Насос для полива из бочки (ёмкости)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не не должен, там улитки нет,

 

Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности- улитка это что и где она должна быть?

 

Наверное все таки я не прав. Улитка в дренажниках есть. Но она очень "символическая").

Улитка вихревого насоса, видна постепенно расширяющаяся "улитка" нагнетателя.
Улитка джилекса.

 

Теперь ясно. Турбина по автомобильному. Так она есть в джилексе, ссудя по фото. Так он подойдёт для моей цели?

 

В Джилексе имитация турбины.
Нет.
Пойдет для полива из бочки... с руки.
Этот насос для Объемной подачи, необходимое давление он не создает.

 

Друзья, вчера навернулся насос Aquario 125, при этом я глянул цены и просто охренел, я покупал насос 2 года назад за 8 к, а щас он стоит 25 (. Посоветуйте нормальный насос для автополива с установленной бочкой 2 куба...

 

Почитал форум про эксплуатацию насосов, много жалоб на короткий срок их службы. Появилось желание поделится своим скромным опытом…

Насос для полива из бочки GARDENA 2000/1 у меня в эксплуатации с 2000 года, ежегодно с апреля по октябрь включительно, еженедельный объем перекачиваемой воды 1-2 куба. Насос активно используется для полива огорода и цветов, для накачки душа и для опрыскивания сада разной химией, в том числе медным и железным купоросом, марганцовкой и т. д. Сразу после приобретения насоса я его полностью разобрал и дополнительно загеметизиривал “сухую зону”:

1. Ввод сетевого провода и саморез (см. фото 3).

2. Зазор между корпусом и мотором (см. фото 7).

В качестве герметика лучше использовать автомобильный водостойкий герметик-прокладку.

Ежегодно приходится выполнять следующие операции из-за особенностей конструкции насоса:

1. Не разбирая “сухую зону” разобрать “мокрую зону”.

2. Промыть или заменить поролоновый фильтр.

3. Промыть от ила корпус фильтра и прочистить зазор в крыльчатке (см. фото 4).

4. Обязательно прочистить иголкой перепускное отверстие в средней (голубой) части корпуса (см. фото 5).

5. Кратковременно включить насос в разобранном виде и проверить отсутствие лишнего шума в подшипниках мотора.

Через 10 лет после начала эксплуатации мне пришлось заменить сетевой провод (растрескалась изоляция) и соответственно дополнительно загеметизиривать “сухую зону” насоса. За 22 года я 3 раза менял сетевую вилку из-за конденсата. Последний раз я обслуживал насос и сделал фото 02.11.22.

А еще у меня в колодце с 2000 года висит дренажный насос Джилекс 800 ватт, для грязной воды (без фильтра и без перепускного отверстия, но с поплавком). Сразу после приобретения насоса я его полностью разобрал и дополнительно загеметизиривал “сухую зону” мотора и поплавок. За 22 года я 2 раза менял сетевую вилку из-за конденсата и 2 раза разбирал “мокрую зону” и очищал ее от ила.

Резюме: Читая жалобы на форуме и глядя как соседи регулярно покупают новые насосы и заранее ругают их качество, лучше сделать правильный вывод и один раз потратить 2 часа.

 

alexandr195! а манжету (сальник) на валу мотора (фото 5 или7) обслуживаете? на фото явные следы смазки. Все мои китайские дренажники (и Джилекс) в дренажных колодцах умирали из-за течи по манжете через вал мотора.

 

@Aei63, За 20 лет дачной жизни я разобрал около 30-ти неисправных китайских дренажников разных производителей, дешёвых и подороже, от маленьких (для бочки) до больших (1-2 кВт). Все насосы имели асинхронный двигатель и поплавок. Насосы выходили из строя не сразу, а обычно на 2-й – 4-й год эксплуатации. Во время разборки этих насосов я убедился в следующих причинах возникновения неисправности:

1. Вода попадала в “сухую зону” через ввод сетевого провода или ввод провода поплавка, или прокладку между мотором и корпусом, например, из-за вибрации насоса. При этом в первую очередь коррозируют электрические контакты в “сухой зоне”, выходит из строя конденсатор и т. д. Но сам мотор чаще остается целым.

2. За несколько лет работы накапливается большое кол-во примесей (песок, глина, ил) в “мокрой зоне” насоса. Результат – повреждение сальника на валу мотора, далее коррозия подшипника, и попадание воды в мотор. Часто из-за сильной коррозии нельзя провернуть вал мотора.

3. Длительная работа мотора без воды (перегрев). Возможные причины – стремление “досуха” выкачать воду из бочки, колодца, фиксация поплавка в вертикальном положении, полное забивание фильтра илом и т. д. Особенно это касается маленьких насосов для бочек. Например, у моей GARDENA 2000/1 из-за загрязнения илом крыльчатки и фильтра каждый год к концу сезона производительность падает в 2 раза.

По поводу следов масла на фото 5 и 7. Я каждый сезон использую этот насос для опрыскивания сада разной химией, в том числе достаточно агрессивной, мне так очень удобно. Каюсь – грешен. Поэтому для того чтобы сальник подшипника не терял эластичности, а сам подшипник и вылет вала меньше коррозировали я при ежегодной очистке насоса капаю на них касторовое или вазелиновое масло. Другое масло использовать не рискую, химия – не мое. Надеюсь, что “пронесёт”.

 

какой фирмы используете ?

 

@Hasik74, Герметик-прокладку авто любой, в тюбике, помню только ABRO. Отечственный - до100р, имп - до 200р. Будите разбирать мотор, то в подшипники - литол, а в сальники - графитовую смазку.

 

Дренажные насосы можно хранить на морозе или лучше в тепло? Вибрационный насос всегда храню в холодном гараже, ничего ему не будет.

 

внутрь на пружину или на резину сверху (где размеры нанесены ?

 

@Hasik74,
При ремонте мотора наношу графитовую смазку и внутрь сальника и снаружи и в посадочные места установки подшипников. Если стоят дополнительно резиновые манжеты и керамические шайбы выполняющие функции подшипников скольжения, то смазываю и их. Перед разбиранием мотора рекомендую:

- Проверить исправность пускового конденсатора

- Нанести риску на обе половинки корпуса мотора

- Прозвонить обе обмотки мотора на отсутствие обрыва.

 

что то я запутался
может не сальник подшипника Вы мажете касторкой а пыльник ?