Ладдомат 21

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А если у вас нет ТА, я и слушать ничего не буду. шутка... . и не забудьте просчитать стоимость нормальных термометров, байпаса с клапаном для ЕЦ ну и термодатчика по дымогазам. При этом Kvs трехходового должен быть не ниже чем у ладдомата. Удачи.

 

Мой ответ в теме "Ладдомат 21 - самодельный":

"Не только единый корпус.
Альтернативой ладдомату предлагают трёхходовик.
Я пообщался со специалистом с 12-летним стажем - говорит, что трёхходовики за пару-тройку лет во-первых загрязняются и перестают точно работать, во-вторых, начинают течь уплотнители.

В отличие от этого в ладдомате регулировка потока осуществляется термопатроном (термокартриджем), лишённым названных недостатков."

 

я вас osadchij лично обидел?
извиняюсь
если вам действительно интересно то советую посмотреть на данные схемы внимательней
про естественную циркуляцию я думаю вы знаете
теперь внимательно прочитайте какие функции выполняет данное устройство
и посмотрите на конструкцию устройства
а теперь прикиньте сами выполнит ли то что на него возложено
хотя я думаю что если вы технарь то уже все поняли

 

У меня итак уже собрана байпасная ветка с обратным клапаном для ЕЦ, причем сделанная из обычного водопроводного обратного клапана (я его доработал , откусил у него на пружинке 3-4 витка и получилось что он практически свободно открывается НО закрывается чуть чуть с нагрузкой как раз от насоса - самое оно! Термометры тоже стоят уже=)А на счет датчика дымогаза - поставить не проблема - думаю надо ли?!

Kvs смесительного на DN40 около 6 м3/ч - Heimeier и DN32 12 м3/ч - Herz Teplomix
Пока еще выбираю - первый просто поддерживает регулировку ручную термоголовкой а второй нет!

 

Я технарь?Я очень старый технарь.Наверное уже глупый.Да и технарь я по автомобилям,а не по канализациям.Хотя и изучал в прошлом тысячалетии гидравлику и термодинамику.И именно поэтому никого не назову дураком,человек должен уметь сомневаться в своих же утверждениях,и прислушиваться к другим,ведь и белое иногда бывает черным,хотя и кажеся белым.
Но- ближе к теме.Лично я не вижу принципиальной разницы между двумя схемами.Ну,возможно мы пользуемся разными источниками?
Я имею инструкцию нв англ.языке,которая идет в комплекте с ладоматом 21-60.
на стр.4 перечеркнутая схема Note if the radiator...
на стр.5 Installation with ...
В чем вы видите разницу?Судя по всему,только в конструкции самого ТА?
Исполнение №1. Один контур
Наиболее простой и очевидный вариант встраивания ТА в систему отопления - подключение его в систему до котла. Тогда горячая вода от котла греет систему, а затем возвращается в ТА.
Достоинства
• простота исполнения - не нужны теплообменники
• система работает при естественной циркуляции
Недостатки
• ТА находится под давлением (как минимум гидростатическим) и должен быть герметичным
• в случае утечек из ТА может утечь вся вода системы
• затруднительно использовать антифриз из-за большого объема всей системы
• необходимо компенсировать расширение огромного количества воды - при нагреве 1м3 воды расширение составляет 40л.
• часть тепла через регистры котла улетает в дымоход
• затруднительно нагреть воду в ТА до температур выше 90°С, слишком горячая вода на обратке начинает вскипать.
________________________________________
Исполнение №2. ТА в отдельном контуре
ТА - это просто емкость с водой, в которой находится змеевик из основного контура отопления, через который энергия поступает и отбирается. Вода из ТА не смешивается с водой, циркулирующей в котле и в радиаторах отопления. ТА в этом случае не должен быть герметичным, более того, он может быть даже открытый, например, со съемной крышкой.
Достоинства
• простое исполнение емкости - ТА может быть открытым
• система работает при естественной циркуляции
• система не теряет работоспособности при опорожнении бака
• основной контур отопления мал по объему и туда может быть залит антифриз
• компенсация расширения воды не требуется - достаточно несколько не далить воды до краев бака
Недостатки
• часть тепла через регистры котла улетает в дымоход
• необходимо изготавливать теплообменник
Исполнение №3. ТА в одном контуре с котлом
В первый контур входит ТА и котел, который нагревает воду в ТА. Второй контур состоит из теплообменника, погруженного в ТА и радиаторов отопления.
Достоинства
• простое исполнение емкости - ТА может быть открытым
• после остановки котла прекращается циркуляция воды через котел (исчезают потери через дымоход)
• основной контур отопления мал по объему и туда может быть залит антифриз
• компенсация расширения воды не требуется - достаточно несколько не далить воды до краев бака
Недостатки
• затруднена естественная циркуляция между котлом и ТА
• при пуске системы батареи станут горячими только после прогрева всего ТА
Исполнение №4. ТА в одном контуре с радиаторами
Котел нагревает ТА через теплообменник. Во втором контуре вода циркулирует от ТА к батареям отопления.
Достоинства
• после остановки котла прекращается циркуляция воды через котел (исчезают потери через дымоход)
Недостатки
• емкость должна выдерживать давление
• затруднена естественная циркуляция между котлом и ТА
• при пуске системы батареи станут горячими только после прогрева всего ТА
• трудно использовать антифриз из-за большого объема системы


Получается ,что на стр.4 это варианты 3 и4
А на стр.3-вариант 2,который предпочтительнее остальных.
А роль ладомата -в обоих случаях одинаковая.
Если вам не очень лень тратить на это свое время,поясните то,чего я не замечаю!

 

Ну, посчитайте и прикиньте, что там хуже или нет, моя замена этого узла:
Трехходовой смесительный клапан Ду 32 - 3.2 т.р
Термостатическая головка с погружным датчиком - 1.9 т.р
Обратный клапан лепесток - 0.8 т.р
Насос Unipump – 4 т.р.
Всякие мелочи типа переходов, приборы накладные и т.п. – 1…2 т.р
Цены с округлением наверх, все комплектующие качественные, всё доступно для замены и сервис проще, попробуйте что-то сразу сделать, если отказал ладдомат...
Работает отлично, в том числе и ЕЦ, плюс я сам могу идеально выставить температуру срабатывания (мне например, 72 грС это много), отдельный термостатический клапан гораздо лучше, кстати, отрабатывает температуру переключения и сам датчик ставится в нужном для системы вместе (!)..
Моё мнение, из качественных узлов можно грамотно собрать этот узел значительно превосходящий возможности ладдомата, особенно, в плане адаптации к конкретней СО. Этим узлом очень доволен, но пришлось перелопатить немало литературы и как говорит Бурят, напрячь голову
А если учесть, что твои руки голова хоть немного помогают жить в комфорте, экономятся средства (но не время) - для людей любящих технику и умеющих мастерить что-то своими руками неплохой вариант

 

Давайте зададим сами себе вопрос, какая цель ладомата.Ответ- держать обратку не ниже 65 гр.Следующий вопрос для чего.Ответ избежать низкотемпературной коррозии , которая по словам производителя ладомата и котлов длительного горения не должна быть ниже 65 гр.Ответ, по моим многократным наблюдениям, нету конденсата в теплообменникепри Т около 45-50 гр. обратной линии (неоднократно снимал крышку теплообменника и просматривал , промацивал, соскабливал ) и это на свежем теплообменнике пиролизного котла.Точнее сказать при более низких температурах обратки я там не лазил.Дрова были не совсем сухие.В котельне было полно дыма из за снятой крышки , но я проверял для себя.Считаю минимальной Т линию обратки около 45-50 гр., это нижний порог.Дак этого очень просто добиться простой перемычкой между подачей и обраткой с двумя шариковыми кранами.Да, время нагрева обратки несколько увеличивается, но это минут, 20-30, но потом котел и система работают стабильно, и обратка при работе насоса около 55-60 если на подаче 65-70.А краны нужны для регулеровки потоков.И разница ощутимая 15 уе и 400 эвро.Может я кардинально ошибаюсь?Тогда подскажите мне все плюсы ладомата, что бы я был готов вывалить 400 ойро не сомневаясь в его полезности.

 

osadchij я так же специалист не по канализациям
про первую первую перечеркнутую схему понятно из-за подъема обратки возможно завоздушивание изгиба и нарушение циркуляции
вторая мне просто не нравиться т.к. существует вероятность поступление перегретого теплоносителя в СО
хотя возможно я что не понимаю
предпоследняя перечеркнутая нарушение циркуляции из-за длинных труб системы
последняя нарушение циркуляции из-за расположения котла выше ТА
все это возможно при аварийной остановке насоса и заклинивании термостата
при этом должен сработать аварийный перепускной клапан блока
может мы просто друг друга не понимаем?

 

в чем проблема свари самодельный ТА
я примерно так и поступил на одном из объектов
у зака приемные пункты металлов поэтому варили из нержавейки
могли бы купить заводские но они все не влезали по диаметру
помещение котельной уже было построено
ТА представляет собой два цилиндра диаметром 400 мм и высотой 2000 мм
объем примерно 400 литров
сверху теплоизоляция
фото нет винт "полетел" со всей инфой
в этом году буду переделывать т.к. крышки не сферические и не усиленные косынками
поэтому выгибаются под давлением
посмотри эти //demo.siteadmin.fi/akvatermrussia/Default.aspx?id=529625
мне понравились

 

да JАSPI по конструкции понравились

 

Форумчане, Ладдоматчики, здравствуйте!
Вопрос, прежде всего, к Дмитрию Соколову.
"Что касается температуры на 72 - т.к. точка росы фиксируется около 68 градусов, то срабатывание на 72 должно это обеспечивать."
Откуда взялись эти 68 градусов? Исходные данные: дровяной котел-камин "IDRO-70" (кстати, замечательная вещь, если любишь топить камин). Воздух он берет прямо из гостиной. Относительная влажность в доме зимой при температуре в доме от +15С до +25С, а на улице -20С - 45% (чудесное и пока не понятное мне свойство хорошо собранного дома из клеенного бруса). Какова будет температура точки росы? Вопрос не праздный. У меня стоит Ладдомат со вставкой на 65С и ТА на 500л. Тепловая мощность котла (по паспорту 30 кВт). Температура прямой ветки котла при холодном ТА (+15С) достаточно долго держится на уровне 80-85С. Температура обратки после Ладдомата 70С. При этом котел через Ладдомат работает сам на себя, почти ничего не отдавая в ТА. Чтобы снизить температуру обратки до 55-60С. приходится прикрывать вентиль в прямой ветке Ладдомата (понимаю, что это не здорово, он начинает шуметь - возмущаться). Зато при этом ТА нагревается достаточно быстро (до 85 -90 за 2 часа при параллельно работающей системе отопления). Возможно надо поставить вставку на 50С? Можно ли у Вас ее купить?


Если интересно, опыт эксплуатации СО с ТА. Отапливаемая площадь 80 кв.м 1-й этаж (теплый пол) + 60 кв.м 2-й этаж (батареи). Потолки 2,7м. Описанная выше температурная ситуация - приезд на выходные после очень холодной недели (днем -20С и ниже, ночью - до -40С). Поддерживает температуру в доме электрокотел 3,4 кВт. Он же параллельно с котлом-камином работает и при разогреве дома, пока сам не отключится при температуре прямой ветки СО +70С. 1-й этаж (в основном гостиная 50 кв.м) прогревается до +24С за 1 час. Свою роль играет дополнительные прогрев за счет излучения от топки котла-камина. 2-й этаж прогревается за 2 -3 часа. На ночь поднимаю температуру в ТА до 90С и оставляю включенным электрокотел. Этого хватает с большим запасом при ночевке при температурах до -40С. Утром в ТА +35С - +40С. Дом, правда, собирался по самостоятельно разработанной технологии для полного использования всех теплоизоляционных свойств клеенного бруса.

 

Можно. Минимальная вставка 52 (или 53) градуса - 1190 руб.

 

Дмитрий, спасибо! Завтра позвоню.

 

У нас есть филиал в СПб, так что можем через них вам передать. Можете писать в личные или по эл почте.