Что происходит в топке / SP 00

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По вашему если на выходе из печи Т=0 то будет самый высокий кпд?

 

Будет не совсем точно. То, что осталось в печи больше, чем то, что печь отдала в помещение. Возникают потери тепла в фундамент, потери через неплотность выходной задвижки. Тут можно ввести еще одно понятие КПД теплотдачи печи. Как отношение того полезного тепла, что печь отдала в помещение к тому теплу, что печь получила. Но обычно в этом нет необходимости. Достаточно просто КПД печи.

Этот пример совершенно не реальный. КПД считается по разнице температур на выходе печи и в помещении.
И если эта разница равна нулю, то все тепло осталось в печи. Но практически этого не может быть. Т.к. для нормального сгорания дров нужна тяга в трубе. А тяга возникает только при перепаде температур. А что бы не было конденсата, необходима минимальная температура в трубе 125-150грС. Именно это и определяет КПД.

 

Может быть... Но ведь нам интересно, именно то что печь отдала помещению, и чем например, потери через фундамент и через задвижку, хуже или лучше потерь от недожёга и чрезмерного избытка, во время топки?
Разумеется, если вдаваться в рассмотрение определённой конструкции печи, то следует разделять способность топливника извлекать тепло из топлива и способность конвективной системы усваивать это тепло, а так же передавать его помещению.

Опять же, для теплоёмкой печи, КПД можно определить только за период(рабочий цикл), поэтому, на мой взгляд, все виды потерь надо учитывать.

 

Все верно. Но определить КПД самой печи довольно просто. С помощью ГА или то, что предлагал я по выходной температуре. А определить, что отдала печь в помещение за период между протопками это весьма трудоемко. Это можно сделать по методике НП. Необходимо провести большое количество замеров температур отдельных точек на поверхнстях печи за время между протопками. Все это усреднить. И построить график температуры теплоотдачи печи во времени. Конечно это весьма важная характеристика печи. Особенно для теплоемких печей. Именно она и показывает, что выдает реально печь во времени в этом помещении. Скорость остывания печи зависит также и от потерь тепла в помещении. В разных помещениях одна и таже печь будет остывать с разной скоростью. Все это и затрудняет сравнение печей. Даже с одинаковой конструкцией.

 

Есть потери которые и до трубы не доходят.
Иван имел ввиду про эти...

Я же тока перечислил КПДэхи.
И какой из них важный?

 

Век живи - век учись. Казалось, стаж дачного истопника почти двадцать лет, плюс десяток лет стаж походного кострового, ан нет.
Попробовал пользоваться в эти выходные верхним розжигом, натолкнувшись на это сообщение. Хотя многократно читал раньше о верхнем розжиге.
Итак как было раньше:
- Кладешь растопку - две колотые дощечки 3х4-5см сечением, между ними рваную газетку, на это крест-накрест три ряда лучинок, далее щепочки, далее небольшие дровишки. Поджигаешь, через 10 мин. делаешь закладку 6 поленьев на полчаса горения. В начале топки, первые 2-3 мин., имеет свойство поддымливать через неплотности в комфорках. Стекло на поставленной в этом году метовской дверце закапчивается в начале топки, ещё на первой закладке.
Как получилось с верхним розжигом сейчас:
- На колосниковую решётку в три ряда кладу дрова крест накрест, длинные вдоль, короткие поперёк, два полена в 4 ряду, между ними растопку, поверх щепочки, всего 11-12 поленьев и досочек.
Топка у меня достаточно длинная, 53см, но невысокая (33см, печь "псевдошведка", т.е. кухонная плита с духовкой и пристроенным сзади щитком, с полочками над варочной плитой).
Розжиг и разгорание огня происходит беспроблемно, через стекло наблюдаешь рапространение огня вначале вверх, потом в стороны и затем уже вниз. Выход дыма через блины комфорок есть, но прекращается быстрее, вначале горит с 4 ряда, постепенно опускаясь вниз, через 20 мин занимается и нижний ряд. Где-то на 45 минуте начало было затухать, быстро пошерудил кочерёжкой, есть чему гореть.
Итого 1-я закладка, примерно 4 кг дров, горит час. За это время подъём температуры в доме с +5 до +13 (кроме печки тепло дают только электросушка фруктов, 0,2 кВт, лампочки освещения и телевизор, ещё 0,2 квт, ну и я сам 0,2 квт). Далее закладки уже на уголья, по 6-8 полешков. Всего топил 3 часа, до +22.
Стекло в процессе топки практически чистое, только на стади догорания подкоптилась слегка верхняя часть. К сожалению, не брал фотоаппарат, возьму на следующие выходные.
Экспериментом я доволен. Не вдаваясь в теоретическую часть преимущества верхнего розжига, чисто практически это:
-большая первая загрузка, понятие "растопка" фактически не актуально;
-горяздо меньшее количество открываний топочной дверцы, соответственно меньшие потери тела топки и меньшее попадание дыма в дом;
-меньшие заботы при топке - 1 час горения можно заниматься другими делами, изредка поглядывая в сторону печки;
-явно более чистое горение в начале топки (состояние стекла показательно).

 

Вы совершенно правы. Преимущества верхнего розжига очень заметны. Так и надо сжигать дрова.

 

Кстати, Владимир, во время ремонта этой осенью изучил сложенную четверть века назад печку. Так вот, с 5-го по 9-й ряд (зона топки и духовки), кладка выполнена из шамотного кирпича, остальное из красного, обычного строительного.
Кладка велась на глину, извлекашвуюся тут-же при устройстве буровых свай под дом, с добавлением в ГПС соли. Швы стоят хорошо, в том числе и между рядами шамотного и красного кирпича. Только внутри топки и у плиты разрушились и были отремонтированы высокотемпературной смесью.

 

Я всегда теперь говорю- верхний розжиг- это для ленивых
1. У меня практически 100% - розжиг с первой спички
2. Экономия дров и времени.
Проверил в понедельник - супер-ленивый способ- в Гармонию в самый низ заложил две половинки чурбачка лиственницы Ф28 см + сверху сосна и осина. Через полтора часа - еще подбросил поверх обугленной лиственницы 3 полешка березы.
Итог - лиственница горела более 8 часов - устал я париться и уехал, пару было много.

 

в марте 2010 проводил тест топки с верхним розжигом и того же количества топлива при традиционном розжиге, т.е. снизу.

Начало горения при верхнем розжиге

Увеличить

Фаза активного горения

Увеличить

При этом получили сл. результат по газовому анализу и температуре ДГ на выходе из печи




В обоих случаях сжигалось равное количество топливва -10.5 кг. Начало растопки на печи с одинаковыми параметрами, т.е. печь работала в режиме после натопа в течение 3 дней (см. методику по испытаниям)

Перерасчет в одном и другом случае по КПД почти одинаков -78% при верхнем против 75% при нижнем, но вот время горения при верхнем розжиге на 30 минут больше.

*Все это относится к печи конструкции И.Кузнецова при расчете КПД с учетом потерь с дымовыми газами, расчитанных по объему и теплоемкости газа с дельтой температур входящей и исходящей, а т.ж. учетом потерь на химический и механический недожог. Все выше сказанное есть в отчете по испытаниям печи в Полушкино.
**В стартовом сообщение темы была фотография верхнего розжига банной печи по тестам 2007 года

 

30 минут - вроде мелочь? А в сравнении 45 минут горение и 75 минут - это более 66 % прибавки

 

Прибавки чего к чему?
Евгений Викторович про тепловой балас печи(в разных вариациях)молчит.
Хотя и так ясно. Дольше горит-дольше нагревает
И кому это надо-подумайте

 

1- важен КПД самой печи, как отношение оставленного тепла в печи к имеющемуся в топливе при данных условиях
2- это не КПД печи, а свойства теплотехнические материала, из которого сделана печь. Для испытаний печь д.б. выведена в равновесный режим (натоп), когда начальная средняя температура стенок печи не превышает температуры на начало предыдущей топки. В связи с этим все печи "загоняются" в равные условия. В Методике это все есть.
3- сгореть должно так же чисто, поскольку основные потери считаются по %% содержанию О2, СО2 и СО в газах, а так же химическому составу топлива, и конечно дельте температур входящего и исходящего, а так же химическому и механическому недожогу в самой топке, поэтому если вы организуете дожиг газов в топке, то КПД топливника поднимете до 98%, что не сможет сказаться на общем КПД печи...

 

1. Согласен.
2. Зависит не только от матерьялов, хотя наверно зависит. Просто сравнить не с чем. Только и имел дело с керамическим кирпичём.
Поэтому нужно научиться нагревать то что имеем. Дольше остывают межконтурные печи-внутренний контур как доп. теплоаккумулятор. Если вдуматься, то и калорий доп. на нагрев внутреннего контура лишних не надо. Гор. газы по пути сразу оба контура греют. Так что зависит ещё и от кострукции, которую тоже надо нагреть правильно.
3.Должно не только всё сгореть, но и успеть нагреть. Пока это ни кому не удолось, повидимому. Анализирую из того что видел. Либо долго, либо никак.
посторайтесь переубедить. Если хотите
Мне, лично, важна Т. газов на выходе из топливника

 

Остывают печи на испытаниях в одинаковый промежуток времени (12 или 24 часа) и температура в начальный момент и конечный у них м.б. одинаковой ...а вот "скачек" после топки, как временной так и температурный, зависит от конструкции печи и сказывается на расчете коэфициента неравномерности теплоотдачи (М) самой печи.

Правильность компоновки элементов системы печного отопления подтверждается проверкой на теплоустойчивость помещения, характеризующуюся амплитудой колебания температуры внутреннего воздуха в течение межтопочного периода.

Математически амплитуда колебания температуры (°C) определяется формулой

At = 0,7MQ/(∑BFo)
где,
M — коэффициент неравномерности теплоотдачи, принимаемый по техническому паспорту печи;
Q — расчетные теплопотери помещения, Вт;
∑BFo — сумма произведений коэффициентов теплопоглощения ограждающих конструкций на их площадь, Вт/°C.
Коэффициент теплопоглощения B равен амплитуде колебания теплового потока, проходящего через поверхность ограждения, при амплитуде колебаний температуры воздуха в помещении в 1°C. Расчет коэффициента B достаточно сложен, поэтому, вычисляя значение At для помещений с наиболее распространенными ограждающими конструкциями, пользуются табличными данными.

Таблица 1. Значения ∑BFo для жилых помещений, Вт/°C
Ограждающие конструкции---Площадь помещения, м2
____________6__ 8__ 10_ 12_ 14_ 16 18__ 20_ 22_ 25 _30
Деревянные 161 194 207 255 285 310 335 362 385 421 505
Кирпичные _180 218 251 283 313 343 348 400 425 465 558

Согласно СНиП 2.04.05-86 величина At не должна превышать ±3°C. Если температура воздуха помещения от топки к топке колеблется больше чем на ±3°C, это указывает на неправильный выбор печи. В таком случае необходимо принять к установке печь с меньшим M, обеспечивающим теплоустойчивость помещения, что проверяется расчетом. Если для компоновки системы отопления используют печи с коэффициентом неравномерности теплоотдачи M<0,2, то проверочного расчета не требуется. В случаях, когда 0,2<M<0,4, на теплоустойчивость проверяют только угловые помещения.

*Двухконтурные печи на испытаниях при двухразовой топке показывают М<0.2

И что вы видели? Покажите и поделитесь вашими наблюдениями и тогда никому не придется вас переубеждать, тем более без охоты.

И чем вам важна температура газов на выходе из топки? От чего она зависит и как конструктивно определяется? Как посчитать при конструирование печи?
Хорошо 800-900 гр.С? или достаточно 600? а может пора достигать и 2100 на дровах?