Черная смородина - агротехника

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот моя смородина 10 октября в Сибири перед обрезкой. Кусту два года жизни.

 

А посмотреть на куст после обрезки?

 

А вот сзади видите уже обрезанные кусты. Этот стал примерно таким. Я хотела на его примере сделать мастер - класс по обрезке. Не получилось. Одной никак не обрезать и не сфотать. А второго человека рядом не было. Это я переносила свой питомник и в первый год их жизни не резала. Только при посадке отчикала, оставив не более двух веточек, а то и по одной, с 3-4 мя почками на них. Резать стала только после второго лета. Так что кусты в тот год (на фото) все молодые. И по поводу обрезки. Есть такие нюансы, которые не передашь словом, фотой. Это приходит только с опытом, если постигаешь науку обрезки самостоятельно. Или только в живую показывать и рассказывать. А если нет возможности перенять опыт в живую, то основы обрезки, конечно можно приобретать с помощью книг, фотоМК и пр. Нюансы уже приобретать со своим опытом.

 

У меня один куст двухгодовалый по сравнению с Вашим просто уродец какой то. Торчит одна палка, но толстая. Этой осенью от этой палки отросли три веточки, а корневых побегов нет. Рядом кусты разрастаются (и не рядом), а этот не хочет почему то, хотя я его кормлю и не обижаю. Думал весной его заменить, или подождать еще годик, возможность подождать есть? (сорт не помню какой или это очень важно?)

 

У разных сортов и разная побегообразующая способность. Некоторые без проблем наращивают новые побеги без обрезки, а другим обрезка просто крайне необходима, чтобы усилить эту самую способность. Рекомендую вашу веточку чикнуть основной ствол и все новые три веточки. Причем на новых веточках оставить не более 1-2 почки, а основную обрезать до первой новой. Жаль фото нет. Тогда можно было бы более точно показать места срезов. Если после такой обрезки не проснутся почки для нулевых побегов, то на следующий год, вновь отросший побег, находящийся как можно ниже к земле, пришпильте и прикопните. От него пойдут нулевые побеги. Таким образом вы расширите основную часть куста. И всегда надо стремиться к такому расположению ветвей в кусте, чтобы не из одной центральной точки шли основные побеги, а на расстоянии друг от друга. Так легче ухаживать за кустом, разреженность выше, загущенность меньше.

 

Сейчас чикнуть или весной?

 

Сейчас лучше, если ничто этому не препятствует (снег). А увидела. У вас ещё нет снегов глыбоких.

 

Снега уже кончились, опять дожди. В выходные я его чикну. А может и остальное обчикать (крыжовник, красную)?

 

Очень, при очень маловероятно. Обязательно проснутся. А если вы так будете стимулировать её каждый год, то в дальнейшем будете резать большое количество ненужных новых и не знать куда от них деваться. Постоянная и вовремя производимая обрезка черной смородины творит чудеса не только в формировании куста, но и в количестве и качестве урожайности, в борьбе в болезнями и вредителями. Последнее (борьба) у меня на 80 и даже до 100% удается только благодаря обрезке. Особенно это стало заметно в последние годы, когда обрезку смородины я поставила во главу угла ухода за ней. На втором месте кипяток (обливание) и настоящие подкормки. Химии после таких действий практически не было места на моих посадках.

Конечно. Сейчас хорошо видно габитус кустов. Обрезка просто необходима. Под кустами всё выгребите очень тщательно. Перекапывать (если они у вас под черным паром), конечно поздновато. Но, нет. Не из-за растений, а из-за погоды. Сыро, наверное. Но тогда после обрезки и очистки, рекомендую хорошо замульчировать. Перегноем, картоном или др. А ещё лучше уложить картон в 2-3 слоя под кусты (коробки из магазинов. Скотчи только удаляйте), а сверху насыпьте или перегноя, или свежей огородной земли, или перепревший компост. Такую работу провести даже если у вас залужение под кустами (т.е. трава) Вы увидите, как на след год ваши кусты взбодрятся и начнут приходить в себя. И естественно от такой заботы отблагодарят урожаем. За один год такого ухода вы конечно полностью не уйдете от вредителей и болезней, но заметно снизите порог. Это как раз тот случай, когда постоянство такого ухода приветствуется.

 

Все кусты прополоты, "окучены", ползал вокруг них почти два дня, картоном закрою. Просто обрезку всегда делал весной. Если сделать обрезку осенью, то весной просто профилактика от вредителей и обрезка уже не нужна?

 

Настораживает. Правильнее будет если вся площадь под кустом будет равномерно ровная. (масло масляное ) Могу объяснить почему, если это важно.

В вашем регионе, да и везде черная смородина просыпается рано. Поэтому всё-таки, по-моему мнению осенняя обрезка лучше.

Обрезка не нужна, а профилактика никогда не будет лишней.
А сейчас, если через недельку после обрезки ещё черную смородину и кипятком обольете, то будет СУПЕР! Сразу после обрезки этого делать не рекомендую.

 

Объясните. Где то читал, что надо окучивать ближе к стволу, чтобы что то лучше росло. Мне что, теперь всё разравнять или просто земли добавить? И еще один вопрос, как накрывать картоном, листами (большими кусками) или его измельчить, что бы весной он не мешал бурному росту побегов?

 

Окучивать можно, но не нужно. Если окучили то ранней весной как только позволит погода все земляные кучки рекомедую убрать. Почему? Смородина оживает довольно рано, а вот эти земляные кучки прогреваются быстрее глубинных слоев и растение начинает пускать здесь корешки, трятя на это свою силу и энергию. Если оставить смородину окученной, то корни либо высохнут, либо вымерзнут следующей зимой. Поэтому вам решать

И по этому вопросу был проведен эксперимент на тему "Быть или не быть" Ой, т. е. "Окучивть или не окучивать". Отчет по эксперименту таков.

Весной окученные кусты начали интенсивно расти за счет образования дополнительных корней. Во многом благодаря повышенной влажности, теплу и наличию в подсыпанной почве перегноя. Поскольку заморозков во время цветения смородины не было, урожай был хорошим. Однако со второй половины лета, когда погода стала сухой и жаркой, ситуация коренным образом изменилась. Верхний слой почвы, подсыпанный под растением, начал пересыхать, то же произошло и с молодыми корнями образовавшимися за это время. Из-за недостатка влаги куст стал сбрасывать листву, чтобы уменьшить испарение. Смородина заболела. Как следствие, отставание в росте и задержка закладки плодовых почек. Полив, в принципе, ничего не меняет: вода стекает с насыпанного холмика. Мульчирование тоже не эффективно.В следующем году урожай на окученных кустах был слабеньким, а сами кусты выглядели болезненными. Спасти растения удалось лишь будущей весной, максимально обрезав старые ветви и сделав вокруг куста углубление 10-12 см для полива. Обязательно нужно замульчировать углубление перегноем, торфом, опилками, соломой или листьями, а сверху еще и слоем грунта.

Ну как? Убедительно? Этот эксперимент поддерживает и мою теорию и практику.

Если есть время, силы и нервы, можете рвать. Но тогда укладывать слоем не менее см 10, потом ещё земли или перегноя.

 

Посадил в начале осени большеватый куст Селеченской-2. 6 побегов длиной по 0.5-0.7м с комом земли. Было видно, что он принялся - оставленные листья ожили и зазеленели почти сразу (сейчас уже обсыпались конечно же). Весной эти побеги буду укорачивать, как советуют знатоки, хоть и жалко. Хочу попробовать обрезки связать кольцом и закопать для проращивания сразу на постоянное место - встречал описания такого способа выращивания хороших кустов. Закапывать лучше в какую пору и на какую глубину? Обрабатывать стимуляторами типа корневина или не нужно? Может лучше 2 кольца положить в одну яму?

 

Надо было сразу при посадке обрезать куст кардинально. Большая часть всасывающих корешков при посадке у вас погибнет. Растение начнет наращивать новые корешки. Важны ведь в большей степени не те, толстые и жирные корни. А именно беленькие, тоненькие. Они куст и кормят и пОят. Для того, чтобы прокормить ваш "большеватый" куст, корней нужных останется маловато. А кормить надо. Там весна, там листья начнут распускаться, там много питания и влаги кустик потребует. А чем? Ещё не наросли. Вот и будет он бедный и несчастный маятся. Погибнуть не погибнет (хотя как сказать и как вы его будете обихаживать) и выживать ему будет очень трудно. Поверьте, он быстрее бы оклемался и вступил в плодоношение, если бы при пересадки вы его хорошо подрезали. А то, что при пересадке увидели, что он принялся, не означает, дальнейшего его прекрасного состояния. Да и если бы вы обрезали его осенью, черенкование было бы удачнее. Ну, теперь уже дело сделано. Давайте поговорим о черенковании. На черенки идут побеги однолетние, т. е. те, что наросли в этом году. Они самые светлые. Срезаете ветку такую, отрезаете от неё макушку см. 10-15 и выбрасываете. Остальную часть ветки режете на черенки. В черенке д. б. 2-3 почки. Под самой нижней почкой очень острым садовым ножом, скальпелем срезаете черенок наискось одним резким движением. Срез д. б. как можно длиннее. Вот как это словами объяснить. Ума не приложу. Показать одна сек., а объяснять приходится много. Вот нарисовала и сканировала рисунок.
Заготовки черенков вы можете нарезать заранее, а вот нижний срез, только тогда, когда у вас приготовлен раствор любого корнеобразователя. Я предпочитаю раствор гетероауксина. Рез и черенок сразу в банку с раствором, снова рез и снова сразу в раствор. И т. д. Стоят черенки в этом растворе не менее суток (больше можно). После в приготовленный череночник или посадочное место, обмакиваете нижний срез черенка в порошок корневина и втыкаете черенок только на уровень песка, наклонно, оставляя наверху одну почку. Если один два черенка, то можно под пластиковую бутылку. А для череночника свои правила. Вот чем плохо черенкование весной, что черенок за счет своих сил по весне начнет гнать лист, а корней нет. Осеннее черенкование как раз наоборот. Черенок спит и толькопосле стимуляции готов выдать зачатки корешков, которые весной очень быстро будут нарастать, чем и обеспечат появление листочков и развитие.