Мой каркасный дом (Framing House)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По поводу утепления Роквул лайт баттс - поделюсь своим опытом:
Плиты 100 мм толщиной - на порядок качественнее и удобнее в работе, чем 50 мм. Ставлю 2 плиты 100 +100 с перекрытием стыков. Но для укосин приходится применять плиты 50 мм. Они мягче, ломаются при сжимании и край пружинистый особо не помогает. Режу выдвинутым полотном малярного ножа. Полотна хватает на пару часов работы, потом начинает рвать вату.

 

По поводу пергамина в опалубке - использовал для опалубки монолитнго перекрытия. Пергамин как оказалось бывает разный. Один отрывается от бетона без особых проблем, второй приклеился мертво - у меня теперь половина потолка покрыта черными обоями. Оторвать просто нереально - расслаивается, остается бумага. Самое удобное использовать армированую пленку плотностью 120-150 г - не дает складок, просто снимается вместе с опалубкой.

Пергамин при намокании несколько растягивается, превращаясь в некое подобие туалетной бумаги, получаются складки. Но там где бетон укладывался на мокрый пергамин, отстает лучше.

 

Согласен - прилипает к бетону. Для сдирания использую шпатель жесткий. У меня этого пергамина... (вообщем про гуталиновую фабрику) - покупал несколько рулонов в прошлом году - думал обшивать на зиму отджодя по osb. Теперь использую где надо и не надо.

 

Да, забыл рассказать забавный случай:
На выходных ко мне приезжал на велосипеде какой-то крутой таджик. Белый спортивный костюм - чистый!, бейсболка, держится очень уверенно - правда по-русски говорит как я по-английски после 4-го класса в школе .
Он приезжал перенимать опыт по установке "мокрого фасада" на каркасный дом: как и в каком порядке монтируются плиты, клей, сетка... Сколько надо того, сколько того. Оказывается, подряд на "дом под ключ" взяли и сейчас собирают второй этаж, но так как силы трудовой много, то специалисты-профессионалы готовы параллельно монтировать "мокрый фасад" -заказчик уже купил 100 мешков клея.
Я честно не знал, что сказать - выдал ему кусок сетки, рондоль с саморезом и мешок пустой из под клея. Потом предложил договориться в Баумите (учебный центр через дорогу в Щербинке) с мастером по обучению бригады работам по "мокрому фасаду" - бесплатно. Крутой таждик сказал, что это не надо, они много лет строят.
После его отбытия мне рассказал таждик-бетонщик, который работал в прошлом году со мной на каркасе, что собирают этот дом без фанерной/osb обшивки. Дом, как подрос до двух этажей, начало качать ветром. Вместо фанеры ставится пенопласт, крепится саморезами в стойку. Насколько я знаю, у в России жестких псбс плит (как штатах) нет.
Короче, timeo Danaos et dona ferentes - бойтесь данайцев и дары приносящих.

 

мда, интересная история, во дают... Канадская технология в исполнении таджиками.

Картинка по поводу шпателя - примерно 150 метров квадратных. В общем каждому материалу свое место

 

Вот кстати моя история в картинке с балками БДК-1

 

Если не секрет во сколько обошлись эти балки. и дайте площадь дома. лучше в личку

 

Мои стоили 155 р за метр. Заводик (цех небольшой) за Люберцами + доставка манипулятором.
Я считал и сравнивал со стоимостью строганной доски. Такой расчет был:
При пролетах около 3,5 нужно делать шаг ~ 400 мм. Т.е. условно 2,5 пог/м
Балка БДК-1 при шаге ~600 мм дает сходную прочность, т.е. условно 1.6 пог/м

Стоимость строганной доски камерной сушки 9000 р/куб => 131 р за пог/м.

Считаем с заданными коэф.: для доски 200х38 => 327 р, для БДК-1 => 248 р.

К этому расчету есть еще несколько плюсов:
1) между БДК-1 Роквул становится как влитой без подрезания, а если шаг балок 400 мм, то весь утеплитель придется резать, это приличные потери на кусках
2) скорость укладки БДК-1 и досок несравнима, так как там по работе коэф. 1,5
3) БДК-1 были нарезаны в размер + 1 балка в запас. Т.е. оплачивалось все по мм. В итоге осталась эта самая запасная балка. Доски продаются 4 или 6 м, а значит будут обрезки. Часть можно использовать, но 100% не получится
4) "Попасть" краем фанеры пола на полку балки БДК-1 шириной 80 мм легче, чем на 38 мм.

 

Доброво время суток! У меня вопрос такой к Вам, по поводу пленки поверх утеплителя (внутри дома) она должна быть (паро непронецаемая с пленкой ) в инструкции пишут что должен быть воздушный зазор между пленкой и утеплителем как вы будете ее крепить и что насчет электрики.?

 

Предварительно принято такое решение:
Внутри на роквул и стойки прикреплю пароизоляцию tyvek. Пристеплю проклею стыки. Поставлю профиль для гипсокартона. В простанстве профиля будут розетки и выключатели. Провод подойдет в стяжке пола, распаечные коробки поставлю во внутренних стенах каркаса. Сверху гипсокартон в один слой.

 

А если после утеплителя поставить ОСБ потом пленку а потом уже профиль и ГК. ??

 

Есть 2 проблемы:
1) osb стоит денег - даже минимальной толщиной в 9 мм надо листов 90 - это тыщ на 50 с доставкой - разгрузкой
2) стены каркасного дома неидеальны для монтажа osb или гипсокартона. Я собирал из строганой доски влажностью около 14%, но сейчас когда проверяю правилом 2-х метровым вижу, что надо строгать или выводить плоскость стен, чтобы все было ровно для обшивки. Проще поставить пленку, независимый профиль и зашить в один слой ГК.
Frolidze открыл секрет, только поздно: все стойки каркаса надо укладывать кривизной (даже минимальной), но в одну сторону. Если этого не учесть, то + - 5 мм на соседних стойках превращаются в 1 см. Сейчас понимаю, что любой кривизной лучше ставить внутрь - так легче убрать рубанком лишнее, чем "надстраивать" западающую плоскость. Я натаскал американских статей по монтажу ГК на стойки - там описывается довольно кропотливая работа: рубанок, клинья, надставки - все довольно долго по времени. Иллюзий быть не должно - монтировать ГК или osb сразу на стойки - это только в кино и руководствазх выглядит просто.

 

Согласен на 200%, и это у вас строганная доска, а если как у большинства-просто обрезная- так и вообще жесть.Аналогичную схему монтажа ГКЛ для себя уже давно принял, сейчас думаю, а не добавить ли между профилей еще слой утеплителя низкой плотности, чтобы свободно мог уминаться до толщины зазора, минимизировав барабанный эффект ГКЛ.

 

Вчера доделывал забор - отлил еще 3 столба.
Вот такие выводы:
1) Опалубка из остатков osb лучше, чем дюймовые доски - поверхность ровнее.
2) Jabber оказался прав - пергамин прилипает к монолиту и очень плохо снимается. Можно подождать около месяца - тогда пергамин после полного высыхания отстает от бетона без остатков. Для последних 3-х столбов использовал полиэтиленовую пленку
3) Укреплять стенки опалубки, обвязывая бруском, лучше с помощью гвоздей. Саморезы даже большие распозаются. Из-за этого в 2-х столбах придется срезать выпуклости шлифмашинкой.
4) Если нанимаете таджиков даже на самую простую работу - контролируйте ее исполнение вдвойне. Они допускают ошибки даже там, где допустить их в принципе невозможно. Вчера после заливки первого столба и вибрирования я залез посмотреть как идет укладка бетона - оказалось, что с одной стенки пленка сорвалась - перекрыла сечение столба в поперечном направлении, но никто заливку не остановил, видимо расчитывая, что и так сойдет. С этими "приколами" я встречаюсь постоянно. Раньше это называлось вредительством, сейчас "строим дом под ключ".

 

Для таджиков самое страшное - наказание рублем. Причем в некоторых случаях в двойном размере. И сразу вспоминается "горбатого могила исправит".

Видимо правильный пергаминчик попался, у меня такого 30% в итоге оказалось, остальной намертво прилип. Армированая пленка натянутая на щиты опалубки - вот идеальное средство

Нет, конечно ламинированая фанера со смазкой - это самое идеальное.