Автоматическая форточка в теплицу

@виктар, первый гидроцилиндр я сделал в 86-м из амортизатора от КамАзовского сиденья водителя. Приварил к нему кусок дюймовой трубы. Работала 13 лет, пока дачу не продал. Три года назад на новом участке поставил поликарбонатную теплицу и сделал 2 цилиндра из нивовских газовых (в начале темы есть фото). Мой печальный опыт: первый потек к концу сезона, второй на следующий год. Причина- разъело сальники маслом. Лил чистое, не отработку. Газовым штокам нужно что то другое заливать. Сейчас хочу попробовать жигулевские амортизаторы.

 

. Мой печальный опыт: первый потек к концу сезона, второй на следующий год. Причина- разъело сальники маслом. Лил чистое, не отработку. Газовым штокам нужно что то другое заливать. Сейчас хочу попробовать жигулевские амортизаторы.[/quote]

Да любую неагрессивную незамерзающую жидкость нейтральную к резине сальников, но с добавкой капроно-полиэтиленовых гранул как основного теплозависимового тела. Передние амортизаторы от Москвича тоже пробовал: к ним надо Камазовский ресивер, что бы обеспечить хотя бы 5 см хода штока. Лучше подходят именно газовые упоры дверок, капотов. Вот только не знал. что их манжеты от масла разбухают. А если японские с разборок попробовать?

 

Была такая мысль, ели попадутся, то попробую. Слышал, что вместо масла можно применить жидкость для рОзжика мангалов, может она не сожрет манжеты.

 

Я уже где то писал, что отлично подходят подъемники от компьютерного стула, там манжеты ходят в масле, ничего не разъедается от моторного масла, у меня он переделанный стоит несколько лет без проблем, открывает через тяги две фрамуги и если нужно, то в жару подключаю открытие входной двери. Только перед разборкой цилиндра обязательно нужно сбросить давление с него, вытащив сзади пластиковый нажимной шток и потом гвоздем или электродом 3 мм нажать на клапан, пока не "пшикнет", потом только можно резать цилиндр, там давление очень большое воздуха. Можно брать любые гидроцилиндры, но чтобы не городить большие ресиверы для расширяющей жидкости, нужно, чтобы на цилиндре был шток выдвижной минимального диаметра (на моем диаметр 10 мм), у меня дальше расширительный бачек из трубы 2", длинной см 60, ход штока где то 100-120 мм, вполне хватает для работы системы. Жаль живем далеко, я бы мог вам презентовать хоть 5 подъемников, у нас на работе сломанных стульев выбрасывают очень много, все подъемники там исправные (находятся под давлением). Возможно жидкость для розжига не подойдет, слишком легко испаряется, возможно цилиндр будет завоздушиваться, тогда его подъемная сила будет как у воробья. Если в цилиндре с маслом остается хоть небольшой пузырек воздуха, система практически не работает.

 

[quote="viktor50,
Расскажите, как вы удаляете воздух при заполнении системы. По фотке не понятно, как соединены ресивер и цилиндр. Нарисуйте схему вашей системы. Как заполнять систему, есть ли отверстие для выхода воздуха. Сижу сейчас на этом стуле и не допёр, что подо мной полезная вещь вставлена! Часто вижу на помойке эти стулья со сломанными крестовинами.

 

Начнем по порядку, рисовать я в компьютере не умею. В начале, как и писАл выше, нужно сбросить воздух в цилиндра, там где клапан отрезается часть внешней трубки (примерно 6-7 см, там где кончается коническая часть и начинается ровный цилиндр), затем вытаскиваете оттуда все "печенки", кроме сальника, где ходит шток. Вытаскиваете шток, зажимаете его в тисах, но обязательно через рабочую рукавицу или любую грубую ткань, чтобы не повредить поверхность штока. Нарезаете на узком конце резьбу М8. Потом пропиливаете аккуратно (можно шлейфмашинкой или просто пилой по металлу) поперек дюралиевого поршенька на штоке пару прорезов. Все резиновые манжеты кроме сальника, где выдвигается шток удаляете, они больше не нужны. На корпус в месте среза навариваете железную (не чугунную) муфту со сквозной внутренней резьбой 3/4". Промыв все в бензине или керосине, чистыми вставляете вначале длинный цилиндр в корпус, потом шток и сразу на шток накручиваете гаечку М8, иначе после сборки шток может занырнуть в цилиндр и вытащить его будет проблематично. Вставляете дюралиевый цилиндрик на место (все резинки и клапанок удаляете), он не дает внутреннему цилиндру двигаться вверх - вниз относительно наружного корпуса. Этот цилиндрик раскерниваете, чтобы он не двигался (я раскерниваю снаружи корпус тупым керном в том месте, где цилиндрик). Дальше, наворачиваю переходник 3/3"- 2", на переходник наворачивается труба (ресивер) на 2", задняя часть трубы заварена площадкой, в одном углу площадки (так, чтобы отверстие вышло как можно ближе в стенке трубы) сверлите отверстие и привариваете кусочек трубы с резьбой 1/2", с другой стороны площадки уголок или шток для крепления системы в верхней точке. На приваренную трубку наворачиваете кран шаровой на 1/2", дальше на кран переходник 3/8" - 1/2". В пробке пластиковой бутылки делаете отверстие и в него вставляете резьбу переходника, внутри закручиваете гайкой 3/8", все система готова. Все соединения делаете на льну, фума или фторопластовая подмотка не годятся, там при работе большое давление и масло через подмотку сочится. Перед заполнением системы закрываю кран на трубе, переворачиваю ее резьбой вверх, наматываю лен на резьбу и заливаю в трубу масло, затем закручиваю на трубу цилиндр, так быстрее заполнится система. Потом разворачиваю систему краном вверх, наливаю в литровую пластиковую бутылку почти полную масла и навинчиваю на систему. Дальше открываю кран и медленно задвигая - выдвигая шток на цилиндре заполняю полностью систему маслом, до тех пор, пока при прокачке штоком в бутылку перестает идти воздух. Потом проверяю отсутствие воздуха так, выдвигаю полностью шток и закрываю кран, потом шток ставлю на землю на доску (чтобы не повредить резьбу) и всем весом нажимаю на трубу ресивера. Если воздуха нет, то вжимается шток максимум на 1-2 см, если проваливается до конца, значит еще есть воздух. Иногда полезно на пол часа оставить в вертикальном положении краном вверх систему, чтобы микропузырьки воздуха поднялись вверх, потом еще прокачать. Кода система стоит на месте (система должна стоять краном вверх, как на фото и в бутылке должно оставаться масло хотя бы мл 100), открываю кран, допустим в теплице +25*, приоткрываю фрамугу (это лучше делать вдвоем), немного, и закрываю в таком положении кран, одеваю возвращающую пружину, если температура велика, то фрамугу открываю больше, дальше система работает сама. То есть можно настроить начало открытия на любую температуру.

 

В конце восьмидесятых изобретали устройства на основе применения сплавов с эффектом памяти формы. Одним из них было:
терморегулируемая теплица (авт. св. N 1477324, кл. А01G 9/24, опубл. Б. N 17, 1989 г). Теплица включает поворотную раму, шарнирно закрепленную на каркасе, и привод поворота рамы. Привод поворота выполнен в виде телескопически расположенных гильз разного диаметра из теплопроводного материала с отверстиями в днищах и стенках. Между днищами гильз размещены пружины, изготовленные из материала с памятью формы и имеющие различные температуры восстановления формы. Привод поворота рамы установлен на основании и соединен с рамой посредством тяги и шарнира. При этом в гильзе наибольшего диаметра размещена пружина, имеющая наименьшую среди всех пружин температуру восстановления формы. Остальные пружины имеют последовательно увеличивающуюся температуру восстановления формы. При повышении температуры в теплице прогреваются гильзы и пружины. Пружина, имеющая наименьшую температуру восстановления формы, распрямляется и тягой частично открывает поворотную раму теплицы. Дальнейшее повышение температуры в теплице вызывает последовательное распрямление пружин и дальнейшее открывание рамы.

 

Очки это атмосферы. Площадь поршня 0.78 квсм. Чтобы такой вылез на 10см объём жидкости внутри цилиндра должен быть не менее 10*0.78/(коэффобъёмногорасширения*дельтаT)=7.8/(0.0005*30)=520 - пол литра.
Это значит что конструкция толкателя не просто шток в цилиндре того же диаметра (у такого длина 5 метров), а имеет ресивер или полость выдерживающую давление 100 атм.

 

Мы сняли автоматы на зиму, раскручивать ни стали, чтоб потом ни настраивать, дома они открылись, тепло, вот теперь так и будут до весны стоять, пользовались первый сезон, очень довольны.

 

Еще до покупки теплицы, читал, что охлаждение теплицы - не маловажный аспект. Вариантов много, какой выбрать? Сводя свой опыт чтения темы, пытаюсь просуммировать:

Перечисляю несколько вариантов, на которые наткнулся:
1. "Дуся-Сан" 1400-1600 руб. Белоруссия. Одна из самых распространенная среди садоводов система. Среди плюсов: из-за системы рычагов, позволяет закрепить на форточках за одну точку крепления на теплице. Вторая точка крепления на форточке. Доступна регулировка температуры открытия от +16 до +25 градусов. Минусы: бывает ломается хлипкая система рычагов. Зафиксированы случаи подделок под Дусю сан. Возможно, случаи поломок относятся именно к поддельным устройствам, так как белорусы дают гарантию и слышал, что готовы заменить свои сломанные устройства. Что им только в плюс. Будьте осторожны при покупке, не попадитесь на подделку.
2. Так же есть другие производители, в том числе добротные импортные, выпускающие приводы в подобном исполнении с ценами от 3000 до 6000руб, расчитанные на разные вес вплоть от 10 до 100кг.
3. "Уфопар" 2000руб и более. Россия. Среди плюсов могу выделить маленькую длину устройства, компактность. Такой добротный толстячок. Отрицательных отзывов не слышал.
4. "Vent-L" 1550-1700руб. Россия. Плюсы: Гарантия 2 года. Следят за качеством, недавно перешли на гидроцилиндры Германии и Швеции. Не надо отсоединять на зиму. Отрицательных отзывов не слышал. Представитель фирмы есть на форуме, отвечает на вопросы.
5. "Автотеплица". 675-850 руб с доставкой почтой России. Плюсы: ломаться нечему. Можно настроить на любую температуру самостоятельно. Можно самостоятельно поэкспериментировать с наполнителями. Минусы: полуфабрикат, надо самому залить наполнителем, например, машинным маслом или жидкостью для розжига на основе парафинов и закрутить крышечку. (для меня это не минус, но не для всех женщин подойдет). Кому-то может не понравится бОльшая длина цилиндра по сравнению с остальными открывашками. Зато и ход штока 10см, чем не все открывашки могут похвастаться.
6. "Термопривод" 520-950руб. Россия Красноярск. Из плюсов: Часто встречается на фотках форума, особенно на фотках дверей из-за оригинального устройства двойного привода, исключающего схлопывание двери при резком порыве ветра. Отрицательных отзывов не слышал.
7. Различные самоделки на основе гидроцилиндров задней двери от ВАЗ 2108 или гидроцилиндров от офисных стульев. В теме описания есть.
8. Самоделки на основе электропривода и шаговых двигателей упоминать не буду. Но тоже имеют право на жизнь.

Добавьте свои варианты или плюсы и минусы приведенных устройств. Надеюсь убедить программистов форума до создания и поддержания FAQ в темах. Тогда это доработанное сообщение после обсуждения может быть заготовкой для него.

 

@AlexRtyu, могу еще свои порекомендовать, выше фото, минус только один, цена, но за хорошую вещь и цена хорошая, ни разу ни пожалела

 

Если бы еще название и цену указали... Какой материал, сталь, алюминий, толщина? Конструктив подобен Дусе-сан. Плюсы: 2 возвратные пружины.

 

Автовент,
который 2600, я брала прошлой зимой немного дешевле

 

Усиленный Автовент. Буду знать, добавлю во 2-й пункт. А почему взяли усиленный?

 

Хотела взять который подешевле, он хлипкий совсем, бока прям гибкие, этот очень прочный и добротный, и форточки у нас тоже ни легкие, теплица полностью сварная, сами делали, специально фото теплицы показала, а то подумают что реклама, при дожде и ветре быстро закрываются, на зиму можно оставлять, но мы сняли, всего то 4 самореза открутить, дома надежней