Расчет мощности теплого пола (водяной)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хочу поделиться своим опытом, а за одно и получить поправки профи. Как всем известно, перед расчетом ВТП нужно считать теплопотери помещений. Я считал разными способами, разными калькуляторами. В итоге остановился на одном, который совпал с моими расчетами вручную (smartcalc.ru). Кроме точных расчетов он удобен тем, что там легко вставляются слои пирога стен и пр., отображается все графически, видны температуры точки росы и рассчитывается влажность. Прикладываю скрин расчета стены моего дома (термоблок).



Обратите внимание, что я тут указал полный пирог стены, что очень важно для точных расчетов, включая воздушную прослойку между стеной и гипсокартоном 50мм. И еще можно размещенные слои пирога включать и отключать без удаления, что довольно удобно. И, вот, в связи с воздушной прослойкой у меня вопрос к опытным форумчанам. Поскольку у меня все равно один слой ППС находится с внутренней стороны стены 50мм, может быть есть смысл тогда заполнить дополнительным слоем ППС пустое пространство между стеной и ГКЛ (там, где сейчас у меня воздушная прослойка)? Расчеты показывают, что термосопротивление стены подскакивают сразу с 3,14 аж до 4,14. А это существенно сократит расходы на отопление в будущем. Надеюсь на совет.

Идем дальше. После просчета теплопотерь передо мной снова встала задача, как и чем считать ВТП. Тоже перебирал разные калькуляторы. В конце концов остановился на программе HERZ (о ней тут выше упоминали). Программа позволяет даже выстраивать графически цепочку СО (у меня с этим не вышло), но я в ней считаю только ВТП. Программа сразу же выдает мощность всего ТП, падение давления петли, расход теплоносителя. В общем мне понравилось. Единственный вопрос к знатокам: падение давления программа показывает только самой петли или с учетом балансировчного узла? Если только петли, то сколько добавлять на узел? Буду признателен за ответы.

Ну, теперь осталось сказать, что расчет вел для максимально холодной температуры моего региона, и мощности ТП не хватает отапливать дом, нужно добавлять радиаторы. Особенно там, где планируется ламинат (до 27 град). Хотя уже смотрю в ванной комнате тоже не хватает мощности, хотя там и рантовая зона и температуры выше...
Скрины HERZ:

 

А кто либо кроме т. потерь, учитывает инфильтрацию (проветривание) ? В новых домах для этого ставят КИВ-1, в старых деревянные окна, или тупое проыветривание через форточку. Дышать то надо. Однократный воздухообмен (по СНиП), или есть пересчет (не буду приводить его) где то 1 вт\м.кв х площадь х (Тв-(-Тнр)= 1 х 1 м. кв х (20-(-24)=44 вт\м.кв. А теплые полы, это 50-60 вт\м.кв. Итого на отопление 10-15 вт\м.кв.(за минусом инфильтационной компенсации) Или в доме на 200 м. кв (потолки 3 м) т. полы дадут на компенсацию теплопотерь, всего всего 200х15=3000 вт. А теплопотери, навскидку утепл. дома 20 вт\куб.м будут 200х3х20= 12 квт. А остаток теплых полов 3000 вт. Да еще много. Т. полы не работают на всю 200 м. площадь дома, вычтем мебель, стены и пр, останется гораздо меньше 200 м. кв. т. полов. а всего 160 кв. м. 160х15=2400 в, (опять минусуем инфильтрацию), остаток 2,4 квт, на теплопотери 12 квт... Так что, сомневаюсь я...

 

Медицинские показатели 60 кубов на человека. зачем так интенсивно проветривать пустое помещение. у меня в мое отсутствие вентиляция замещает 7.5 кубов в час в зале в 30 квадратов и этого более чем достаточно. Когда я присутствую 120 это намного больше чем поступает через щели или форточку. но у меня рекуператор и до 80 % тепла возвращается назад поэтому я не парюсь. После определенной толщины утеплителя дальнейшее снижение тепло потерь более эффективно за счет использования рекуператора.

 

7 пм на квадрат- 4,1 кВт

 

медицинские нормы допустимой температуры поверхности пола 26 градусов для жилых помещений. 29 ванна бассейны и т. п. вы хоть миллион метров уложите но площадь отдающая тепло ограничена площадью пола и ее максимальная температура тоже ограничена. дальше можно только менять коэффициент теплоотдачи от пола к воздуху меня поверхность пола. лучше всего отдает тепло кафель.(но летом без подогрева он некомфортен.) или поставить принудительный обдув пола. например сделав участок с змейкой наиболее горячей воды с подачи и выведя и направив на это место приток воздуха.

 

При проектировании отопления своего дома я считал потери на инфильтрацию. Поскольку в доме планируется проживание 2-х человек, а дом большой, то я считал потери на инфильтрацию по нормам на человека. Нет смысла проветривать комнаты, там где люди не находятся и терять на это тепло.

 

Видите ли вы смысл в проветривании или нет - всё равно. А важно вот что - сколько у вас в дому вентканалов, какая в них скорость воздухопотока, есть ли у вас рекуператор и какая температура воздуха на улице. Считаются потери на подогрев входящего в дом воздуха. Теоретически он равен выходящему через вентканалы

 

@Brad,
у меня два замечания до утепления стен и расчетов пола:
1. я бы ни в коем случае не утеплял стены изнутри если в доме все время ктото живет, только снаружи.
Если стены утеплены изнутри то теплоемкость стены (ее способность аккумулировать тепло) теряется. Стена тогда холодная, промерзает и на ней может конденсироваться влага между внутренним утеплителем и стеной что может привести к плесени. Я бы убирал весь утеплитель изнутри и делал его снаружи!
2. Поскольку у вас отопление теплым полом вам как на меня не надо 22град в комнатах, разве что в ванной. В комнатах хватит и 18град. Это связано с тем что ТП греет 50% и больше за счет излучения (а не только конвекцией). Поетому комфортная температура ощущается и при 18-19град воздуха. При 18 теплоотдача ТП гдето 90-100W/м2, думаю тогда пола хватит, надо пересчитать.

 

Пенопластовые блоки для строительства как то сертифицировли. Утеплять изнутри не равно промерзать. надо считать пирог стены. чтобы стена не промерзала.

 

@Unogroup,
вы наверно правы, но на рисунку видно зону конденсата. Такой пирог как выше точно не годится.

 

Имхо.
Если верить приведенному расчёту выбор конструкции наружного ограждения выполнен неграмотно. С каждым годом теплопотери данной конструкции будут увеличиваться. Т. к. данная конструкция имеет низкую тепловую инерционность, будет относительно быстро достигнута критическая масса влаги, после чего начнётся разрушение конструкции.
Слой 9 - ошибка. Данная конструкция наружного ограждения имеет две зоны конденсации влаги. Чтобы не допустить накопление конденсата в толще наружного ограждения советую дополнительно выполнить вентилируемый фасад. Между слоями 5 и 6 должен был располагаться параобарьер (размер определяется расчётом). Но теперь паробарьер придётся расположить на слое 5. Судя по рисунку между слоями 6 и 7 отсутствует обрешётка для крепления ГКЛ. При креплении ГКЛ советую применять силиконовый герметик с антибактериальными и антигрибковыми добавками.

И какова норма инфильтрации на человека? Имхо. Вы путаете норму воздухообмена с инфильтрацией воздуха. Инфильтрация воздуха от Вашего желания не зависит, её может хватать, быть с избытком или не хватать для нормируемого воздухообмена. На инфильтрацию воздуха оказывают влияние выбранный материал и качество работ.

Но необходимый воздухообмен нужно соблюдать. Изучайте диффузию пара.

 

Только в первом приближении, т. е. после расчёта будут иные параметры.

Только трубы.

 

@Brad, пирог стены может и точный только параметры снаружи заданы не правельно. не бывает при -22 влажности 80. бывает на море в 300 метровой зоне от побережья. и откройте учебник физики за 7 класс и посчитайте а сколькоже там влаги в этой страшной цифре 80 % при -22 и окажется что это меньше румки. и если ваши ограждающие конструкции разрушаюся от румки воды то это ужас. только это страшилки для взрослых.

 

Спасибо всем за советы!

Честно говоря, как-то совсем не хочется убирать уже оштукатуренный утеплитель изнутри. Возможно ли без этого как-то исправить ситуацию с пирогом? Например, добавить слой утеплителя еще снаружи, сделать вентилируемый фасад?

Кстати, сразу же вопрос по-поводу такого фасада. Между ним и стеной ведь свободно проходит воздух? Если так, то и температура его примерно равна наружной. В чем тогда его смысл, объясните, пожалуйста.

Я правильно понимаю логику ваших замечаний, что мне нужно сделать такой пирог, чтобы точка росы приходилась не в бетон, а в наружный утеплитель?

Подумалось: значит эта технология "термодом" в принципе порочная, раз предусматривает стену с утеплителем с 2-х сторон?

На счет влажности - калькулятор ее сам проставляет. Посмотрел в Инете, вроде правильно. Только влажность там задается средняя за отопительный сезон, так что вроде все нормально.

На счет расчета потерь на инфильтрацию. Я считал, исходя из воздухообмена примерно 30 м3 на человека. (Про нормы знаю). То есть при подсчете потерь на инфильтрацию я брал 60 м3 (на 2-х человек). Воздух будет поступать уже догретым грунтовым теплообменником. И дельту температур я брал исходя из температуры поступающего воздуха и расчетной температуры в доме. (Воздух будет подаваться принудительно и управляемо, как по количеству, так и по перенаправлению по комнатам (то есть только туда, где в данный момент находится человек).

Все расчеты выполнялись для минимальной температуры. Отопление, вероятно будет не только ТП, но и радиаторами. К примеру, один из вариантов у меня вообще ТП сделать только в ванных и, может быть еще в кухне.

Если будут еще какие-то уточнения и советы, буду очень признателен.

 

6 и 7 слои это бетон прилегающий вплотную к ППС, там нет никакой обрешетки. Обрешетка в схеме будет там, где у меня слой воздуха (слой №3).
Вы считаете, что лучше не делать обрешетку, а просто клеить ГКЛ или я неправильно Вас понял?