Мой каркасный дом (Framing House)

Я хочу использовать именно кладочный раствор с бетоноузла, то есть смесь без щебня. Опыт прошлого года со ступенями и цементом с рынка показал, что замесить в бетономешалке раствор постоянно высокого качества не получается. 3 года назад шурин убедил заливать заводским бетоном фундамент - на нем ни одного скола, молотком не отобьешь крошку в края. С двух ступеней самодельного бетона руками и веником вытаскиваю щебень. Вес кладочного расвора на 30% меньше тяжелых бетонов. Стяжка будет 40-50 мм, так как после проверки невилиром вижу перепады до 10 мм на протяжении 10 метров дома. Платформа их скрывает, но правило по лагам и нивелир сразу их замечает. Думаю, что теплопередача стяжки из раствора будет как у обычных необлегченных стяжек. Сам полы еще не заливал, так что опасаюсь не справиться с объемом в 4 куба за раз. Видел, как заливали мне стяжку по полосам в 2 прохода в ванной квартиры. Правилом по маякам + доступ для выправления и затирания со всех сторон. На всякий случай буду держать запас воды и пластификаторы, если раствор начнет на жаре застывать в поддоне.

Дом строю сам и в ближайшие много лет все саморезы в стены закручивать придется мне. Перед зашиванием стен гипсокартоном, перед заливкой стяжки буду делать фото с рулеткой всех участков. Идея по проводам - они должны идти внизу в стяжке и подниматься только вертикально к розеткам. Тогда провод будет находиться всегда между профилями для гипсокартона. По освещению - пока не придумал. Можно выделить вверху полосу, куда не будут закручиваться саморезы или спускать провода к выключателям сверху вертикально.
Заземление - приварю полосу к обсадной трубе, зайду в дом и приварюсь к ящику. Потом на шину. Ящик с УЗО собрать не смогу, поэтому всех деталей пока не знаю. На столбе передо мной будет заземление. Это, кажется, схема TN-C-S? По коррозии обсадной трубы и токам с соседних участков ко мне - обсуждал с друзьями, родственниками (инженеры-энергетики и электрики) - с их слов, это миф. Если на заземление постоянно уходят токи в заземление, то тут не о обсадной трубе надо беспокоиться...
Вопрос у меня по использованию теплого пола для охлаждения помещения: в скажине ключевая вода, впитывающая способность грунта летом очень хорошая (при прокачивании скважины лужа исчезла за полчаса). Можно скважинную воду загнать летом в теплый пол и циркуляторным насосом прокачивать для охлаждения? Вариант с тепловым насосом мне знаком, но у меня его не будет в длижайшие пару лет.

 

Если хотите ровную стяжку, лучше мешать на месте. Готовый раствор будут спешить занести чтоб не схватился, а хорошо ровнять и уплотнять будут только в конце.

 

Майские праздники отдыхал, поэтому прогресса практически не было - только закончил проклеивание пароизоляции. Оторвал весь скотч изоспановский - после 2 месяцев от оторвался сам на 50% от пленки. Если зашивание стен гипсокартоном происходит быстро, то хозяин никогда не узнает, что у него вместо пароизоляции лохмотья.
Между листами использовал остатся битустика (смесь смолы и герметика для мягкой кровли). Наносил две полосы, сверху скотч Delta Multi-Band. Обошелся дороже, чем полотна пароизоляции, но он стоит своих денег.
В местах примыкания пароизоляции к стойкам окон и обвязке - белый клей Delta - очень хорошо держит, чем то на ПВА похож, но клеит полотна к дереву хорошо.

Попробую первый день поработать готовым раствором, потом посмотрим. Я подросткам помогал каменщикам строить гараж родителям. Привезли полкуба раствора, мы накрыли пленкой и немного добавляли воды. Ребята работали им с обеда до вечера.

 

Блин скока раз уже говорили нельзя добавлять воду в готовый раствор. Определенное кол-во цемента вступает в реакцию со строго определенным к-вом воды и делает это один раз. Лишняя вода просто испаряется ухудшая плотность и прочность бетона. А потом жалуетесь, что пальцами выкрашивается.

 

Это сложно сказать, у меня на столбе перед домом тоже заземление, а дальши к трансформатору его нет нигде особо, плюс моя линия идёт СИПом, а перед ней к трансформатору всё голый аллюминий. Так что тоже думаю насчёт заземления, читал тут на форуме, советуют в таком случае по ТТ делать, так что пока для себя не решил ничего про заземление. Думаю использовать как землю либо классический треугольник либо глубинный заземлитель.

 

Вот если мне таджики будут сами мешать - так и выйдет. Не смогу рядом стоять и стяжку ровнять одновременно. Я попробую сначала готовым. если не получится - перейду на самодельный.

У меня должна быть новая линия 450 м СИП от трансформатора до дома. Если кого-то будут потом подключать к этим столбам, то Южные сети заставят столбы заземлять перед каждым домом.

 

Ну если такие проблемы, то можно просто купить перемешанный цемент с песком, а воду добавлять на месте. Дело в том, что прочность стяжки прилично зависит от к-ва воды много -плохо,мало -тоже плохо.
Цемент начинает схватываться уже через 40мин. В жаркую погоду угадать сколько воды испарится, а сколько останется тяжело. Поэтому лучше делать на месте. Наймите к примеру дедушку или школьника который будет засекать время перемешивания и лить в мешалку определенную порцию воды. А таджики пусть только носят.

 

Я весь фуундамент, септик и подвад бетонировал из бетономешалки... Перфом с трудом берется...
Все дело в ВЦ соотношении не больше 0,5 + вибрирование. Можно добавить пластификатор. Я не добавлял.

 

Слабо себе представляю как вибрировать стяжку 5 см толщиной с проложенными там трубами. Только если виброрейку где-то искать в аренду. Да и то тогда имхо лучше залить всю площадь быстренько и вибрировать, а если с бетономешалкой частями упражняться, оно же все разъезжаться будет

 

Так стяжку по плите и не надо вибрировать, и бетом там не тяжелый нужен, а просто, пескобетон. Прочность там не нужна.

 

Да не надо стяжку вибрировать, достаточно доской трамбонуть, стяжка же делается из пескобетона (без щебня) поэтому проблем с укладкой не будет.

Вы бетон с правильным соотношением В/Ц видели? Он и с пластификатором напоминает влажный песок.
Лежит горкой. Я в квартире стяжку неделю делал полосами по 1м шириной чтоб ровнять удобней было.
Если делать полосы метра по 2 тяжело тягать правило. Потому, что раствор нужно притрамбовать с небольшой горкой, а потом правилом какбы срезать лишнее короткими движениями в право лево.
Причем ровность стяжки- основа не дорогой безгиморной отделки. Плитку легко ложить если
неровность или уклон не более 2мм/м.Если больше растет расход клея и скорость падает в разы. А ровнять наливными дороговато будет.

 

Подскажите пожалуйста по ПСБ, который установлен снаружи и оштукатурен. У нас как оказалось лишь один продавец ПСБ на город (он же производитель), предлагает два вида ПСБ 25 плотности - обыкновенный (15-18 плотность) и тяжелый (19-25 плотность). Какая у вас плотность? Насколько это важно? И еще: даже сам производитель (по крайней мере менеджеры) не знаю что такое "фасадный" ПСБ, у них ПСБ один вид, а когда пытаешься объяснить что нужен фасадный предлагают ЭППС. Может знаете в чем отличие просто ПСБ от фасадного ПСБ? Можно ли использовать просто ПСБ на фасад?

 

Тогда к чему Ваш пост про вибратор и самомесный тяжелый бетон?

 

Просто так сказал, похвастался:

ПСБс25Ф
1. прочнее, и имеет плотносить от 15 до 25
2. сильно пропитан антипиренамит, т. е. не горит.

возмите кусок пенопласта вашего производителя, и суньте в костер. Сам пенопласт гореть не должен. Только в костре, а если его вытащить, то должен сразу потухнуть...