Расчет мощности теплого пола (водяной)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Современный дом не мыслим без приточно-вытяжной вентиляции. давайте приточку выведем чтобы она на пол дула, тогда и 200 вт с него можно будет снять. или пол ребристыми алюминиевыми радиаторами покроем. Смысл делать дорогую отопительную систему если она не обеспечивает нужный уровень комфорта?

 

Темка подзабросилась, но всё же напишу... Имеется шлакоблочный дом (взяли в ипотеку, как есть). Была печь с УГОП-9, но грела она вокруг себя: уже возле стены (наружная) ноги мёрзли даже в носках! Летом сломал деревянный пол (весь прогнил, струхлявел из-за сырости, так как улица в балке, и со склонов вода иногда подтапливает подвал) и залил тёплый пол с гидроизоляцией. В итоге 4 контура примерно по +/- 80 метров каждый, суммарно ушло 360 м трубы ⌀16, насос на коллекторе 25-60. Труба основной системы отопления ⌀32 с заужением на фильтре до 25 мм. Котёл газовый на 12 кВт пока в процессе оформления, временно полы греет электрокотёл на 3 кВт, где указано, что отапливаемая площадь 30-40 кв. м. При -5°С нагрев воды замирает на одной отметке, что показывает, что теплопотери дома в среднем 3 кВт при -5°С. Дом ещё не утеплял, так что при -30°С теплопотери явно возрастут! Думаю ещё докинуть радиаторов... Вопрос в следующем: для увеличения теплоотдачи нужно увеличить скорость прохождения теплоносителя по контурам, но расходомеры больше 2л/мин. не открываются, хотя на них деления до 5л/мин! На одном форуме посоветовали поменять насосный узел с 1.03 на 4.5 kvs, но результата ноль! Насос 25-60 вытянул прокачку на 3л/мин., но это всё же не 4,5-5л/мин. Предположил, что могла быть заужена труба на сгибе (хотя все повороты я перед заливкой проверил), но тогда бы расход был уменьшен в одном контуре, а тут во всех! ‍♂️ Причина очевидно в коллекторе Vieir, но в чём именно - так и не понял! На одном видео автор утверждал, что перед коллектором необходимо делать байпас, тогда всё будет работать, но байпас есть в коллекторе (раскручивал и старый, и новый - байпасы имеются) и смысла впаивать второй так и не увидел! В чём может быть причина малой проходимости расходомеров? Ведь по логике вещей коллектор рассчитан на заводе Vieir на 5 контуров по 80 метров в среднем каждый, а это 400 метров! В комплекте идёт насос Vieir, который рассчитан на этот коллектор! Но на выходе получаем полную китайскую лажу!.. ‍♂️
P. s. Стрелочки на коллекторе Бали нарисованы при распаковке, где был неправильно нарисован рисунок, где расходомеры указывались на обратке. Выкручивал расходомеры, проверял правильность установки ответных "юбок" на расходомерах (с длинными "юбками" и на регулировочных вентилях (с плоскими ответными под шток с прокладкой) - всё установлено верно!

 

Коллектор китайский, насос китайский - вот и результат. Над термоголовой есть клапан, откройте его побольше, но вряд ли это что-то даст

 

Труба теплого пола 16 судя по фото, для нее максимум 60м. 80 для 20 трубы допускается.
Но это все мелочи главный показатель не расход воды в минуту это больше для регулировки чтобы он был одинаковый во всех контурах. Главное дельта температуры вход выход труб коллектора теплого пола. Если она в пределах 1-2 градуса то замена насоса и увеличение протока ничего не даст. С теплого пола снимается максимальная температура на всей протяженности трубы. Если дельта температур вход выход в ТП большая на всех контурах то не справляется насос. На каком то отдельном контуре то где то трубу сильно загнули или она засорена.

 

Вы думаете если на спидометре авто, последняя цифра в 280 км, то это и есть штатная, экономная скорость движения?

 

Это коллекторный блок, где расходомеры для работы на обратке.

Эти?

На фотках, установлено *как всегда*. А верно ли?

 

Если контуры одинаковые+/- то наличие расходомеров-это лишняя деталь.
эффективность ТП зависит полностью от утепления дома. /теплопотерь.
на 16 трубе контуры по 100мп до 6 петель качаются на первой скорост насосом 25/4. до -5 градусов. потом подымаем Т смешения...и только в морозы добавляем скорость.
первый ТП был сделан в 1996 году. из простых деталей. сейчас работает почти такой же на 2-х ходовом клапане с каппилярной головой. пол 23 гр. Т в помещении 22гр. второй этаж с выключенными радиаторами. улица=-2 гр.
расходомеры раньше попадались как на подачу, так и на обратку...у самого был а такая лажа (когда не туда поставил.)

 

Нет, вот такого типа.

 

Там (над термоголовкой) только байпас, но он просто включает подмес с обратки, если в основной отопительной системе температура выше установленной на термоклапане. Так что на пропускную способность расходомеров это не повлияет. Пробовал по началу открывать байпас - ничего не дало...

 

Через него идёт весь проток ТП, лучше его открыть до упора и поднять Т подачи на НСУ.

 

Экспериментировал уже: и байпас открывал, и температуру на термоголовке 60 ставил - без толку!.. У меня уже просто идеи закончились! На видео люди с коробки ставят и у них сразу на 5 л/мин. выдаёт, а потом они до 3 л/мин. прикручивают. А тут со старта 2 л/мин. и максимумом даже не пахнет!..

 

Сравните насосы "людей" и свой, длины петель и их количество.

 

Барометр на входе в петлю и на выходе замеряете потерю давления. понимаете справляется насос или нет. Дались вам те 5 литров в минуту. Какая температура на входе в петлю и на выходе?

 

Если температура на выходе из котла 45 градусов и на входе в котел 44 то увеличение скорости никак не увеличит теплоотдачу просто не хватает мощности котла или теплоотдачи самого пола при данной температуре. Нужно повышать температуру теплоносителя. Шлакоблок сам по себе очень слабый теплоизолятор. Какое утепление потолка? начните с него. его обычно проще и дешевле утеплять при максимальной эффективности.