Фиброцементные панели Ничиха (Nichiha)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно, но при условии использования металлической подсистемы и химических анкеров (обычные анкеры в газобетоне не эффективны)

 

Хотелось бы обсудить крепление панелей (14мм) к брусовому дому по деревянной обрешётки:

порядок такой:
1. к стене брусок 50х50 по вертикали на саморезы, с шагом бруска в 58 см, с утеплителем.
2. тоже самое только, обрешетка по горизонтали.
3. ветро защитная мембрана.
4. брусок 50х50 по вертикали с шагом 60,8 см., на стыках панелей брусок 100х50.
5. Ничиха на саморезы.

Есть пара вопросов:

1. размер брусков достаточный?, первый ряд (ближе к стене) будет выравниватся и в некоторых местах не будет прилегать вплотную к стене, как вариант заменить в особо кривых местах на 100х50 и крутить на два самореза в ряд. естественно висеть брус не будет, везде будет подкладываться дерево.
2. между панелями и бруском нужен какой-нибудь изолятор? в 90 процентах случаях вертикальный шов закроется доской под фахверк, без соединительной планки, на остальные 10 - соединительная планка.
3. как и какими крепить саморезами панели? каким дм. сверла просверливать отверстия под саморезы в панели. прокладку ставить м/у панелью и бруском.

вроде пока всё.

заранее спасибо.

 

Я думаю, что все ответы на Ваши вопросы можно найти в статье "Теплая изба или как утеплить старый дом" (пошаговые инструкции). Ж-л Муратор, № 2 - 2011, с. 69-75
Удачи.

 

Не стоит городить такую решетку!
Изначально неплохо бы иметь раскладку панелей и брусков на дом. (если таковой не имеется, посмотрите в данные моей учетной записи и найдите как связаться, могу помочь). В соответствие с этой раскладкой монтируются бруски (только вертикально!) на стыках - 50х100, между ними - 50х50, вокруг проемов - 50х100. Раскладка брусков должна быть сделана исходя из ширины плит утеплителя.
(Плиты утеплителя имеют ширину 500, либо 600 мм.) Поэтому наг брусков должен быть таким, чтобы между ними в аккурат становились плиты утеплителя. Конечно же, кое-где шаг будет сбиваться, поэтому там утеплитель необходимо будет подрезать. После этого закрываете бруски мембраной, а поверх ставите контр-обрешетку из бруса 30х50 и 30х100 (так же вертикально, 30х50 поверх 50х50, а 30х100 поверх 50х100). Если такое сечение не найдете, то можете взять 50х50 и 50х100, но будет дороже, да и не нужна такая толщина контр-обрешетке.

Размер достаточный. Главное чтоб не было пустот между брусом и стеной. Шаг саморезов по вертикали - 500 - 600 мм

Панели крепятся непосредственно на брус, изолятора не нужно.
Стыковочная планка обязательна всегда, и даже если поверх стыка будет фахверк, обязательно стык обработать родным герметиком!

Саморезы оцинкованные или анодированные 3,2х55 мм, с раззенковкой (насечки на обратной стороне головки) вот здесь фото таких саморезов, но только Вам нужно без сверла для бруса. Предварительно засверливайте сверлом диаметром 2,5 мм. Прокладки не нужны.
Да, и по высоте панели там где стык - 3 самореза, там где промежуточные бруски - 2 шт. Самозенкующие саморезы сами себе сделают потайное отверстие, которое нужно будет заделать водостойкой мастикой и закрасить после высыхания корректирующим красителем.
Если текстура панели не однотонная, то краситель будет двух цветов - А - цвет шва, В - цвет самой текстуры. В зависимости от того куда попал саморез, используйте соответствующий цвет.

 

Крест на крест бруски крепить можно только под легкими материалами типа виниловый сайдинг, но даже под ними будет происходить деформация брусков. Что уж говорить о фиброцементных панелях Ничиха - это тяжелый материал, и к деформациям от усушки прибавится еще и деформации от собственного веса материала. Да и отступ от стены уменьшится, в том случае, как хотели сделать Вы - 50+50+50+14=164 мм, в моем: 50+30+14=94 мм

 

Это саморезы для мет. пластин, для дерева резьба крупнее.

 

А Вы читайте внимательно, я написал: "но только Вам нужно без сверла, для бруса" - это и означает, что саморезы с подобной головкой, но для дерева, т.к. со сверлом - только для металла!

 

Тогда, хотя бы, запятые ставьте не после ответов.

 

Спасибо.
Есть ещё пара вопросов.

1. утеплять планируем 10 см мин. ваты, ваш вариант с 5 см.
Тогда думаем сделать так 50+50+30+14.
Вы считаете такая обрешётка будет не жесткой?

2. как выравнивать неровности стен, первой обрешеткой, укладываемой на стену, или последней, та которая для вент. зазора.

3. По поводу планок, чем опасно не использовать их? попадёт вода на панели и они разбухнут? или от воды будет намокать обрешётка? как уже говорилось, эти стыки будут закрыты снаружи доской? тут как вариант, обычным герметиком заделать шов и закрыть доской не пойдёт?

 

Тогда в качестве основного бруса берите 50х100 и 100х100 для стыков, а контр-обрешетка - та же 30х50 и 30х100

Конечно, первой, после ее установки у Вас уже должна быть выведена плоскость. После установки контр-обрешетки плоскость нужно еще раз проверить

Без планок практически невозможно сделать ровный зазор между панелями, Планки экономят герметик, который наносится в стык и не дают ему затекать на брус под панели. Если будете использовать любой другой герметик кроме родного, то из-за термических деформаций он попросту отстанет от торцов панелей. Несмотря на то, что стык будет закрываться планкой, влага все равно будет попадать в зазор! И не закрытые герметиком торцы панелей будут ее впитывать, что через несколько зим приведет к разрушению торцов.

Со сверлом - это только для металла. Если Вы такой знаток, то могли бы знать. Спасибо, что контролируете пунктуацию, может еще и грамматикой займетесь? А вообще, то что Вы делаете, похоже на флуд. Не флудите, пожалуйста! Или в школу устройтесь. Учителем русского языка.

 

50х100 и 100х100 горизонтально, тогда как он будет крепится к стене? саморезом на 160?) тут вроде как уголки просятся...?


после укладки первой обрешётки, щель между бруском и стеной так и оставлять?

и где будет утеплитель?? между брусков? тогда будет воздушный зазор м/у стеной и утеплителем. что то не вяжется.

 

Ну нет же! 50х100 и 100х100 крепятся ВЕРТИКАЛЬНО! Вся обрешетка только вертикально. Почитайте внимательно мои предыдущие посты.
Вот Вам узлы в помощь.
вид сверху -
вид слева -
А шуруп действительно длинный - 150 мм. Если будете использовать уголки (кронштейны) то стоимость обрешетки резко увеличится на стоимость кронштейнов и анкеров для их крепления в стену. Тогда проще будет использовать металлическую подсистему. Кстати, рекомендую при толщине теплоизоляции 100 мм использовать все-таки металлическую оцинкованную подсистему с полимерным покрытием. Дороже конечно (500 руб\1 м.кв), но гораздо надежнее для тяжелых облицовочных материалов при таком относе от стены.
Элементы подсистемы можете посмотреть здесь
а вот так она выглядит в сборе -

сразу заполняйте щель паронитом при монтаже брусков- это прорезиненный асбест толщиной 3-4 мм, можно купить на рынке листами, стоит недорого. Нарезается нужного размера и в несколько слоев, нужной толщиной подкладывается под брусок там, где образовалась пустота в месте крепления самореза. Особо выступающие части стены лучше обработать рубанком или электрорубанком.

Да, утеплитель монтируется между установленных вертикально брусков на стену, крепится дюбелями для теплоизоляции, никакого зазора не будет, он будет плотно прижат к стене. Затем пароизоляция поверх брусков и теплоизоляции, а сверху - контр-обрешетка, потом панели. Зазор будет образован контр-обрешеткой, толщиной 30 мм между основным бруском с теплоизоляцией в одном уровне и панелью. Посмотрите внимательно вид сверху.

 

Брусок 100х50 без горизонтальных перемычек не поведёт??

Как делать вертикальную обрешётку на угол стены??

 

С горизонтальными перемычками брусок как раз и поведет с вероятностью 100%, т.к. при перепадах температуры у Вас получится термическая деформация древесины как в продольном так и в поперечном направлениях. Да и вообще, брусок так или иначе подвержен деформациям, если только это не клеёный брус. Только вот стоить такой брус будет как металлическая подсистема практически. Так что если хотите избежать деформаций на 100%, то применяйте металлическую подсистему. Иначе, применяйте калиброваный брус, хорошо высушеный и обработаный гидрофобной пропиткой.

Конструкция угла будет зависеть от того, каким образом Вы собираетесь стыковать на нем панели (с угловым фиброцементным элементом, с металлическим уголком, или с запиливанием под 45 градусов). Уточните, и я выложу узел.

* прошу прощения, что отвечаю не сразу, не всегда интернет под рукой.

 

1. Внешний угол декоративно будет закрыт доской 20х120.
"Родных" элементов не будет.
Думаем сделать стык в стык без запиливания, с зазором в 10мм.
Если поставить брусок 100х100 на край стены, то панели будут по 15см выступать за край стены, панели ладно, будут и так держатся, но надо на край фасада установить ещё вертикально декоративную доску... как это реализовать? ещё надо не забыть вложить утеплитель в этот самый угол.


2. и ещё думаем над таким вариантом обрешётки:

Ставить вертикально к стене брус 50х150 (100х150 на стыки), вкладывать 100мм утеплителя, потом ветрозащита вплотную на утеплитель, и потом уже панели Ничиха.