Солнечные батареи

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В принципе система получается не дешёвая, но вполне реальная. Для точного расчёта нужно знать географические координаты и мощность теплового насоса, кроме этого желательно дом утеплить по максимуму. Ставить при предполагаемом объёме модулей контроллеры заряда - наверное не стоит, конечно нужно знать, какой инвертор предполагается: Victron, SMA, Studer или что-то другое. Если эти, то вместо контроллеров нужно поставить сетевой инвертор, например Danfoss на 1,8 кВт - 58 т. руб. - монтаж упрощается и потери сильно уменьшаются. Солнечный коллектор включается в первичный контур теплового насоса и, конечно отопление - или тёплый пол или конвекторы, т. к. тепловой насос не греет теплоноситель до 90 градусов, как нужно для радиаторной системы.
Если система отопления сделана правильно, то тепловой насос электрической мощностью 3 кВт, в сутки будет потреблять примерно 10 кВтчасов энергии, получить такое количество от гибридной станции вполне возможно. 5-6 кВт модулей в декабре в Московской области, например дадут примерно 6,5-7,8 кВтчаса в сутки. Запас 48 кВтчасов в аккумуляторах для такого проекта тоже вполне приемлем. Стоимость проекта можно оценить в 2-2,5 млн. руб. для данного примера.

 

Кстати об инверторе. Наверное это дикость и нерационально, но я думаю ставить CyberPower 7500. Проблема в том, что нет места для установки комплекта батарей, но имеется неотапливаемая утеплённая будка на 3 - 4 м. куб. Думаю туда установить инвертор с батареями. При его КПД и моём производстве - потреблении энергии он будет выделять минимум 300 - 400 ватт тепловой энергии. Значит он сам собой сможет отопить данный объём.
Как такой вариант? Там где беру батареи мне посоветовали вообще вариант с ТЭНом на 24 вольта, говорят уже применяли такое где-то на севере.

P. S. До сих пор вертится в голове сумма, которую озвучил Rvorovitski - 10 млн. за тепловой насос. (наверное это у него кидалово по московски). Как верно отметил PvR стоимость всего проекта не превышает 2 млн. р.

 

В данном случае, как ни странно, поддержу Воровицкого.
Странная арифметика у PvR - 3 кВт*24 часа=10 кВт*ч.Это раз.
Второе. Как известно, дом для отопления требует около 10 кВт*ч/м2 в сутки. Суперэффективный дом - 2 кВт*ч/м2 в сутки. Дом у вас, как я понял, 150 м2. О каких 7 кВт*ч/сутки идет речь? Даже если взять потребление в 5 кВт*ч/сутки /м2 и поделить на 3 для теплового насоса, получим 40 кВт*ч/сутки. Для получения такого кол-ва электричества зимой потребуется около 60 кВт солнечных батарей. Для зимы количество пасмурных дней подряд нужно принимать не менее 7. Т. е. умножайте эту цифру на 7. Дальше сами посчитаете - площадь СБ, емкость АБ на 7 дней, стоимость и т. д?

 

В Санкт-Петербурге производительность СБ в декабре в 4.7 раза ниже чем в июне, рассчитывать на 6,5-7,8 кВт*ч в сутки не приходится (хорошо если половину того получить удастся).
Пусть получаем стабильно по 3 кВт*ч в день, соответственно 90 в месяц (чего конечно не будет), тогда (если не включать освещение, вместо холодильника использовать погреб и т. д.) можем рассчитывать на 10-12 кВт*ч тепловой энергии.
6 кВт СБ для решения поставленной топикстартером задачи крайне мало.

 

Посоветуйте пожалуйста,
какой вариант будет иметь больший КПД выработки электроэнергии в течении всего года:

1. СБ 60 ватт за окном, будет лежать на наружных блоках кондиционеров
2. Гибкий модуль ТСМ-105F, закрепленный на стеклопакете с внутренней стороны лоджии
3. Мощный модуль типа RZMP-230-T, стоящий на парапете (1 метр от окна) внутри лоджии

Общий условия: Москва, 15 этаж, восток-восток-юг, стеклопакеты,
затенения нет, прямое солнце летом с 5 утра до 2 часов дня.

Убедительная просьба не нужно ссылок на теорию, ответьте только цифрой вопроса: 1, 2 или 3

 

Вот это, действительно, странная арифметика. Похоже, об отоплении Вы вообще не имеете представления. В соседнем разделе можно подсмотреть данные об отоплении и параметрах, которыми его характеризуют. Один из них - удельная мощность, необходимая для компенсации теплопотерь в пересчете на квадратный метр площади пола. Так вот, удельная мощность в 80 Ватт/м2, которой Вы характеризуете суперэффективный дом, - это показатель для плохо утепленного дома, если рассматриваете отопление в средней полосе России. А 400 Вт/м2 (это пересчет этих самых 10 кВт*ч/м2 в сутки) - это, разве что для сарая, стены которого сделанного из горбыля со щелями. Вот если поделить Ваши данные на 5, то примерно будет правильно.

 

Ссылку на определение - что такое КПД все-таки надо дать: Ваши вопросы, с точки зрения общепринятого понимания КПД, несколько некорректны. Наибольший КПД (для Вашей широты) будет иметь панель, размещенная под углом 60-70 градусов прямо на улице, все остальные варианты, в том числе размещение за стеклом, будут в той или иной степени ухудшать его. Насколько - тут только натурные эксперименты помогут.

 

Согласен, я привел цифры по памяти, 10 Вт/м2 - это требуемая мощность обогревателя при максимальной разнице температур 60 градусов (гримасы ассоциативной памяти). Реально расход энергии действительно будет меньше раз в 5. Спасибо за поправку.

Но общей картины это не меняет. "Бесконечность плюс-минус миллион"

 

Aostspb
Для меня предпочтительнее вариант 3 - тупая мощность побеждает качество
В магазине у Leo2 продается ФЭ Модуль MSW-230-3D (Италия из немецких элементов), покупать отечественное можно попасть на такую тему https://www.solarhome.ru/forum/index.php?topic=2426.0

 

При такой постановке вопроса, вряд ли кто ответит. Т. к. неизвестно, как вы хотите расположить вариант 3 и насколько он будет затенен утром и вечером из-за стен лоджии, под каким углом будет стоять? Как известно, оконное стекло уменьшает мощность на 15-20%, при условии что оно чистое. Еще могут быть при прохождении через него отражения, плюс внутри лоджии непрозрачный воздух, да и много еще чего.

Варианты 1-2 дадут примерно одинаковое количество энергии по году, причем вариант 1 зимой практически ничего не выработает (скорее всего на нем постоянно будет лежать снег). И дело тут не только в качестве. Ориентация на юг у всех модулей, как я понимаю.

А лучше всего повесить модуль снаружи вертикально, без всяких внутренних стекол и т. п.

 

А кто-нибудь ещё сталкивался с такой штукой, когда мощность не соответствует заявленной и часто такое бывает?

 

По поводу Телеком-СТВ - окончательного подтверждения пока нет. Нужно разобраться - это брак или неправильные измерения. А может 120Вт модуль - вообще не 120Вт, а 90Вт с наклейкой 120Вт - кто ее знает, что там продала "солнечная корона"? Такой вариант маловероятен, но теоретически возможен. Я этого модуля не видел, судя по документам, там какая-то путаница с этим модулем - то ли на производстве, то ли у продавца.

Вот написал и подумал - теоретически ведь возможно продавать модули с несоответствующими реальности шильдиками. Китайцы несколько лет назад очень часто этим грешили. Ведь покупатели в большинстве случаев доверяют продавцу. Хорошо, если продавец с хорошей репутацией, а если покупка у непроверенного продавца (сейчас СБ продают чуть ли не на каждом углу интернета), с рук и т. п? Ведь надо как-то исключить обман. Проще всего измерить общую площадь модуля и умножить на КПД модуля (для кристаллических 14-15%, для аморфных - 7-8%). Т. е.

Д (м) *Ш (м) * КПД (%) *10 = Мощность (Вт).

Если заявленная мощность намного больше посчитанной по этой формуле - значит обман (КПД лучших модулей не превышает 18-20%, на российском рынке они очень редки). Если сильно меньше - может быть отбраковка, которая должна стоить за ватт дешевле.

 

Leo2
А лучше всего повесить модуль снаружи вертикально, без всяких внутренних стекол и т. п.
Конечно лучше, но и максимально заметно.

По варианту 2 меня смущает, если гибкий модуль ТСМ-105F закрепить на стеклопакет внутри, то летом сильный нагрев рабочей поверхности модуля, зима-осень - конденсат на стеклопакете - все это может деформировать модуль.

Вариант 3 для меня самый легкий, ничего делать не надо, поставил модуль на внутренний парапет лоджии и как в рекламе - мы сидим, а ток идет

Читаю тему, что лучше работает в тени: моно или поли кристалл ...

 

А можно где-нибудь посмотреть схемку системы из СБ мощностью 5 кВт с двумя МРРТ контроллерами по 60А? Какие контроллеры вообще сюда лучше подойдут? Выбираю между Ксантреусом и Аутбеком. Нужно ли для коммутации контроллеров использовать HUB?

 

В этом нет необходимости.
Подключаете каждый из контроллеров к АКБ (параллельно). Настраиваете каждый из контроллеров на ваш тип АКБ (одинаково), дальше они разберутся сами.
Обязательно задействуйте измерительный вход контроллера (тот, который предназначен для точного измерения напряжения АКБ). Используйте одинаковый провод для каждого из контроллеров, желательно что бы и длинна проводов отличалась не сильно (токи там мизерные, но все же...)
Датчики температуры АКБ надо крепить к АКБ единообразно, лучше и в одном месте.