Схема электроснабжения дачи

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот эта тема, задал там сразу же подобные вопросы
Почитайте от первоисточника

УЗИП оязательно, правда еще не определился какой именно. Кстати, не посоветуете по УЗИП: какой класс в моем случае брать I или II. И буду признателен, если подскажете чьего производства лучше взять и какую модель? Чтоб было адекватное время срабатывания, надежность, но и цена желательно не самая заоблачная.

Еще обязательно поставлю реле контроля напряжения на каждую фазу.
По этим устройства тоже не откажусь от совета опытного человека!

УЗИП будет в щите на опоре, а реле контроля напряжения поставлю в дом. Правильно я мыслю?

 

В какой трубе собираетесь разводить проводку по дому?
Подход у Вас конечно во всем не бюджетный 3 фазы в дом это для отопления?

Ну если у Вас все потребители(в том числе насос и инструмент) будут запитываться из дома(после реле) тогда да. А на столбе его стремно ставить,"ноги
могут вырасти"?

Ну если у Вас все потребители(в том числе насос и инструмент) будут запитываться из дома(после реле) тогда да. А на столбе его стремно ставить,"ноги
могут вырасти"?

 

Будет металлорукав. Не будет распредкоробок вообще. Прямые кабели на группы потребителей. Параллельное подключение розеток в группах без разрыва проводников. На розетки 2,5 мм.кв. на автомате 16А, а местами и 10А.
На свет 2,5 мм.кв. на автоматах 6-10А. Металлорукав соедитяется со щитом и коробками под розетки исключительно муфтами для металлорукава. Все заземлено на ГЗШ.
ПУЭ читал, требования про стальные трубы знаю, темы об этом тоже читал. Делаю все осознанно после глубокого изучения вопроса и понимаю на что иду.
В связи с этим прошу не обсуждать здесь "особенности" металлорукава.

После того как было принято решение, что это не времянка, а домик постоянный дачный, вопрос бюджетности снялся. Бюджетно и долговечно и качаственно одновременно не бывает. Бывает компромис!

З фазы в дом - 12 кВт. Вы думаете это много даже без отопления? Я так не думаю. А отопление будет конвекторное электрическое. Не хочется газовыми трубами все стены дырявить под конвекторы, да и дорого будет все это делать. Думаю уже в среднесрочной перспективе топить газом в Украине будет не на много дешевле, чем электричеством. Дальше больше...
А там посмотрим, всегда можно, ежели чего, от улицы газ подвести (труба НД вдоль участка идет) и повесить либо газовые конвекторы либо сделать паровое отопление с антифризом в трубах.

А может вообще построить сарай-генераторную, поставить генератор от магистрального газа и, если что, через АВР его запускать, когда света нет, например, и жить себе в дружбе и взаимопонимании с электричеством.

Но это все такое, тема о другом!

 

Это перебор, найдите хоть одну простую розетку на ток более 10А, и что Вы в нее собраетесь включать?1,5мм.кв при вашей схеме с запасом.

Ну тогда 12кВт нормально.

 

Любая простая современная "евро" розетка имеет номинал 16А. Так что все нормально у автора. И сечение кабеля, и номинал автомата. Включать - хотя бы и электрочайник на 3кВт.

Минимальное сечение силовой проводки в распределительной сети - 1.5кв.мм. Да и кабель, предназначенный для стационарной проводки, сечением 0.75 в продаже не особо заметен.

 

Насчет сечений и не спорьте - только так, ну может на свет 1,5 мм.кв., но этого кабеля не много, куда проще купить одинаковый на все и не парится.

Излишеств пока не нашел, только удобства.

В квартире 1 фаза на 40 ампер, вся проводка - медь 2,5 мм.кв.
40 ампер = 8,8 кВт, а отопление то от батарей!
Хватает впритирочку.

А печь ставить негде. Разве что паровое с ТТ котлом, но это другие деньги, не совсем адекватные для дачного режима.

 

1 Ну давайте будем точными не любая, а только от известных европейских производителей по цене от ...
2 Вы пробовали монтировать розетки в коробку с жестким проводом сечением
2,5кв мм? Понравилось?
3 1.5кв.мм меди - 15А

Тянуть 1,5кв к лампочке в 60-100вт -хозяин барин

 

1. Фурнитуру неизвестных неевропейских производителей очень бы не рекомендовал ставить, тем более в деревяном доме!
А вообще единичной нагрузки на 2,2кВт у меня например и нет. А я писал что будет группа розеток на одном непрерывном кабеле с отводами без разрыва проводов.

2. Не просто пробовал, а подключал фурнитуру во всей своей квартире - более 40 розеток. Именно моножильным медным кабелем ВВГп 2,5 мм.кв. За 1 день справился. Намучился, не скрою, но это 1 день, зато теперь сплю спокойно! И Вам по другому делать не рекомендую, тем более в каркаснике.
А больше всего я намучился, когда ставил белорусскую розетку на 40А для плиты однофазную с землей на провод 4 кв.мм. Вот где можно было поговорить... все слова спомнил, которые, думал, что давно забыл...

3. Что вы говорите? Очень даже может быть, но вы не учитываете массу факторов, например, то что автомат класса С вырубится моментально только при как минимум 5-ти кратной перегрузке (для 16-ти ампер это 80!). Если она будет всего лишь двукратной, в течение времени, пока сработает тепловой расцепитель, Ваша проводка в 1,5 мм.кв. может весьма сильно нагреться током в 32А. Вопрос: оно Вам надо? Автомат должен защищать в первую очередь проводку. Даже в бетонных домах от 16 амперного автомата идет медь 2,5 мм.кв. И это не какой-то там элитный дом - простая панелька в Киеве, по старинному пректу.
Неужели та копеечная экономия на проводах стоит того, чтобы рисковать, даже гипотетически?

Лучше добиваться бюджетности в других местах, но только не электричестве!
Не стоит этого делать, уверяю Вас!

Меньше 1,5 кв.мм. вообще не рекомендую тянуть стационарно в любом доме/домике/сарае!
Таковыми могут быть только гибкие шнуры для временного использования!

 

Снимите крышку розетки гляньте 2,5кв=25А

Нуда?Вы конечно извините но эл фурнитура турецких производителей прошла
гос сертификацию и скажу даже больше,успешно эксплуатируется в сотнях
тысяч украинских квартир и домов уже не первый десяток лет.

Ну извините если для вас разница в цене между 2,5 и 1,5 * 200-300м копейки
тогда я другого не пойму...

 

Если вернуться к теме, то кто-то может посоветуе хорошие УЗИП и реле контроля напряжения?

Кстати, по реле контроля напряжения: брать однофазные - 3 шт или все таки одно трехфазное, что посоветуете? Как будет лучше?

 

Набросал схемку распределения питания в шкафу в доме. Прошу оценить и прокомментировать, по возможности.

 

У вас там столько контакторов, что или номера подпишите и объясните что зачем, или их сократите чуть)
По номиналам АВ и УЗО тоже надо смотреть, зачем вам по зеленой фазе С6, а не В6 и т.п.?)

 

Вот немного упростил схему.
Об автоматике в двух словах:
Первый контактор в каждой фазе управляется релюхой контроля напряжения. В случае ухода напряжения за выставленные пределы все нагрузки этой фазы отключаются.
Остальные контакторы для удаленного управления отоплением.
Особо накручено на красной фазе.
Просто на первом этаже отопление висит на двух фазах, а управляться должно одним реле контроллера. Второй контактор на красной фазе выбирает управляющую фазу для третьего. А третий коммутирует нагрузку, если на контроллере замкнуто реле.
По сути второй контактор для того, чтобы в случае пропадания одной из фаз, работала хотя бы часть отопления на другой фазе.
На зеленой фазе все по аналогии, только проще: каждое реле контроллера управляет своей группой отопления.
Вроде понятно объяснил

 

Ну ладно, если вы с реле разберетесь, то :
0.Если вводной у вас 3ф С20 - заменить! На 4Р или 3P+N. Схема ТТ у вас вроде. Счетчика что-то не видно после вводного поставить общее УЗО 63А 300мА.
1.3ф. розетка на плиту С16 ,заменить на В16 4Р или 3P+N. Только В16 для плиты не многовато!? На плиту кабель мин.4 мм.кв. УЗО 25F 30мА заменить на 40А 30мА.
2. По жёлтой фазе, УЗО 40А 30мА заменит на 63А 30мА, что там за рабочая поверхность - отдельно от 3-ф плиты!?
С16 заменить на В16.
С16 на кондиционер разделить, на кондей свой АВ(почитать про пусковые токи, может В16 хватит), на остальное свой АВ.
Что за розетки в санузле? Если там будет стиралка - слив в ванну не делать!
Диф лучше заменить там на АВ+УЗО. Почитайте про установку розеток в ванных.
На внешние розетки,если там не планируется ничего включать с большими пусковыми токами С16 заменить на В16 и поставить своё УЗО40А 30мА.
3. Красная фаза. УЗО заменить на 63А 30мА. С16 на хол. и кондей разделить.
На бойлер лучше сначала АВ В16, потом УЗО 25А 10мА. И адекватно посмотреть на мощность бойлера, может на него хватит В13 или В10.
4. Зелёная линия. Заменить УЗО 40А 30мА на 63А 30мА. Диф санузла заменить на АВ + УЗО, про стиралку-см выше.
С16 розеток и кондея - разделить.
... Все АВ на одну фазу использовать 2P или 1P+N

 

Ух, содержательно! Спасибо!
По пунктам:
0. У меня TN-C-S. Схема вводного щита, который есть и висит на опоре в сообщении №70 этой темы. Общее УЗО 4п 40А 300мА (скорее всего селективное) будет стоять именно там на выходе в подземный кабель, который заходит в щит распределения в доме.
Там же заземлет PEN и разделен на N и PE. В дом идет 5-ти жильный кабель. РЕ будет заземлен повторно на контур заземления дома путем его посадки на ГЗШ.

Рабочая поверхность - это розетки над кухонным столом на стене. Обычные розетки типа миксер включить, комбайн или типа того.

С кондиционерами на отдельных автоматах понятно. Пусковые токи посмотрим, но мощных кондеев не будет, максимум 7БТЕ - площади очень маленькие - В16 наверняка хватит. Врядли 7-ка крутнет больше 48 ампер при пуске, хотя... наверное лучше С16 поставить.

С холодильником тоже ясно.

Объясните, зачем групповые УЗО ставить на 63А? Ввод то всего 20А. Возможно подыму ввод до 32А, но больше уже некуда - транформатор треснет на подстанции. Ударные токи эти УЗО выдерживают до 250А.

На бойлер хватит В10 за глаза! Просто дифа такого не нашел В10 10мА...

Про зоны в ванных и душевых знаю.

Общий вопрос - в чем преимущество в безопасности, если ставить автомат и УЗО или просто дифавтомат. У меня сначала так и было в схеме, но потом для экономии места я объединил. Прошу по возможности изложить суть этого разделения. Буду благодарен!

Насчет "Все АВ на одну фазу использовать 2P или 1P+N" не совсем понял, это видимо если ТТ, то так? Или вообще все автоматы 2Р? Зачем? Видимо все таки для ТТ имелось в виду...