Отопление кондиционером - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А не могли бы простыми словами объяснить, что это за картинка?

 

Алгоритм удержания комнатной температуры инвертером.

 

Начну издалека) В моём понимании, маркетинг у производителей кондеев следующий: обычные инверторы по документации/описанию греют до -15С, с подогревом поддона – до -20С, с увеличенным теплообменником наружного блока и с подогревом поддона – до -25С. Те, что до -30С, вроде должны обладать всем перечисленным и с двухступенчатым компрессором.

В планах было проапгрейдить мои кондеи на «до -20С») А если серьёзно, то падение производительности на сильном минусе я компенсировал избыточной мощностью, а вот без подогрева, в неудачный момент, лёд в поддоне может навернуть лопасти вентилятора. Которые, в свою очередь, могут ещё и теплообменник проткнуть. Расширенный закон Мёрфи, короче. Это же в мороз всё произойдёт.

Далее, что долго обдумывалось, так это вопрос о моменте включения кабеля. Если действовать по-простому, то можно включать его зимой и выключать весной. Минусы – расход, ресурс ну и бессмысленность, потому что когда кондей работает на тепло, он протаскивает тысячи кубов морозного воздуха через наружный блок и толку от работы кабеля не много. Нужно его включать во время оттайки, ну и может ещё какое-то время после.

Вся автоматика Катцена (моего дома) работает на ZigBee, так что решение пришло соответствующее. Греющий кабель подключается через зигби-реле, к медной трассе внутреннего блока прижимается зигби-датчик температуры. Дальше дело техники: автоматизация вида «если на улице ниже -10С и температура на трубе кондея меньше +15С, то включить реле кабеля на 5 минут». При работе на тепло температура трубы около 50С.

Как это решается иначе? Например, брать сигнал с четырёхходового клапана наружного, так как при оттайке он переключается на холод. Минусы – лезть в электронику блока не хочется, при этом обогрев отключится сразу при переключении четырёхходового обратно. Для задержки нужно опять-таки что-то городить.

Есть понимание, что греющий кабель 15 Вт*м слабоват, а 100 как-то стрёмно, взял 3 метра 30 Вт*м для 24-го и 2 метра для 12-го.

Для крепления кабеля к поддону, отверстия предварительно засверливались и использовались винты, смазанные полиуретановым герметиком.



Я беру зигби-реле с мониторингом. При включении, 3 метра кабеля поддона берут сразу 500 Вт и потребление снижается каждую секунду. По идее, рабочее потребление должно быть не больше 100. Когда придут термодатчики и наступит какой-нибудь мороз, испытаю.

 

Кстати, штатное решение того же производителя выглядит так:



Они используют достаточно мягкий кабель, а мой прилично жесткий.

 

Такое феерическое вряд ли возможно, инвертор контролирует вентилятор по току потребления. Вмерзание остановленной лопасти в намерзающий на ветру лед во время разморозки приведет к невозможности его запуска и выпадению в "ошибку вентилятора НБ" с остановкой системы. Такое было. И не нужно серьезных морозов, как раз околонулевая погода и обледенение на ветру.
Сам же лед не может намерзнуть с такой скоростью, чтобы вот прямо КУСОК ЛЬДА НЕОЖИДАННО ОКАЗАЛСЯ НА ПУТИ ЛОПАСТИ, когда она вращается на полных оборотах.
Всего-навсего возвращаемся к тому что наружные блоки ТН нельзя оставлять без присмотра.
Даже в подвале, помню, Мицубиси изрядно обмерзал, пока я не перекусил перемычку для перехода в "режим оттайки для холодного климата".

 

Потому что конструктивно это два принципиально разных кабеля и ваш не подходит изначально.
Тот кабель который вы втулили, это все равно что сову на глобус натянуть.
Иногда они реально долго работают, но чаще всего происходит замыкание в греющем кабеле.
Особенно когда такой кабель как ваш укладывают так как вы сделали без учета льющейся воды на соединение в кабеле. И да та термоусадка которая на кабеле она тоже должна быть специализированная. Укладка питающей стороны кабеля никаким образом не должна располагаться в низшей точке, а так же должна быть ловушка против течения воды в виде контр уклона\изгиба препятствующая попаданию воды на соединение в кабеле.

 

Чего вы мне втуляете, это кабель заводского изготовления для обогрева водостоков. Моя термоусадка только на гофре.

 

Дело ваше. Но я думаю вам еще не приходилось сталкиваться с замыканием греющего кабеля.
Я вам сказал что кабели отличаются не просто так. Специализированный силиконовый кабель идет полностью герметичный и он не боится вибрации. Ваш кабель может и для водостока, но это не то пальто для наружного блока. Ах да, 0.5 квт это очень много и уже значимо снижает СОР.

 

То-то у двухступенчатых COP зашкаливает. Зигби и призван сократить циклы включения, но ведь чукча не читатель.

 

Это я еще не докапывался, что вы кабель на ребро поставили вместо того что бы плашмя.

 

Митсубиси ТЭН устанавливает. Надо бы сообщить им, что не правы.

 

Я вам что ли делал, что вы докапываетесь?

 

Тончик сбавьте, коллега, иначе больше диалога с вами не будет.

 

СОР Gree Airy 7.8/1.87= 4.17, СОР Gree Airy + ваш тен 7.8/(1.87+0.5) =3.29 По этой причине (проседание СОР) Наружный блок митсубиси, хоть кто другой тен поддона не включает большую часть времени, а задействует по алгоритму по уставке Т на улице, во время оттайки и первые 10 минут работы компрессора. А ваш зигби о котором чукча не читает не имеет синхронизированного алгоритма работы с компрессором.

Ок.

 

При -30 у двухстейджевых COP – 1,5.

Собственно, после -10...-15 он не очень важен, по крайней мере, для меня в моём регионе. У нас средняя зимой до -5. Если оттайка происходит раз в 40 минут, то 90 Вт (номинал кабеля) будут потребляться 3 часа в сутки при 5 минутах работы. Система настраиваемая и по наружной температуре, и по длительности.

Его плашмя не изогнуть с приемлемым радиусом.