ИБП для газового котла - 10

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это много. Контролировать разбаланс.

Китайцы Всё что мог просмотрел везде типа "это крутая батарейка" и нигде нет максимального напряжения основного заряда.

Это не особо влияет. Главное отбирать по характеристикам. И не устанавливать явно загибающуюся-загнувшуюся батарейку.

Нормально. Ты делаешь то что стоит сделать. А если нет желания углубляться в эту тему, то и не надо. Могу посоветовать ловить момент окончания заряда на ИБП, чтобы проверить состояние матов сразу по окончании.

 

В хороших АГМ Дельтах, которые у меня показывают сопротивление ниже 5 мОм и большой пусковой ток, плотность при полном заряде 1,31-1,33, в этом диапазоне во всех банках одинаково доходит, когда выступает электролит. В даташитах на них не нашёл норму по электролиту, только по сопротивлению указывают, но у меня сопротивление даже ниже их допуска. В плохих (ноунейм) АГМ, там 1,26 и выше поднять не получается, да и сопротивление там под 30 мОм (изначально было за 70), видимо расслоение, отстаиваю пока. Потому и спросил, какая норма плотности АГМ

 

Да, ну. Раздрай в головах. Все остальное очень прозрачно.
Реально, есть всего два критерия. Купить крепкий АКБ. И. Периодически его, хорошенько, чистить.
Вот задайтесь вопросом, почему мы с Сергеем взяли себе Барсы? А все очень просто!
Среди прочих равных, его в утиль забирают подороже. Например стандартную 60 берут за 800-тыр, а барса за 1200. 20% чем не показатель? И это только закупка барыги! А, ведь ему тоже кушать хочется. Т. е. уже, наверняка поболе будет. + к этому, сбрасываем плотность. + держим в чистоте, тем самым, распределяя нагрузку, в том числе и негативную, по всей площади, максимально нивелируя ее воздействие. Вот он и ресурс. Тут главное как и в любом другом деле правильно поймать и удерживать баланс. Я его поймал. Записывайте.

Правило 1. Купить крепкий аккумулятор (я остановился на гибриде кайнаровский Вертекс, так как считаю гибрид, наиболее интересным, для нас вариантом, дальнобои не дадут соврать). Фактор 1 - вес. Фактор 2 - дата выпуска (наличие у продавца средств ухода за батареей. В таком месте можно купить и годовалую батарею которая даст фору той что, просто, простояла на витрине, месяцев 6-8, и в добавок, как правило, к моменту продажи вам ее подготовят и дадут СВОЮ гарантию! Я беру в ВирбакАвто, да не только я, а, практически, все мои знакомые, тоже. Внимание! ВирбакАвто это большая сеть! Воспринимайте, пожалуйста, мои слова как то что нужно проверять, в своей конкретной локации. С уверенностью я могу говорить только за тот филиал который находится в Волгограде на Землячке. Землякам. Лучше позвонить и договориться заранее или через сайт, чтобы у ребят было время подготовить батарейку. И наконец, это не реклама, а голые факты! Мне за это никто не платит не копейки! Это касается всего о чем я говорю конкретизируя и буду говорить далее. Проверить это легко, поспрашивав у окружающих в Волгограде, кто где берет батарейки). Фактор 3 - отзывы. Пример Барс или его клон Вертекс (экспортный вариант Барса для Украины, права на марку у Днепропетровска)... (я пишу только о тех примерах что проверены на себе! По мере течения времени, качество может меняться!, в том числе и в худшую сторону.).
Правило 2. Опустить плотность до разумной. Фактор 1. Хорошая вода. Мой пример. Газпром. Пользуюсь давно. Их вода не подводила ни разу. Заправок кучи по всем городам. Фактор 2 - Приборы. Тестер воды (доверяй но проверяй!), ареометр, я использую рефрактометр, а ареометр просто лежит на всякий. Единственный недостаток рефрактометра, это, постоянный, за ним уход. Каждый раз у вас должно быть две чистых тряпочки и перчатки. Одной, вытираем после каждого замера, закончив, промываем дистиллированной водой, смотрим в глазок, показания должны быть на ватерлинии. Вытираем второй чистой тряпочкой, досушили и убрали в коробочку до следующего раза. Рефрактометр, обязательно!, покупайте с футляром, не дешевите, оно того стоит. Обзаведитесь стеклянной или пластиковой трубочкой чтобы мерять уровень электролита, у меня стеклянная трубка, я раз замерял уровень у новой батарейки, в моей он 2см, и обмотал трубку черной изолентой на этом уровне. Так работать удобнее. Обзаведитесь шприцем, минимум 20 кубов, с резиновым черным поршнем, вместо иглы оденьте на него трубочку от капельницы и оттарируйте ее (т.е. отрежьте такой длины, чтобы в трубочку умещалось ровно два кубика), так у вас всегда будет все точно.
Уровень электролита снижается путем замещения. Отобранный электролит, подпишите, откуда слит и плотность, и оставьте, пусть стоит, иногда может пригодиться. В идеале замещенный электролит сливать в пустую бутылку из под дистиллированной воды.
Факты. Я опускал емкость гибридной батарейки Вертекс 140 с 1.30 до 1.27 в результате, у меня, получился ровно 1литр отобранного электролита плотностью 1.28.
Правило 3. Храним батарейку в прохладном помещении.
Правило 4. Пользуемся исключительно, ПРАВИЛЬНОЙ, зарядкой! Фактор 1 - она должна быть НАСТРАИВАЕМОЙ. Фактор 2 - она должна обеспечивать полный спектр работ по заряду, обслуживанию и ремонту (восстановлению) батареи. Фактор 3 - если вы собираетесь использовать ее не только в режиме обслуживания/ремонта, но и в режиме хранения, смотрите в сторону топовых зарядок (которые обеспечивают нулевой ток с периодическими инфузиями (тут я могу говорить только за, конкретно свой, Кулон 820, он делает это прекрасно). Такое хранение (буферный режим), сродни тому о чем Вектор говорил: -"Хотите чтобы ваша батарейка прожила, максимально долго, отключите ее и поставьте в угол". Конец цитаты. Хорошим бонусом, особенно для тех кто будет использовать зарядку периодически, или как я, с применением дистрибутора (это распределитель позволяющий выполнять несколько видов работ с одной зарядкой подключенной и откалиброванной стационарно. Проще говоря, это некая панель с которой я могу подать зарядку как на стационарный АКБ, так и на крокодилы, как одновременно, так и раздельно и при этом показатели на всех клеммах будут одинаковы. Т. е. я могу одновременно использовать в системе две АКБ, в любых вариациях), так вот, в таких случаях, хорошим бонусом, будет, в наличии, у зарядки полноценного CC-CV БП на 15А, Что особенно оценят обладатели литиевых батарей или разного рода гибридных систем. Это всего лишь ценник, но очень приятный, ввиду того что зарядка для лифера на 20А на али стоит в районе 7 тыр. В случае с кулоном, я получил топовую зарядку для свинца и 15А зарядку для лифера всего за 6500, сейчас 8500+ рублей. 15А, это конечно, ни о чем, для средних и выше, стационарных систем, особенно в связке с генератором, тут цимус быстрой зарядки лифера теряется уже на 30-60Ач батарее. Но до этого придела, зарядка на 15А вполне покрывает все потребности. А если брать в расчет тот факт, что 45Ач батарея на очень популярных нынче банках 32140, резервирует, стандартную, постоянную, нагрузку 130Вт на 4часа+, это становится прекрасным решением в тандеме с генератором и даже с некоторым запасом, не говоря уже о резервировании котла. Любой свинец, с этим никогда не справится.
Правило 5. Для всех операций с батарейками вам не нужно изобретать никакого велосипеда! Есть прекрасно работающие диаграммы, например, что приведена в ролике ВиктораВектора несколькими страницами ранее. Она прекрасно подходит как для профилактики так и ремонта. Все что вам нужно, это, просто, правильно распорядиться временем. Старая батарейка, ток основного заряда делаем поменьше 0,02С, включаем асинхронный заряд, дозаряд подольше 3-5 часов+, контроль, при необходимости добивка (если батарейка не зарядилась полностью, ставим еще в режим до заряда на 2-3часа+). Под словом контроль понимаем: контроль температуры, динамику роста напряжения при дозаряде (см. тот же ролик, Вектора), плотность и внутреннее сопротивление.
Батарейка в норме, делаем ТО, основной заряд 0,05С, включаем асинхронный заряд, дозаряд 2-3часа, контроль, при необходимости добивка. Не пренебрегаем ТО! При условиях надлежащего хранения (температурный режим), делаем его раз в пол года, с обязательным предварительным контролем уровня воды!
Относительно обычной зарядки и хранения, тут на ваш вкус. Если, например, сравнивать Кулон 820 с тем же Эковольтом (Хайденом..), разницы особой я не вижу, разве что, как я уже говорил раньше, Кулон 820, в буфере, выходит в нули. Это совсем не обязательно, так как нормативка допускает, поддержание, в буфере, у свинца, постоянного тока, до 0,001С. Но я считаю, что, какое бы оно небыло, воздействие, есть воздействие. Если бы все ИБП попадали строго в золотую середину, то и батареи бы жили максимально долго и счастливо. Но это уже из области придирок, В общем, не люблю я слово прецизионный, но когда оно есть, по факту, люблю весьма, ибо, аз есмь, гребаный, перфекционист.
Ну, вот. Вот так, оно у меня все и работает, исключительно моя практика. Показатели батареи спустя 4 года, я приводил ранее. Выдал, как на духу все, секреты, использования гибридного свинца, от А до Я. Оговорюсь. Это мой конкретный опыт и ИМХО! На истину в последней инстанции не претендую, все как есть, одним постом. Кому интересно, пробуйте, проверяйте, повторяйте...

 

В корне не согласен. Разумный подход выше постом.

Тоже не согласен, потеря по емкости у меня 30Ач. Батарейка спустя 4года как новая. Я планировал выжать из нее 7лет. Это срок жизни Леоча без обслуживания (со слов многих тут присутствующих, я свои 3 леоча, на Монолите 2, к сожалению, не докатал, поэтому опирался на то что есть). И я это сделаю, и еще бонус отхвачу. На момент покупки моя батарея стоила 6900 (с копейками), это пол цены 100Ач Леоча.
Насколько это целесообразно, ибо все заморочки такого подхода есть и они описаны мной тут неоднократно, решайте, каждый сам для себя. Тут дело хозяйское. Тем не менее, все это проделано, мной, на практике и оно работает. Чему подтвержением результаты последнего ТО.

 

Серёг, ну вот с полчаса как закончился заряд аккумуляторов. На табле 13,4, ток 0.
Мне что, снять крышечки, снять резиночки...а дальше то как смотреть? Там же маленькое отверстие, я в него просовывал деревянную палочку и ещё и протекал с хрустом пластмаску где то там. Как я могу увидеть маты? Там же нифига не увидишь же.

 

В феврале, где то, в 20 числах, если все выгорит. Покажу, тут, в смысле, сделаю обзор, на относительно дешовую лиферную батарейку, 45Ач с хорошей БМС-кой. Это как раз 4+ часа твоей нагрузки. Ценник вопроса десятка. Не убегай, далеко.

 

Фантастика. Илон Маск мочит пиндосов, своей Теслой, целыми семьями, минимум два раза!

 

Есть наш старый, добрый гостовский КГ1х16 дешево и мило. Есть и более гибкая его версия, типа силиконовых АВГ-шек, но найти к сожалению, проблематично.

У пиндосов все задом на перед.

 

Почти. К гильзе прикрути 4-5мм шарик от подшипника, кусочком скотча и долбай по шарику, будет как обжимкой, только без фанатизма. Или в тисках можно...
Я купил себе универсальную обжимку 20см длинной. Давлю 16 гильзы, заодно и качаюсь.

 

Для десульфатации нужен маленький ток заряда! ! !
Поэтому на 3 АкБ всего 5 Ампер.

Это вредно, если нужна десульфатация.

 

Красиво жить не запретишь. У меня типа Стайлера СПК-10, только с магнитными, сменными губками. Хорошо жмет десяткой 16 гильзы под рекламу, где девочка рычит как лев и поет, -"Хрен там, хер вам, ПАПА МОЖЕТ! ПАПА МОЖЕТ!" Да еще и в два прохода. Не отвалилась ни одна!

 

Олег, а у тебя Кулон с какими шёл крокодилами, с нормальными? Или только мне дешманские достались?
Там сечение 0,75 наверное, и крокодилы тонкое железо с покрытием.
Сегодня руки дошли, сделал нормальные провода с крокодилами, с плетёнкой, чтобы на каждую челюсть контакт. Конечно челюсти не медь, сплав какой-то, чистую медь не нашёл, но всё же лучше чем было.

 

Про клещи тут тёрли и провода. Я себе такие клещи купил за 1700 руб. По нынешним временам - почти за даром. Гидравлика даже самая дешёвая раза в два дороже. Для обжима 10 квадратов на заземление и СИП 16. Себе обжимал и соседу. Правда гидравликой удобно одной рукой работать, пользовался раньше.

 

Крокодилы другие, провод тоже дешмань. Но ты их не разбирай, пока! Под них твою зарядку калибровали! Пусть будут пока точно не убедишься что все в порядке. Я заменил родной провод на следующую солянку: От зарядки до дистрибутива идет метровый провод (два куска по метру) 2,5мм2. На стороне дистрибутива пайка, потом предохранитель 25А. Сам дистребутив медь с серебром. От дистрибутива до АКБ, два метровых куска КГ1х16, но они оба разделены примерно по середине. По минусу стоит 100А шунт ПЗЕМ17, по плюсу 300А рубильник. Вот при таком раскладе у меня калибровка сохранилась, что я считаю огромным везением. Так же в наличии есть мощные крокодилы на куске кабеля 6мм2, помоему от инвертора и болты с барашками под них на дистрибутиве, с ними тоже порядок.
А вот клеммы на самом АКБ у меня дерьмо, буду искать другие. Но это уже, больше к вопросу отдачи, чем зарядки.

З. Ы. открыл фотку, посмотрел. Пардон, слепой. Думал с жиру бесишься. Да, крокодилы у меня были, те же, что у тебя в сторонке лежат.

Зы. Зы. Откалибровать без мощной активной нагрузки нереально, там нужно 11А или геморроиться с соленой водой и напильниками. В общем дело сходу не решаемое.

 

Для десульфатации - ДА! Но я говорю об обычном щтатном базовом заряде. Сейчас ссылку не дам. Обратил первый раз на это (то что ток основного заряда должен быть большим) внимание у Бонуса. Он что-то про это говорил, потом в аккумуляторном чате, потом поискал и где-то наткнулся на объяснение почему это нужно. Вникать особо не стал, но для себя галочку поставил - Заряд - Малое напряжение+большой током, Дозаряд - большим напряжением+Маленьким током, Буфер-маленький ток и маленькое напряжение. Спорить не буду. Каждый сам определяет.