Мой каркасный дом (Framing House)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну если бетонную плиту ниже глубины промерзания, то, конечно,...

Да мы высоких УГВ не видали пока. У нас до них 10 м


Я на выходных делал пароизоляцию потолка второго этажа (пока таджик яму под септик копал). Вообщем, может советский человек, если надо и в одиночку полотна разворачивать. Скотч Дельта - супер. Надо было переклеить кусочек - вырвал с мясом кусок пароизоляции.
Жду электичество.

 

А27, по фото такой - DELTA-MULTI-BAND M60?

Или такой - POLY-BAND P100?

 

Первый - multi-band

 

Помогите разобраться с чертежом knauf.
Хочу сделать подвесные потолки (у них это тип П113).
1) Расстояние между основными ПП для листов 12,5 мм = 1200 мм? Это они крепятся к лагам на прямые подвесы?
2) "Несущие" профили на самом деле не несущие, а куски между основными?
3) Продольное и поперечное крепление листа - как считается - по отношению к чему продольное?

 

1. Да, указано максимальное расстояние.
2. По сути да. Но краб (соединитель) держит достаточно жестко.
3. Я так понимаю, что по отношению к основным профилям...
Во, нашел у Кнауфа:
"основные (профили, которые крепятся посредством подвесов к несущему основанию) и несущие (профили,
которые крепятся к основным и являются несущим основанием для обшивки)"

"КНАУФ-листы, как правило, располагаются вертикально несущим брускам (П 111) или профилям
(П 112, П 113) так, чтобы поперечные стыки, образуемые обрезанной кромкой, находились на бруске
или профиле."

брал тут

 

Я вот тоже не понял, зачем там ставятся эти куски профиля на расстоянии до 100мм от стены Б, саморезы нельзя крутить в ПН?, тогда почему по стене А не делается также?

 

Если так не сделать лист будет провисать.

По технологии нельзя, чтобы деформации дома не отражались на швах между листами.

Там расстояние между профилями меньше.

 

То есть, я так понимаю, что лист по стене А крепится только к этим перемычкам (с шагом 400), а вдоль стены нет?

 

По технологии да, я для самоуспокоения устанавливал в таких местах еще одну перемычку в 10 см от стены.

 

Спасибо. Разобрался.
По охлаждению летом есть такая идея
Использовать внутренние блоки сплит-систем для охлаждения на скважинной воде.
От гидроаккумулятора поставить коллектор на 6 выходов (для 6 блоков в жилых комнатах) с ручной регулировкой подачи. От гребенки в стяжке пола выйти в проекцию сплита трубой pe-rt (16 мм, как для водяного пола), поднять петлю, утеплить восходящий участок от конденсата. Нисходящую ветку пробросить вертикально вниз до фундамента и вывести на полив (ее тоже можно для страховки утеплить до фундамента). Параллельно ей такую же трубу для отвода конденсата. Все трубы и электрику провести за профилями гипсокартона. В месте установки сплитов заложить опору для крепления монтажной пластины внутреннего блока из фанеры или дюймовки.
В итоге хочется получить работающий в режиме охлаждения внутренний блок, подачу воды в который я смогу регулировать от гребенки. Ну и воду можно использовать для полива газона.
То, что есть по этой теме на форуме я прочел. Лучше, конечно, двухтрубные фанкойлы, встроенные в пол - но цены просто песня. Наружными блоками не хочется портить фасад.

 

А наружные блоки сплит-систем нельзя ставить на чердаке? Почему так не делается, интересно. Слив конденсата в канализационный стояк.

 

Я бы так не делал - придется ставить водяной затвор, а он может пересыхать когда кондиционер не нужен. Далее результат зависит от того, как сделана вентиляция канализации и очистные сооружения/септик/яма.

 

Я вот думаю установить в подпол - обслуживание проще

Видел на предприятиях, внутренний блок в помещение с людьми, внешний блок в коридор, работает без проблем, правда в коридоре жарковато.

Можно подвести к сифону раковины (сифон с возможностью подключения стиральной машины).

.

 

Подскажите, а адаптер сами ставили? Насос пока не установили? Дорого всё вышло (можно в личку если что).

 

Мы ставили сами позавчера, не сложно Подробности в подписи про скважину.