Помогите определиться с конструкцией вальмовой крыши

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я так понимаю на концах балки и в местах стыка по два гвоздя на каждой доске, а между ними по одному гвоздю в шахматном порядке через 500 мм. Поправьте меня, если я ошибаюсь.

 

Поправляю.
Представим себе равноугольную вальму, без свесов, длина мауэрлата по короткой стороне 9 м.
Расчетная нагрузка, с учетом угла ската 37 градусов, 230 кг/м2.
Нарожники опираются только на мауэрлат и на накосные, грузовая площадь накосных, точно как у Вас на рисунке, 4,5*4,5/2=10,125 м2, суммарная нагрузка на накосное примерно 2330 кг.
Подопрем накосное стойкой, ровно посредине. Можем сделать накосное в виде неразрезной дощатой балки, сделав разрезы двух рядов досок в 90 см от стойки, с каждой стороны. Тогда, рекомендованное число гвоздей 4х100, с двух сторон от каждого стыка, по 6 штук с каждой стороны. Вместо двух, которые Вы собираетесь ставить.
Формулу можете посмотреть у того же Савельева, или здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26006529/.

Это было оптимальное место для стыков. При стыках в других местах, прочность балки меньше, а гвоздей нужно больше. И если "недодать" гвоздей в 2-3 раза, то прочность балки еще пропорционально меньше.

 

Подскажите, пожалуйста, в моем варианте места стыков накосного стропила опираются на опоры (угловая и подкос), будет ли при этом несущая способность такой балки ниже, чем если бы стыки были сделаны со смещением от опоры на 90 см?

 

Балка из примера, со стыками в точках нулевого момента и должным числом гвоздей, примерно эквивалентна цельной балке двойной ширины.
Если подпереть места стыков стойками/подкосами, мы сделаем из 2-пролетной балки 4-пролетную. Напряжения в цельной балки, в таком случае, снизились бы примерно в 2.5 раза (допустимая нагрузка выросла бы в 2.5 раза).
В составной балке, немного по-другому. В получившейся составной 4-пролетной балке, состоящей из 3-пролетных и 1-пролетных досок, доски будут нагружены очень неравномерно. Разница с цельной балкой, может быть раза полтора. Но в итоге, 2.5/1.5 > 1, то есть допустимая нагрузка увеличится, выигрыш есть.

Посмотрел я на длинный подкос под накосным, и на высокие стойки, и засомневался. Есть тут еще одна проблема. Гибкость стоек и подкосов (это такая их геометрическая характеристика), по нормам, не должна превышать 120.
В силу этого, из одинарной доски толщиной 5 см, не нужно делать стойки и подкосы длиной больше 173 см. Для бруса толщиной 10 см, ограничение 346 см. Если брус естественной влажности, и после усушки станет толщиной, скажем, 9.6 см, то ограничение по длине стойки 333 см,
Можно сделать стойку из двух досок толщиной 5 см, сбив их достаточно равномерно расставленными гвоздями. Но, при длине стойки или подкоса 2,5-3.3 м, гвоздей понадобится где-то 50-200 штук, чем длиннее стойка - тем больше.

 

@SergeChe, А то что подкосы в месте пересечения стянуты, к примеру проволочной скруткой, и дополнительно связаны с точкой соединения конька и средней коньковой опоры может повысить жесткость подкосов и можно ли это как-то просчитать?

 

Картинка к предыдущему комментарию.

 

Ох и понакрутили Вы. ..

В нормативах, такие накрученные случаи не предусмотрены.
Максимально близкий случай:

То есть, если пересекаются и соединены кромками 2 доски 150х50 длиной 3 метра, то их расчетная длина будет равна наибольшему расстоянию от места пересечения до торца. Это при изгибе перпендикулярно пласти. При изгибе перпендикулярно кромке, берется полная длина доски.
Но что-то мне кажется, что подкосы сойдутся под небольшим углом. и тут может быть очень нестандартный расчет. Я бы еще процентов 15-20 под это заложил.
К тому же скрутка. А что с ней будет после усыхания доски?

А стойки под коньком, как перекрещивать и скручивать будете?

 

Не то слово.

Угол пересечения подкосов 59°.

Вы имеете ввиду подкосы или коньковые стойки?

 

Я имел в виду все подкосы и коньковые стойки, длиннее 173 см.

 

Коньковые стойки к коньковой балке крепятся на гвоздях, две стойки, установленные в вертикальной плоскости, дополнительно стянуты шпильками, наклонная стойка (подкос) дополнительно будет крепиться проволочной скруткой через металлические закладные детали, пока еще не решил как именно.
Подкосы, установленные под углом 45°, в месте перехлеста дополнительно, помимо проволочной скрутки, можно закрепить конструкционным саморезом.

Конек с опорами и накосные стропила уже смонтированы. Засомневался по поводу опирания кровли на плиты перекрытия, поэтому пока остановил монтажные работы.

 

М-да.

Ищите информацию по темам:
- отступ гвоздя от торца доски вдоль волокон (должно быть не менее 15d);
- сборка балки, работающей на изгиб, на гвоздях (2 гвоздя максимум через 45 см)

- допустимая глубина запила на опоре. Например https://www.forumhouse.ru/posts/33170967/
- составная стойка. Например, составную стойку из досок толщиной 5 см и высотой 3 м, положено сбить 96-ю гвоздями d4. Если гвозди забиты группами, между ними должно быть не более 35 см. Шпилька М12, заменяет 2.5 гвоздя d4.

 

У меня отступ 50 мм для гвоздя 120 мм диаметром 4 мм, получается 12,5d. Так как материал сухой, предварительно засверливал сверлом диаметром 2,5 мм.

У меня получилось по одному гвоздю в шахматном порядке через 470-500 мм. Добавлю по второму гвоздю.

Вы имеете в виду запилы на накосных стропилах? По Вашему мнению они сделаны слишком глубокими?

Получается, что на составной трехметровой стойке 96 гвоздей, забитые парами, будут располагаться на расстоянии около 60 мм по длине волокон. Правильно я понимаю?

 

Все, что я вижу, это всего пара фото. И на них уже несколько подозрительных мест.

Значит, где-то может быть и хуже. А Вам еще много колотить.

На глаз, запил сделан на 35-40%. А это допустимо при нагрузке не более 2.5 кг на 1 см сечения балки. Балка у Вас 15х10 см (?), значит опорная реакция не должна превышать 375 кг. Не факт, что это так.
Кроме того, речь идет о сухом материале. Для "полусухого" - не более 30%.

Через 6 сантиметров, гвозди лучше не лепить. Для 4-миллиметровых гвоздей, 60 мм - это уже предел по частоте расстановки вдоль волокон.

Лучше прямыми или косыми рядами по несколько штук (до 8-ми), но увеличить шаг вдоль волокон. Но не более 7-ми толщин (35 см) между рядами гвоздей.

И кстати, на 96-ти гвоздях лучше не зацикливаться.
Для стойки длиной 300 см, нужно 96 гвоздей диаметром 4 мм, длиной 310 см - 122 гвоздя, 320 см - 172 гвоздя, 330 см - 280 гвоздей.
В некоторых ситуациях, податливые соединения (гвозди, саморезы, болты и шпильки) работают плохо. Иногда проще купить несколько штук бруса толщиной 100 или 150 мм, чем доводить гвоздями составную конструкцию до нормативных требований.

 

Гвозди, отмеченные красными кружками, забиты в 50 мм от края.

С одной стороны накосного стропила запил сделан на 40%, с противоположной стороны на 8%.

 

Накосное стропило для стропил 150 не может быть тоже 150, должно быть минимум 200. Все стропила надо делить над опорами.