Автоматическая форточка в теплицу

Ну для начала нужно хотя бы уточнить на сколько они сдвигаются.

 

@василий 66, Вечером буду на даче, уточню.

 

@пти4ка, а лучше еще и фотку форточки показать... или видео...

 

@Maximus71, Попробую, вечером сделать.

 

Те же самые ГЦ, просто вам над системой рычагов подумать нужно.
Я себе недавно эти проветриватели поставил https://www.forumhouse.ru/threads/313800/page-5
сообщение 68 вроде, доволен. Вам тоже можно подобные за базу брать

 

Что мешает защитить плату электроники лаком? И какая должна быть влажность что бы УЗО сработало? При 70% ничего не срабатывает.

 

Как я понимаю, Василий намекал на то, что в теплице часто бывает влажность 100%, при которой все поверхности оказываются покрыты плёнкой влаги. - Согласитесь, это неприятно, даже если Вы всё что можно тщательно отлакировали, убрали все разъёмы, заменили пайкой и их покрыли лаком. Но, как я считаю, такая влажность в глубине теплицы не бывает даже ночью: холодная поверхность каркаса теплицы и покрытия конденсирует влагу и она остаётся на этой поверхности до утреннего прогрева или сбегает в почву, воздух же теплицы, вследствие этого, осушается. Так что не крепите блок электроники к каркасу, крепите в глубине теплицы и живите спокойно.
Что касается срабатываний от влажности, загрязнения ещё должны быть, сам то конденсат - дистиллированная вода - ток не проводит.

 

Еще имеет смысл использовать влагозащищенные корпуса. Я, например, использовал монтажные коробки со степенью пылевлагозащиты IP55 вот такие:

Внутрь вложить мешочки с силикагелем.

 

Я думаю резистор мощностью примерно 1-2 Вт внутрь поставить чтоб подогревал когда температура ниже 18-20 гр. опускается. Изнутри или снаружи ещё можно оклеить теплоизоляцией, если корпус металлический.

 

Ну про заливку плат лаком я уже писал и про герметичный корпус тоже.
УЗО прежде всего для безопасности людей. УЗО совершенно наплевать на что идет мощность через него которая не превышает номинальный ток. Как только кто то коснулся фазы и через человека потек ток на землю допустим 30 миллиампер появляется разность тока через фазу и ноль на эту величину и УЗО отключает нагрузку. Но не нужно думать что УЗО является панацеей от поражения электрическим током. Если кто то попадет под действие электрического тока от фазы на ноль то мощность которая пройдет через тело человека может спокойно поджарить его при этом ток фазы и ноля будет одинаковый и УЗО может спокойно вскипятить ваши мозги как электрочайник. УЗО совершенно наплевать на влажность хоть 0% хоть 100%! Даже в воде провода будут находиться УЗО будет наплевать. Главное при этом чтобы изоляция проводов была качественная и не повреждена. Нет тока утечки и нет проблем. А кто не верит тот может посмотреть как запитали Крым по дну моря.
УЗО совершенно наплевать на то что вы через него питаете гальваническую ванную или приборы где при повышенной влажности идут процессы гальванического разрушения проводников и элементов схем главное нет тока "утечки" и нет проблем. @Britan, все что вы прочитали выше возможно все вы давно знаете до моего поста но я пишу это потому что этого не знают другие люди.

Вы про насосы Родничек которые таким образом сделаны и работают без проблем только в воде а без воды дохнут. Платам контролеров тоже будет наплевать на воду, конденсат и туман если их залить лаком

О как! Вода значит дистиллированная ток не проводит значит -диэлектрик. А давайте глянем ну типа сюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
и прочитаем физические свойства ЦИТАТА-
Удельная электропроводность дистиллированной воды невелика (ГОСТ 6709-72 требует не более 0,5 мСм/м[1]).

В дистиллированной воде растворены газы атмосферы: кислород, азот, аргон, углекислый газ и незначительное количество других. Из-за растворённой углекислоты дистиллированная вода имеет слабокислую среду и её pH составляет 5,4—6,6. Для получения полностью нейтральной воды её кипятят до полного удаления углекислого газа (в течение 30 минут) и хранят в герметичной таре. КОНЕЦ ЦИТАТЫ
О как. Оказывается и сопротивление есть и слабокислая среда и все это похоже на очень слабый электролит. А где слабый электролит там и гальваника начинается. Ну типа разные металлы и возникает гальваническая пара с соответствующим потенциалом. Ну а если на плате прибора образовались маленькие капельки росы да и прибор работает и напряжение на разных проводниках гораздо больше чем гальванический потенциал то и процессы идут с хорошей скоростью. Понятно что плата высыхает и процесс останавливается НО вот циклы с появлением на плате точки росы могут повторяться достаточно часто. Чем дальше заходит процесс тем быстрей он идет поточу что всяких окислов и солей становится все больше и больше и за счет гальваники они распространяются шире. А кстати кто нибудь помнит как связаны температура и скорость химических реакций из курса школьной химии? Ну а там и глюки начинают появляться так как между элементами и всякими дорожками схем появляются явные "резисторы" из окислов и прочей ерунды. И там где была единичка становится ноль или наоборот ну вот тебе и глюк. Ну а когда дорожку гальваника съела прибор говорит писец или так начинает глючить что писец.

Ну да. Особенно мешочки с силикагелем. Если мешочки с силикагелем положить в подводную лодку то при попадании торпеды в борт и образовании дырки силикагель впитает всю воду и лодка не потонет. Стоп! А чего это я сравниваю герметичную подводную лодку с дырявой распаечной коробкой? А вспомнил лодке тоже дырку торпедой просверлили и поэтому они обе дырявые. А чего ж тогда у них общего? А вспомнил силикагель! Во блин написал теперь уронит кто мешочек
с силикагелем в море и привет нет моря впитает все в себя мешочек как в черную дыру.

И вообще я мало в чем разбираюсь поэтому видимо электронные примочки себя будут лучше чувствовать в центре теплицы чем с краю. В центре то ли влажность меньше то ли внимания от растений больше не помню че то - видимо склероз.
А про гальванические покрытия сепараторов серебром помню и про селикагель помню а где не помню может я того с полки в поезде упал. Тут помню тут не помню , а тут не помню потому что забыл то чего не знал. Ой чего это я? А может это не Я?
Ну кто понял посмеется.
Во блин вспомнил тема то про форточки.

 

Мне они не нравятся - навязанная геометрия связывает Вас при компоновке по рукам и ногам. Корпус лучше склеить самому дихлорэтаном или тетрахлорэтаном под свои размеры. Только так можно сделать корпус минимальных размеров, максимально удобный и чтобы крепления внутри и отверстия наружу расположить там где надо.

 

Первое. А кто Вас заставляет сложное электронное устройство (контроллер) размещать в теплице? Да ещё самодельный. Я регулятор ТМ 8 разместил в шкафчике на крыльце. Датчик и исполнительный механизм (ИМ) находятся в теплице.
Второе. Дифференциальные защиты бывают продольные и поперечные. Диф. поперечная защита срабатывает при появлении разности токов между нулем и фазой (при 2х фазной сети). Как правило ток срабатывания дифференциалной защиты в бытовых УЗО равен 30 милиампер.
Третье. Совет. Как правило для защиты внутренних сетей дома, участка, теплицы и т. д. на строительные рынках приобретаются автоматические выключатели (автоматы) с индексом С. На пример С16. Этот автомат имеет, как правило, две защиты. Тепловую (от перегрузки) и электромагнитную (от токов короткого замыкания). Тепловая защита данного автомата при 3х кратной перегрузке 3 х 16 =48 ампер сработает секунд за 5. Электромагнитная защита сработает при 10 кратном превышении номинала 16 х 10 = 160 ампер. А если взять автомат С32, то я сильно сомневаюсь что ДАЧНАЯ сеть может развить ток необходимый для мгновенного срабатывания электромагнитной защиты т. е. 320 ампер. Сам совет. Надо устанавливать автоматы с индексом В. Например В16 У этой серии электромагнитная защита срабатывает мгновенно при 3÷4 кратном токе кор замыкания. Эту серию на рынках искать бесполезно, только в фирмах по торговле эл тех изделиями.
Как то, так.

 

Я посмеялся. Хоть и понял только то, что прочитал. Прочитал не всё. То что прочитал - здорово и аргументировано.
Давайте говорить все же про форточки.
Я считаю, что никаких противоречий между электроприводом и гидроприводом нет. И то и другое срабатывает от температуры.
В теплице - то, что срабатывает от влаги - тема больше полива, а не проветривания.
Мне проще сделать гидравлику. Моему соседу электрику. Вопрос: почему он пользуется гидравликой?

 

У меня стоит гидравлика. В принципе здорово выручает. Сосед каждый день заезжает утром и открывает руками все, вечером закрывает. У меня утром времени зачастую нет.

Мое мнение - гидравлика очень медленно реагирует на изменение температуры. Если на открывание это нормально то на закрывание не есть гуд, но только весной. Когда солнышко нагревает теплицу, она открывается, тепло выветривается а вот закроется она не быстро и температура падает иногда до 16-18 градусов.
Электрическая открывалка поверьте намного сложнее гидравлической, потому как требует контроллера и подведения электричества. Но если установить контроллер то можно оперативно открывать, закрывать теплицу в зависимости не только температуры внутри теплицы но и от температуры снаружи. А так же если этот контроллер будет "умен" то и производить полив или по расписанию или по влажности почвы.
Поэтому я пока пользуюсь гидравликой, будет нормальное электрическое решение перейду на него.

 

Что ж все к этим контроллерам то привязались. Ну не нежен этот контроллер для выполнения одного простого действия. Нечего контролировать. У меня стоит релюшка за 300 рублей и 2 концевых выключателя. Все. И окислятся там нечему и ломаться. Все работает как часы. А за температурой следит элементарное термореле.
И зачем нужна зависимость температуры снаружи, когда растюхи интересует температура внутри? А то что снаружи им не надо...