Автоматическая форточка в теплицу

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По поводу гидроцилиндра для регулировки открывания форточки, явновидимые минусы в том. что необходимо уплотнение штока.
Аналогичный привод был описан довольно давно, но в качестве рабочего тела использовались гранулы капролона. Коэффициент объемного расширения в этом случае больше и необходимость уплотнения отпадает. Где найти эту статейку не помню. И наверное проще заново все сконструировать, чем найти.

 

Если вопрос об автоматике откр/закр. форточек, дверей, то типа этого - Устройство для автоматического проветривания теплиц Гидроцилиндр — «УФОПАР». Изобретать "велосипед" ни к чему, посему проще купить!

Технические данные
Гидроцилиндр представляет собой стальной цилиндр, заполненный маслом. На переднем торце через систему уплотнений закреплен шток. Здесь же предусмотрено технологическое отверстие с заглушкой для добавления масла в рабочий объем. На заднем торце находится шпилька с гайками для регулирования начала открывания форточки.Принцип работы гидроцилиндра основан на разнице коэффициентов температурного расширения стали, из которой сделан корпус, и наполнителя – масла. При повышении температуры внутри теплицы масло расширяется значительно больше, чем корпус и вытесняет шток, который через систему рычагов или упоров открывает форточку (дверь).

Основные характеристики гидроцилиндра следующие:
№ Наименование характеристики Величина
1 Масса 1.3 кг
2 Ход штока 2.5 мм/градус
3 Усилие на штоке До 100 кг
4 Температура начала срабатывания Настраивается
5 Угол раскрытия форточки (двери) Регулируется
6 Срок необслуживаемой работы 4…5 лет
7 Надежность 95 %

з.ы. более подробно можно найти в инете
з.ы.ы. можно конечно и самому сделать нечто подобное, но времени жалко. Был бы на пенсии может и занялся

 

Про гидроцилиндр знаем! Думал может что поинтересней А сколько стоит такой девайс у Вас? У нас я такой именно в продаже не видел

Посмотрел сейчас в инете - дорого однако за 1 гидроцилиндр 2 тыс! Мне их надо 4 штуки!

 

Можно конечно поинтересней придумать (с электроникой и пр.), но лучшее враг простого -хорошего! Да и время опять же…..
Стоимость данного девайса в магазине 1650 руб.

 

Это у вас! А в Москве в районе 2000р! Дуся Сан подешевле.

 

Согласен, «Дусю» можно и подешевле найти (розница 1шт.-1450р, если берем 4 шт.-1400р. за штуку).

 

Мне 4 штуки на одну теплицу! А теплиц у меня 2! Поэтому может и сам сделаю, но нужно найти кто выточит специальные переходники Что-то щас стало мало народа, кто занимается фрезерованием.

 

Тоже хочу такие штучки установить Мне нужно 6 штук... Жаба душит) Моя теплица наконец закончена (почти ) скоро фотки выложу...

 

Во во. Меня тоже жаба душила. Да и не было их у нас по весне. Говорили, что скоро должны появиться, цену прогнозировали где то 2200 руб.! Поэтому делал сам. Можно и без фрезерно-токарных работ сей девайс изобразить. Я ссылки кидал выше на сиё чудо. Конечно лучше если со сваркой на ты, я сделал три штуки за 2 дня (изготовление, монтаж, настройка). Себестоимость 660 руб. ( цена трёх пневмопружин от ВАЗ 2108), остальное нашлось на даче. Правда без токарных работ не обошлось А про Дусю Сан слышал, что они начинают бежать после первого сезона эксплуатации. Ремонту вроде не подлежат. А самопал, чё, купил новую пневмопружину, поменял и радуйся.

 

Пятый сезон с ДусейСан - полет нормальный. Причем снимали на зиму только в первый год, потом лень стало.

 

Вот вариант 3.5 х 9 пристроен кюжной стороне дома. Посадки делали 23 февраля. При температуре за бортом - 17 один обогреватель мощностью 800 Вт к утру держит около +5. В солнечные дни приходится проветривать, т.к. при -10 и солнечная погода внутри температура около +30. Форточки открываются с помощью актуаторов спутникового телевидения.

 

Очень заинтересовала автоматика для проветривания. Как она действует, как её вообще сделать?!
На счет той теплицы. Может весной автор статьи расскажет, как теплица "перезимовала".

 

Viktor50, а каков получается ход штока, и способен ли он поднять вес моей фрамуги, примерно 10 кг?

 

От стула примерно 12-15см. от машины до 20см., он может без проблем поднять и больший груз, я эту конструкцию http://www.websad.ru/pic.php?imgname=archive/G/99537.jpg немного доработал, на одном конце гризонтальной трубы поставил заглушку, на другом шаровой кран, за ним Г-облазный отвод и расширительный бачёк (пластиковая литровая бутылочка от воды). С такой доработкой без проблем заполняешь систему маслом так, чтобы в бутылке ещё оставалось примарно поллитра масла ( при этом с наружи бутылку немного сжимаешь, что бы не создавалось в ней излишнее давление и в таком положении её полностью закручиваешь), потом кран закрываешь, ставишь систему на место, открываешь кран, ( нужно проследить, чтобы бутылочка стояла вертикально вверх и воздух не попал в систему). Дожидаешься нужной температуры в теплице и перекрываешь кран. Всё, на этом регулировка по температуре закончена, при повышении температуры форточки начинают открываться. На зиму я просто открываю кран ( у меня поршень дополнительно сжимается пружиной) и форточки остаются закрытыми. Если этого не сделать, то при остывании масла и его сжатии, система может завоздушится, так как штоку дальше втягиваться некуда и начинает образовываться вакуум.

 

Рассказываю, как переделать подъёмный цилиндр используя цилиндр от компьютерного стула. В цилиндре с одной стороны стальной шток, с другой шток от клапана (обычно пластиковый). Зажимаешь конец пластикового штока в тиски и выдёргиваешь его, в глубине виден металлический штырёк самого клапана. В тиски зажимаешь любой стержень примерно 8 мм диаметром и чтобы из тисков выглядывал на 6-8см, цилиндр вставляешь на стержень и нажимаешь на штырёк клапана, получаешь "пшик", всё, цилиндр без давления ( цилиндр до этого должен быть под давлением, если шток цилиндра ходит свободно, такой цилиндр не годится, у него повреждён манжет со стороны стального штока). Там где был пластиковый шток клапана есть небольшая конусность, на 5мм выше её окончания срезаем болгаркой цилиндр с конусностью, предварительно зажав его в тисках. Выдавливаем стальной шток из цилиндра. Стараться не повредить шлифованную поверхность штока и резиновую манжету на цилиндре, в которой ходит шток. Через брезентовую рукавицу (минимум в два слоя) зажимаем шток в тиски, на его свободном конце нарезаем плашкой резьбу М8, потом снимаем с поршня штока ризиновые манжеты и выбрасываем их, болгаркой аккуратно, чтобы не зацепить шток на аллюминиевом поршне штока делаем пару небольших надрезов ( по направлению штока, поперёк поршня). В самом цилиндре есть ещё внутренняя гильза, её ставим на место, остальные детали клапана выбрасываем, кроме аллюминиевого поршенька, с него то же выбрасываем резиновые колечки. Предварительно все детали нужно промыть в бензине или керосине, что бы не осталось металлических стружек. Вставляем во внутреннюю гильзу шток, аккуратно вынимая его конец с нарезанной резьбой из цилиндра, стараясь не повредить сальник на внешнем цилиндре. На резьбу штока накручиваем гаечку М8. Это делается для того, чтобы шток при дальнейшей работе не провалился в цилиндр, потом его будет сложно вытащить назад, потом вставляем аллюминиевый поршенёк (это гнездо от клапана). Дальше берём подходящий для вашей длинны кусок 3/4" трубы с одной стороны с резьбой ( длинна цилиндра + длинна привариваемой трубы) и привариваем её к обрезанной стороне цилиндра ( стараться приварить ровно и без дырок). Всё, цилиндр можно вворачивать в систему. На резбу штока наворачивается удлинённая гайка М8 ( продаются на рынках, где торгуют металльческими хомутами для крепления труб к стенам), дальше у меня вворачивается вилка для подсоединения к системе рычагов управления фрамугами. У вас возможно просто к форточке. Дальше вся система заполняется моторным маслом, удаляется воздух и система готова к работе.