Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вымпел 55 или 57, есть ли большая разница между ними?

 

Есть разница в величине зарядного тока, напряжениях и органах регулировки.
Смотря для решения каких задач ?
Смотрите в первисточнике, у производителя.
https :/ orionspb. ru/ charger/battery.php
(пробелы убрать).

 

Чу не Чи, Чу- Пи?
https://orionspb.ru/articles/621/6091/
НяП, это как сравнивать такое:

и ТАКОЕ:

 

55-ый - многорежимный, типа умный. 57-ой - по-проще.

 

Вымпел-55, версия прошивки 1.16 (куплен в ~2016г.). АКБ Тюмень премиум 74 - апр2019г.в. С момента приобретения не доливал, т. е. 2,5 года не обслуживал. Долил дист. воды во все банки не меньше 0,5л. Измерил плотность. На стенках ареометра образовался пыльный осадок. Помыл ареометр, измерил плотность - осадка почти нет. Поставил на зарядку по Алгоритму 1. Пара банок осталась с плотностью ~1.24, остальные 1,27. Почти сразу запустил Алгоритм 5а (Ток2 - 2А, Ток1 - 7А, U1 - 16v, U2-14,4v, U3 - 13,8v). Увидел только один раз смену тока с 7А на 2А. Т. е. напряжение на АКБ до 13,8v не опускалось. АКБ с нагрузочной вилкой НВ-01 по стрелочному прибору выдает больше 10в - вроде как заряжен (смотрел на установленном в авто АКБ, может быть надо было бы смотреть на подключенном в режиме вольтметра ЗУ?). Пытаюсь понять, почему Алгоритм 5а "не пошел". Версия прошивки? Можно ли прошить новую прошивку? Алгоритм5а сразу после Алгоритма1 не надо было запускать? С ЗУ что-то не так?

 

Про долив воды в гелевые АКБ.
Многие доливают когда совсем плохо, помогает. Однако есть и сообщения о том, что эта доливка как допинг, и после повышения характеристик наступает провал, батарея как бы сгорает. У меня сборка 4 шт. 200 амперных, достались "по наследству", были недешевые, им лет 6, под клапаном белые сухие пластины. Кое как АКБ еще тянет, емкости понятно мало, не мерил. Стоит ли рисковать?

 

Не стоит ! Сдавать в утиль !

 

Какие результаты?

 

Подскажите пожалуйста кто знает, есть авто акб 6ст-60 примерно двухлетний, был посажен в 0 сколько долго не знаю, может месяц, прикурили, авто на гене работает, на акуме подсветка только, включение стартера садит в 0 по подсветке и падению всех стрелок на приборке авто.
Есть в наличии зарядное аида 20s, ареометра нет и взять негде, как можно по косвенным данным и каким понять на сколько живой акум и надо ли доливать дистиллированную воду?
Судя по меткам (гусакам) в акуме надо долить прилично, сантиметра 3-4 примерно.
Уровень сейчас в 5 банках на 1-2см выше пластин в 6-й на минусовой клемме на 1см ниже был, долили из остальных банок в эту.
Постоял на зарядке током 20А около 6 часов, перешел в импульсный режим, переключили на 5А продолжается импульсный, все реже и реже импульсы, длинней паузы, 24 часа прошло с начала заряда.
Газовыделение что на 20А было минимально видно, еле-еле, на импульсном чуть заметней и видней стало газовыделение в начале.

 

В магазин за новым.

Что или кто мешает долить дистиллированную воду?

Где Вы прочитали что 60 Ач аккумулятор надо заряжать таким током в 20А? Надо было сразу 100 А ток подать чтобы аккумулятор уже точно взорвался и это ускорило Ваш поход за новым.

 

@olegaa2, по делу есть что сказать? Если нет с подобными советами "в магазин за новым" Вы и все остальные пройдите пожалуйста мимо. Этот крайний вариант будет если реанимировать не удастся.
Электролит прозрачный, корпус не деформирован, не раздут, клеммы сухие, косвенных признаков сульфатации нет (это когда клеммы, обычно одна клемма начинает "потеть" и видно коричневый цвет внутри банки).

Дист. воду, да в принципе ничего не мешает, хотелось бы не сделать хуже, понизив плотность электролита, доливкой достаточно большого количества д. воды. Есть подозрение что воду необходимо доливать не просто так в заряженный а есть какой то алгоритм доливки, долить и зарядить, или немного разрядить, долить, зарядить. Не приходилось раньше разряженный в 0 пытаться восстанавливать, небыло необходимости, сейчас есть.

Знаю что надо было 1/10 заряжать, но...заряжали на положении переключателя 20А потому что на на 10А и на среднем 5А небыло никакой активности даже спустя несколько часов, не пузырьков, не нагрева, ничего, на положении переключателя 20А (в мануале пишут 18А максимально может выдать ЗУ) начало что то там шевелиться через 3-4 часа и перешло в импульсный режим, пузырьки начали появляться.

 

Долить воды (испаряется только вода, кислота - нет), попытаться зарядить с контролем напряжения до 15...16В и лучше "тупым" зарядным устройством. Процесс может быть долгим. Не заряжается? - на утилизацию.

Это не сульфатация

 

Это ЗУ как раз до 15.6 добивает, потом процесс заряда прекращается. Сегодня проверил небольшой 2-3А нагрузкой напряжение сильно не просаживается около 13В держится, значит шанс реанимировать есть. Включил зарядку, добивает потихоньку.
Хорошо, спасибо, завтра долью д. воды и оставлю на зарядке.

А что это?
По моему опыту всегда когда свинцовые акумы долго (много лет, 7+) находятся в буферном режиме или уже умирают на авто у них начинает на клеммах образовываться налет, иногда клемма темнеет и визуально становится похоже как будто ее намочили.

 

Значит просто нужно ждать дольше.

Это смерть аккумулятора, разрушение пластин и потеря герметичности выводов. Сульфатация это покрытие пластин нерастворимыми сульфатами, такой белый налёт на пластинах. Может образоваться на абсолютно новом и блестящем аккумуляторе стоит только его разрядить в "ноль" и оставить надолго, в интернете же всё это описано, легко находится.