ИБП для газового котла - 10

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Насколько помню с таймером вопрос решается отпайкой резистора, подписаного типа " ecomode". Надо смотреть на мониторе, там такие темы были много лет назад. Ватт 100 такой потянет без охлаждения, больше наверно нужен будет вентилятор.

 

Выяснилось, что этот АРС еще на заряженную батарею начинает мигать красным.
Пока у нее не снизится напряжение.

А какая есть альтернатива, из новых с выводом параметров, но не монстриальных мошьностей.
400 Вт предел, даже 300 Вт наверное хватит.
У меня нагрузка показывает 80 - 100 Вт когда котел работает.

Это скорее нужно для того, что бы понять стоит ли с этим APC дальше разбираться и устраивать автоматическое выключение котла после пропадания питания. Может проще купить сразу новое со связью и не заморачиваться.

 

нагрузил 150 Вт, ничего не нагрелось

Так, что единственная моя претензия к этому APC Back-UP 650 ce что он здоровую батарею принимает за ненормальную и вероятно недозаряжает. Надо понять, как поднять зарядное напряжение.
На плате заметил вздувшийся конденсатор, его буду менять.

 

Пока это не сделаете - все разговоры бессмысленны...

 

вот рецепт от производителя снятия ограничения по работе на АКБ:
https://rutube.ru/video/f6b95e937b59251030a9b61ea0268f25/

 

Конечно проще.

 

Поправить зарядку нет проблем. У упсятников их два вида. У старых/дешовый упсов линейная схема на LM-ке или ее эквиваленте. Тут все очень просто, да собственно как и с импульсным вариантом зарядки (который скорее всего и у тебя).
Вот типовая схема их импульсной зарядки:

Я тебе красным кружком обвел резистор который нужно подправить. Ниже отдельным кусочком нарисовал что сделать с переменником. Смысл следующий:
1. Делитель собран на R66 и R67, по сути, глубоко пофиг, какой из них ты будешь подкручивать. Я кручу R67 только потому что у меня валом 10КОм-ных подстроечников, их гораздо чаще используют в разного рода делителях их и покупаю. Есть на 100КОм, без разницы, используй его.
2. Берем подстроечник и соединяем его так как на кусочке который я вставил в схему.
3. Берем мультиметр и накручиваем на подстроечнике 2,43КОм.
4. Выпаиваем родной R67 и на его место запаиваем наш подстроечник. (Примечание! Несмотря на то что на схеме обозначен допуск в 1%, моя практика показывает, что китайский синий подстроечник прекрасно держит установленное напряжение. Поэтому, я припаиваю подстроечник на коротких проводах, клею его супер клеем на плату, в удобном месте и так оставляю. Использую вот такие: https://aliexpress.ru/item/32991861803.html?aff_platform=true&aff_short_key=_eNJs8N&feed_id=12&isdl=y&sku_id=66896437437&src=yandexfree&utm_campaign=yandexfree_uv&utm_medium=cpc&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%252010%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C&utm_source=yandexfree).
5. Берем мультиметр, устанавливаем его на измерение постоянного напряжения. Запускаем ИБП (разумеется, отключив нагрузку! ), пофиг как, хоть со старой батарейки, хоть с БП, снимаем клеммы, на них цепляем мультиметр, берем мелкую отвертку и крутим пока не увидим на мультиметре нужное напряжение. Вот и все.
Напомню! Несмотря на то, что мы обдурили процессор, он по прежнему пасет напряжение, и если уходишь за прошитый в иппроме диапазон, пищалка начинает, противно эдак, попискивать, даже несмотря что она выключена программно. Нифига страшного, на функционал это не влияет! Чтобы придушить пищалку, создаем ситуацию когда она пищит, например, разряд батареи, лабораторником проще всего. Ищем болтик под диаметр ее отверстия, лучше с дюймовой резьбой, как только зацепили резьбу за пластик, очень нежно и потихонечку начинаем закручивать болтик... Сильно, на дурака крутить нельзя, там керамический пьезоэлемент, можно сломать и пищалке кирдык... а если крутим тихонечко слышим как пищалка, пищит все тише и тише. Ну и собственно, накручиваем ее так чтобы не раздражала.

Ну и в случае с линейным стабилизатором, там вообще просто, у него три ножки, одна вход, вторая выход и средняя настройка напряжения, на ней как правило и весит делитель. Принцип подстройки точно такой же как я описал выше.

Ну а теперь об отсечке по нижней границе. С этим у меня затык. Ну как сказать затык, есть костыль и например, он мне вполне подходит ибо у меня упс всегда подключен к компу.
Давайте по порядку.
Собственно затык. Все схемы что мне попадались не дают отследить ножку процессора LowBattary. На куске семы там где процессор она отмечена аж два раза, а вот куда уходит, т. е. на других кусках ее тю тю и вообще непонятно от той ревизии это куски или нет, короче, общей схемы или хотябы схемы где точно известно что все куски от нее у меня нету, отсюда и затык.
Относительно костыля. По сути, если упс, постоянно, подключен к компу, порог отсечки аппаратно можно не регулировать. Достаточно поставить тот же парашют, и правильно настроить в нем шатдаун. Единственно что там путает это то что там о напряжении нет ни слова, проценты и минуты. Проще говоря, все что нужно, это подогнать нужное вам конечное напряжение (ну, для страховки, можно сделать его чуть побольше) под эти самые минуты. Т. е. Инициировать выключение компа не за 5 минут до отключения упса, а скажем за 7 или 10... и при этом, посмотреть мультиметром что в это время будет на клеммах.
Собственно, лифер с которым я занимаюсь, на нормальной нагрузке (30+%) вполне себе, ничего, отскакивает и с 10.5В (напомню, по бумажкам у него 2,5В на банку, т. е. 10В) В идеале лучше отсекать на 11В. Ну по большому счету с этим никто не заморачивается, особенно когда батарейка с избытком. Ну случится там, раз в пятилетку разряд до отсечки и то в рамках даташита, да с хорошим отскоком, ну и ни хера страшного. В общем, с лифером, по сути, особо можно и не париться, а если упс подключен к компу и вовсе, можно замастырить этот костыль и забыть.
Както, так.

Я думаю там особой разницы не будет, вряд ли кто будет заморачиваться с изобретением велосипеда.
Механизм я описал, в этом посте расположение резистора есть в ролике, накручиваем на то же сопротивление подстроечник имитируем отсечку лабораторником и по чуть крутим подстроечник. Увидели реакцию ура! Нет вертаем все в зад и копаем инет на предмет схемы, для своей ревизии ну или смотрим по дорожкам если есть опыт...
Касаемо моего случая. Я бы и на своем позаморачивался, но делов тьма, тупо нет времени. Я уже, его и раскрутил, стоит пылится, но только сяду, обязательно дергают. Может потом, как нибудь, а может и вовсе забью. На данный момент меня больше волнует другой вопрос, а именно гальваническая связь сети с минусом батареи, т. е. не бахнет ли моя зарядка за три тыра, если я ее, просто, запаралелю с родной или стоит поднять диод родной зарядки или подцепить его через выключатель. Опять же гребаный китаец все никак не отошлет зарядку . Там бы уже видать было, на натуре.

Ну как сказать. Есть конечно, но они все громоздкие, ну например, отсечь родную зарядку диодами Шоттки. Так же можно поставить диод Шоттки после альтернативной зарядки и посмотреть на поведение упса. Как по мне, самый классный, но он же и самый дорогой и в то же время универсальный вариант, это поставить классную зарядку типа как у меня 820 кулон, а на упсе, в смысле родной зарядке, поднять (выпаять одну ножку) диод/ды, например, на моей схеме приведенной здесь это D17, D18. В силу того что, например, кулон (вымпел, бережок...) отрабатывает полный алгоритм зарядки/обслуживания батареи, включая буферный режим, это на сегодняшний день, я считаю, самый лучший вариант для СРП (системы резервного питания) на любой кислоте, там по бумажкам, максимум, 15А, для большинства задач этого с головой. У меня, например, кулон держит 140Ач гибрид от грузовика и спустя 4 года он практически как новенький. Ну, а там, что использовать с ним в тандеме, в качестве инвертора упс ли, хайден ли или простой авто-инвертор, ну или наконец, просто работать с батарейкой автомобиля, это уж дело хозяйское. Ну и наконец, есть разного рода включалки/переключалки, типа такого:

Но я по жизни, не особый фанат тыканий в кнопки и обесов 12В линии разного рода релюшками на 200А... Атам, как говорится, хозяин-барин.

Будет еще как, этож не что иное как калиброванный датчик напряжения, все что мы делаем, просто, обманываем процессор, меняя калибровку в нужную нам сторону. Более того, тому что там все тривиально, есть подтверждение. Первое выше в ролике, на младшей модели. Второе есть в иностранном ролике, где парень из 1500 смарта делает 12В. Он там дает ориентир на этот резистор, но вот только я незнаю, линейка вроде одна, а как там с 700, разве что, разложить на столе и сопоставить две схемы.
Ща поищу, на всякий, может кому сгодится. Смотрите переводите. На здоровье.

 

Маст. У него подключение к компу из коробки. Можно взять тот же Хайден или Эковольт и допилить его под Ви-Фи, я здесь это расписал по шагам. Поиск по моим постам, фразы для поиска, "к проектам" и "к проекту". Разумеется выбор нужно делать в сторону модели с тором.

Это как раз и есть та ошибка из за которой и прет галиматья. Грин мод и отсечка по времени это абсолютно разные вещи. Грин мод, он же иногда Эко мод, отрубает ИБП если он нагружен менее 15Вт. Сделано это в экологических целях, чтобы Ваш упс не жрал на холостом ходу и экономилась пиндосская электроэнергия, а вы не могли запитать от купленного Вами упса, например, один только роутер. Эдакое мелкое западло.
Отсечка же по времени сделана с целью предотвращения теплового разгона упса. Т. е. упсятники считают что проработав упс час, еще, не сгорит, а потом уже если клиент его по новой включит то сам виноват. Тоже своего рода западло, но позволяет, не хило, экономить корпорации на элементной базе. Фактически Ваш упс рассчитан на половину мощности, а заявлена полная, естественно, разогрев в такой ситуации неизбежен, вот оно и ограничивается по времени.
Ну, в общем, Вы поняли разницу. Если грин мод, еще можно снять кнопкой, то лимит отсечки кнопкой никак, это абсолютно разные вещи, отсюда и путаница, у людей не до конца понимающих вопрос.

 

К вопросу про отсечку на 1500.

Тайминг 2:40 он упоминает о резисторе R216. Если я его правильно понял, английский то мне не родной. Короче, это со слов чужого дядьки и как я его понял, что ни о чем, ни хрена не говорит. Методу я выше дал, кому надо проверяйте. Зайдет ли оно на 1000 или на 700, я ни малейшего понятия.

 

Что значит 1500 смарт делает 12 вольт? Я так понимаю с 24 переделывает на 12 вольтовую систему. Я 48 вольтовую переделывал на 36 и 24 вольтовую систему 2000 ва смарт. Процессор с одного делителя ведет пересчет на 12 вольтовую систему, судя по картинкам приложения, где всё показано относительно 12в. Других делителей не нашёл. Причем на 36в смарт работает стабильно, а на 24в при разряде батарей уходил в ошибку, вместо выключения. Причину выяснять не стал.

 

То и значит или кто то видел 1500 смарт на 12В? С коэффициентом то 0,65.
Ну, в остальном я ролик дал, все вопросы к автору.
Если бы делал я сам, непременно бы расписал все по полочкам, ну а здесь че схватил, пока есть свободная минутка и в меру своего понимания, то и передал. Я вам не птичка мамка, жУвать и отрыгивать, увольте. Говорю же, в гору некогда глянуть. Вон их два куска г, 1000 лежит, нет ни желания, ни возможности ковырять.

 

пока я альтернативой вижу китайский инвертор "солнечный", что бы и на остальные приборы.
Там есть с Wifi управлением.

да, спасибо, мне схемы достаточно, но для кого то это будет полезно так подробно.

сегодня определил, 11 в, (ну может 11.1 в).
Тестировал на нагрузку 20 Вт и 120 Вт он больше полутора часов работает.
Т. е. я не заметил, что бы он по времени отрубался.

Но пока задача как сказано:

 

Значит нету, она не во всех моделях есть. У кого то прокатывает у когото нет. Этот упс, наверное самый популярный в переделке, большая часть кто переделывает просто молчат на эту тему, отсюда и делаю вывод.

Кстати 11В это нормальная отсечка и для лифера и для гибрида. Вам туда, в смысле в сторону отсечки даже смотреть не стоит. Разве что сподобит на стартерный кальций/кальцый. Но он как то для упса, ну такое себе...
Если покупать то лучше гибрид, ну а сурмянистых сейчас наверное и не найдешь. Зайдет такая отсечка и на лифер и на АГМ, но дороговато.

 

Добрый день!
Подскажите - на Озоне комплект Hiden Control HPS20-1012N + АКБ Vektor Energy GPL 200Ач (GPL-12-200CC) стоит рассматривать? За 53800 руб
Просто я уже определился примерно, что хочу Hiden Control HPS20-1012N + аккум либо 100 Ач сейчас + 100 Ач позже. Либо сразу 150-200 Ач.
Сходу вроде выгодное предложение, учитывая, что аккум один примерно в такие деньги идет
Но может есть подводные камни?

 

Хайден он и в Африке хайден, обкатан уже переобкатан. Если нет брака, послужит.
А вот относительно батарейки, я бы на Вашем месте, сначала бы ее оглядел и пощупал, чтобы какую просрочку не подсунули. Т. е. смотрел бы ее в офлайн магазине, тем более Питер большой город, есть где посмотреть. Ну или в крайнем случае можно поговорить с продавцом, с Озона на предмет даты выпуска батареи.