Водяные тёплые полы - 2

У нас пол на даче - фундаментная плита,пенополистирол 5 см,сверху опять бетонная стяжка.Сейчас надумали теплые полы делать.Надо ли опять стелить пенополистирол?

 

Желательно хотя бы 10 см утеплителя. Если теплопотери не пугают можно и так

 

Это лишнее. Постелите сверху отражающий и изолирующий материал типа "Пенофол", пилите полосы ЦСП 20мм, ширина 150-200 мм, крепите их дюбель-гвоздями к стяжке, укладывайте трубу в щель 25 мм, шпаклюйте щели смесью для укладки плитки, далее кладите ламинат или плитку. Под ламинат - прослойка из вспененного ПВХ 3 мм. Толщина пола 30-40 мм. Вот и все!

 

1. Для работы отражающей изоляции рекомендуется воздушный зазор;
2. Шпаклёвка как и стяжка "сожрут" фольгу (если класть вверх фольгой) в процессе химической реакции. Класть фольгой вниз - взаимодействие с нижней стяжкой, результат такой-же.
Вывод: Отражаюшая изоляция - бесполезное удорожание.
Совет: Для минимизации затрат, если посчитаете возможным положите 1 слой ЭППС минимальной толщины (кажется минимум это 20мм) или Пенофол, как советовали, но без фольги (но Пенофол может спрессоваться и на 50 и более %).

 

Спасибо.Будем считать.

 

jufant, 5 см тплоизоляции ТП в фактически полах по грунту печально. Дельта между полом и грунтом будет около 20-23ти градусов в течении всего отопительного периода, потери просто гигантские, а если там еще и площадь метров 100. Можно в программе расчета ТП посмотреть, но и так понятно. Если очень нужно, выложу - нужна площадь ТП, толщина бетона плиты и стяжки.

Если по уму - стяжку снять, сделать нормальное утепление, сделать новую стяжку с ТП.

 

Если вы ему это оплатите, он конечно сделает. Все будет на вашей даче нормально - тепло поднимается только вверх. Пенофол - это гидроизоляция и раномерное распределение тепла по поверхности. Под ЖБ плитой температура +8 С, дачники в глину на зиму свои компоты закапывают. Если слушать "знатоков", то в тундре летом растительности быть не может, там вечная мерзлота. Отнюдь, все не так.

 

А вот кто ответит, какая толщина ЭППС для тёплого пола первого этажа (65-70 м кв) будет достаточна, если он планируется по монолитной плите, толщиной 15-20см (залита по проф. листу). Под плитой перекрытия есть 60 см воздушной прослойки (там коммуникации - подводка ХВС и канализ. трубы и должен быть "+") до фундаментной плиты (толщиной 20-25 см полностью заглублённой в грунт). Цоколь снаружи утеплён 3см ЭППС, стена цоколя - 30 см бетона зазор 7-8 см и 1 корпич (25см). Возможно утепление ЭППС или пенопластом изнутри (2см). Хватит-ли под стяжку ТП толщину в 8 см ЭППС или нет?

 

Если хотите зарыть свои деньги, как Буратино на Поле Чудес, стройте по данной технологии. Про "шведскую плиту" почитайте и посмотрите, может и увидите свои ошибки. Если нет утеплителя под плитой 150-200 мм, только воздушный зазор, вам не избежать образования тухлого болота.
Не занимайтесь самодеятельностью, нарушение технолнологии строительства
чревато печальными последствиями. Пользуйтесь современными ЖБ плитами!

 

Есть ещё вопрос (пришёл из тем про УШП). Смотрю, что делая УШП, когда стен ещё нет, все пытаются укладывать контуры ТП в соответствии с планом будущих комнат. А зачем, собственно? Для того, чтобы отключить одну комнату? Если отапливать планируется ВЕСЬ дом, то нельзя ли уложить контуры как удобно. Лишь бы соблюдался общий шаг и длина каждого из контуров.
Как-то так:



Извиняюсь за паинт...

 

Я так думаю это делают для того чтобы была возможность регулировки отопления по зонам. Я тоже планирую строиться на УШП и примерно уже прикинул схему ТП. Так вот у меня получилось на первом этаже в "жилых" зонах (гостиная, кухня, санузел) сделал шаг 20 трубы 150мм, причём гостиная и кухня получились разделены по контурам, а прихожую и тамбур положил с шагом 300мм отдельным контуром. Но, думаю ничего бы не случилось если просто положить трубу как в Вашей схеме.
У меня тоже накопились вопросы:
1. Пользуя уже 10лет коллекторы для водоснабжения на даче уже успел сменить три или четыре коллектора. Причины - один коллектор "разморозил", в остальных со временем появляются трещины, в основном в местах присоединения металлопласта. Т.е. качество коллекторов оставляет желать лучшего. Последнее что сделал - сборный коллектор из оцинкованных "совковых" тройников. Второй год полёт нормальный, правда выглядит... Как оградить себя от некачественных коллекторов - деталь не дешёвая, при поломки прийдётся менять полностью. Какие фирмы посоветуете (цена/качество).
2. Тут обсуждали вопрос регулировки подачи температуры в пол. Я планирую установку теплового насоса и насколько понимаю регулировка поконтурно происходит расходомерами на коллекторах и термостатами в комнатах, а сама подача т.е. сколько подавать 30-34-38 градусов должна регулироваться на ТН с помощью погодозависимой автоматики?
3. У меня первый этаж 81 кв.м. В результате раскладки трубы получилось четыре контура по 100 метров (+-4метра) трубы 20мм. При этом шаг укладки в гостиной, санузле и рантовой зоне кухни 150мм, остальная зона кухни, прихожая, тамбур уложены с шагом 300мм. Предварительный расчёт теплоптерь будущего здания (1эт) составляет 62 Вт/кв.м. Хотел бы узнать Ваше мнение насчёт ТП.

 

Площадь 54 м2. Пирог:

песок
гидроизоляция
пенопласт 3 см
бетон 25-30 см
пенопласт 5 см
бетонная стяжка 3 см

 

Еще один, кто не знает - зачем под плитой нужно 150-200 мм пенополистирола.

 

Вот что получается. Для данного пирога R=2,1 примерно. Далее, с учетом что это фундамент -

1. Торцы плиты (бетон 25-30 см) выходящие на улицу утеплены или нет?
2. Отмостка вокруг фундамента утеплена или нет?
3. Стены, стоящие на плите аналогично являются мостиком холода, приняты мера и потери минимальны?

Считаем что пп1 выполнен качествено - потери строго в грунт, отмостка утеплена, потерями в стены пренебрегаем - но они есть однозначно. Температуру грунта под плитой принимаем +6 градусов - с учетом несколько более выской в центре и более низкой в краевых зонах. Для подобной конструкции R получается около 2,1. Что это означает -

А. Например ТП нет - температура пола +20 градусов, под плитой +6 градусов, площадь 100 метров. Дельта температур 14 градусов х 100 метров / 2,1 = 670 ватт/час - еще раз - считаем условия пп 1-3 выполнены. Температура грунта и пола в течении отопительного периода не изменяется. Например для Питера отопительный период 220 дней, как обычно 24 часа в сутках. получается 3570 кВт для подогрева грунта под домом - если топите эл-м получается весьма заметная сумма.

В. Сделали ТП в подобной конструкции - уложили на стяжку 3 см трубу, залили 6ю см раствора. Средняя температура пола увеличивается до 27 градусов - таким образом увеличиваются и теплопотери в грунт - уже не 670 ватт а 950, за сезон получается 5000 кВт.

Добавив к подобной конструкции 100 мм ЭППС R составит примерно 4,5 что снизит теплопотери для случая В до 450 ватт или до 2380 в год.

В первом приближении разница в 2720 кВт кажется небольшой - тут все определяется стоимостью энергоносителей, котороя не является константой. За 10 кубов ЭППС сегодня придется заплатить уже около 37 тыр.

У меня в УШП стандартные 200 мм ЭППС. В общем если есть желание сделать правильно и на века - пожертвовать стяжкой - тем более 3 см кажется странным размером - наверно фибры там нет, и возможно сетки тоже - несколько ударов кувалдой. Существующий пенопласт можно оставить - если до заливки стяжки не пожалели пленки, добавить ЭППС, сделать стандартный стяжечный ТП - стяжку 6 см минимум.

 

Пенофол не зеркало, чтобы в него смотреться, а гидроизоляция. Пенополистирол
нало класть под плиту и утеплять цоколь.