает так же и вопрос восстановления АКБ. Интересно - кто и как (и чем) восстанавливает свои АКБ из состояний: полумёртвые, полуживые, живые (но не очень). Ну и кто и как борется с сульфатизацией? Понятно, конечно, что мёртвую батарею нельзя реанимировать, поэтому интересен вопрос о самом процессе с остальными состояниями. Доливка и контроль электролита - не в счет. Интересуют - не обслуживаемые.

 

Обычно минус в многоэлементных сборках общий, поэтому и рвут плюс. Шунты заточены под минус. Если денег много, можно двухполюсные автоматы ставить.

 

Можно рассмотреть иные варианты.

Во-первых, это и впрямь только картинка. Где Вы на ней увидели рекомендации?
Даже если бы это была полноценная схема - это не было бы рекомендацией. Рекомендации, а точнее требования, если такие имеются, пишутся в текстовом виде в пояснительной записке или на поле схемы.
Путь, который избрали Вы - путь в никуда. Так можно докатиться до спора в какую цепь светодиода нужно включать гасящий резистор - в цепь катода или в цепь анода. Как будем доказывать? Собирать схемы где он в одной цепи и в другой, кто больше насобирает, тот и прав?
Рекомендации привел @Мax94, со ссылкой на реальный документ, а я ниже этот документ процитировал из первоисточника. Вот там рекомендации и рвать там рекомендуют -, а не +, но не потому, что нужно рвать именно минус, а потому, что минус подключен к шасси автомобиля. Об этом прямо так и написано.

Я то тут при чем?
На том видео и признаком сульфатации повышенная плотность является.
Из полезного там только факт наличия отдельного ЗУ, которым можно делать КТЦ отдельного аккумулятора. Его желательно иметь каждому, у кого автономная и (или) резервная система, особенно при наличии свинцово-кислотных аккумуляторов. Им же, кстати, можно и рыхление намазок делать, если сильно парит повышение их плотности при заряде малыми токами. А уж в случае использования параллельно с литием, так просто необходимо. Отключил отдельно взятый СК аккумулятор и сделал ему КТЦ с выравнивающим зарядом, после чего снова в работу.