Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы взяли длинное полотно.



Я пробовал и такое-же длинное с прорезями (300 и 450) и длинное широкое сплошное ("зубр" 350мм)
но самые лучшие оказались тонкие 240мм. (у первого обломался крепеж пришлось брать второе).

Спокойно ровно и быстро пилятся блоки до 300мм в один прием, длины хода себльной пилы хватает. В два приема блоки до 400мм.

А вот давить вообще не нужно. Оптимально держать пилу в расслабленной кисти правой руки что бы давил только её вес. Левой рукой держать блок или направлять пил, но не давить.
Полотно должно ходить свободно, выметая пыль. Иначе пыль уплотняется в монолит, тогда блок пилится медленнее, тяжелее чем бетон м300.

Можно пилить ручной пилой, тогда важно выбрать угол напаек на зубьях. Мне нравится безымянная пила с такими же напайками как на фото.

 

не понял, а как вы предлагаете?
Если я сделаю так: блок 50мм (внутри) / бетон 150мм / блок 100мм, то получается не очень красиво

А вот если с ЭППС:

А вот с утеплением ватой и без эппс нормально.

Но если ватой утеплять не сразу, то будут проблемы

 

Тоже думал взять подобное. Поискал, все 240. Подумал, что мало. Нашел цельное, длина рабочий части вроде 340мм, а само 460. Недорогое. Заказал. сравню.

Пробовал, вообще как-то не пилится толком. Дергается блок. Приходится еще как-то изгибаться и держать ногой. Хотя, может надо опыт наработать. Буду пробовать.
А может из-за влажности блока. Но нецельное полотно застревает само, дави или не дави. Как только заходит на всю высоту, так сразу где-то зацепится и блок начинает летать. Причем полотно не зажато полностью, оно двигается, крутится, но имеет дельту движения в пару сантиметров.
Фрезу для штроб тоже купил недавно такую, что несколько часов убил на штробление, устал так, будто вагоны разгружал. А купил другую, как по маслу пошла, даже не заметно сопротивления. Может и полотно так же

 

Интересно будет сравнить ощущения.
У меня с таким полотном получались резы "как бык на бегу пролил биологическую жидкость". конец уходил в сторону на 7 см.

Это всё из за высоты зуба и угла напайки на зуб.

На ручных пилах это сразу понятно, по усилию на кисть.

 

А какой надо?

 

Этот близок к оптимальному.

 

Проблема сабельных пил, это малый ход пилки. То есть, стружка, не удаляется из пропила ручная пила, имеет длину полотна 600-800 мм, то есть, за один ход, туда-обратно, все зубья очищаются от стружки. С сабельной пилой, сложнее, стружке, в середине блока, просто некуда деваться, поэтому зубья забиваются пылью и полотно начинает клинить. Попробуйте водить сабельной пилой, вперед-назад, как обычной пилой

 

Оптимально, зуб, практически перпендикулярно стоит. Это Итонговская. пила.
Или, вы про пилки для сабельной пилы?

 

И для ручной тоже.

Подобная итонговской у меня есть. Пилит быстро, но сильно косит.

 

дело в том, что ее не зажимает, она двигается. Это похоже на то, если бы я в отверстие полотна саморез вставил или как палку в колеса... движение есть во все стороны, но достать не получается

так у практики такой и есть.

 

Как думаете, крепкие ли перемычки получаются таким способом (склеиваются блоки, потом штробится и вклеиваться арматура снизу блока)? Чтобы арматура лучше работала на растяжение, видел ролик, где арматуру по краям перемычки загибали на торец (также в штробу), получется в виде буквы П.
Как посчитать насколько прочная перемычка и на какую длину проема она подойдет?
Как-то не очень хочется возиться в холоде с заливкой бетона и прогревом. А тут быстро и просто.
У меня есть дверные и оконные проемы в самонесущих стенах, а ест и в несущих, примерно 1,0-1,5м, а есть одно окно с дверью в самонесущий стене 2,5м.

 

Какие проблемы вы предсказываете?
1. Излишние тепловые потери?
Для понимания оных необходимо приводить к общему знаменателю всю стену.
Допустим ваш АП занимает по высоте (оно же площади) 10% стены. Для вашего случая сопротивление теплопередаче остальной части (90%) стены будет 2,54 м2*С/Вт.
Приведенное для всей стены т. о. будет (1.46 * 1 + 2.54 * 9) /10 = 2.432. Т. е. на 4,3% меньше, чем у кладки сомой по себе. А в случае с применением ЭППС будет (2.42 * 1 + 2.54 * 9) / 10 = 2.528.
Разница в тепловых потерях будет в 4%. Это без утепления. А с утеплением вообще будет в районе 2%. Это если сегменты с бетоном занимают 10% площади. У меня меньше.
2. Мокнуть будет?
Нет. У вас совсем чуть-чуть не хватает до сан-гиг нормы. Но у вас:
- Нет внутренней отделки. А 2 см гипсовой штукатурки вгоняет все в норму.
- АП вверху помещения. Там теплее. Т. е. температура выше расчетной нормируемой (+20 по Цельсию). Не будет там конденсата при морозе снаружи.
Но дело конечно ваше

 

больше про конденсат и плесень

возможно. Стремно полагаться на стечение обстоятельств. А если нет?
Как вариант, можно оставить только опалубку / бетон 150мм / газоблок 150мм, если не смотреть на теплопотери:


А если просто сделать перемычки со штробой и без бетона? #33172521

 

Добрый день, подскажите по шлифовке блоков, пожалуйста. Ставлю баньку 3*5 из газоблока шириной 250, фундамент - УШП. Блоки на клей-пену кладу. Положил первый ряд на цпс, почти в ноль получилось, но по длинной стене проседание плавное вышло порядка 1-2 мм... Надо по кругу все точить, чтобы прям в ноль вывести, или 1-2 мм норм, и главное чтобы ступенек не было?

 

следующий ряд тоже будет с перепадом, т. к. блоки кривые. Насколько я знаю, надо стачивать только ступеньки, делая плавные длинные волны. Если у вас перепад плавный и длинный, то и так должно сойти.